Het Great Barrier Reef is een van de grootste mariene natuurreservaten op aarde en sinds 1981 beschermd als Unesco-werelderfgoed. Pakweg 3.000 unieke koraalstroken, 1.500 vissoorten, 4.000 soorten weekdieren en 240 vogelsoorten leven hier.
– D U O R E P O RTAG E AU S T R A L I Ë –
Snorkelen in het
GREAT BARRIER REEF TEKST EN FOTOGRAFIE GERRIT OP DE BEECK
Naar Australië reizen betekent keuzes maken. Het tropisch regenwoud in Queensland met de motorhome en het exotische Great Barrier Reef met een catamaran vormen een mooie combinatie. “G’day mate, no probs”, zeggen ze down-under.
34 GRANDE GENIETEN
GRANDE GENIETEN 35
The Tropical North is een regio waar het groene regenwoud, de blauwe oceaan en het kleurrijke koraalrif elkaar ontmoeten. Op de foto: Pelorus Island.
W
at een leven. Het kwik piekt op 27 graden, er staat een stevige zuidoostelijke bries - 4 beaufort - en het Great Barrier Reef lacht ons toe. ‘Captain Nathan’ stuurt de Coral Princess II, een catamaran (zeer wendbaar om in ondiepe wateren te manoeuvreren), met een topsnelheid naar Sudbury Cay, een atol waar we in de late namiddag kunnen snorkelen en zonnebaden. “Het Great Barrier Reef is niet alleen het grootste rif ter wereld, maar ook het grootste natuurlijke organisme”, zegt Nathan overtuigd vanachter zijn zwarte zonnebril, wanneer we hem een bezoekje brengen op de brug. De Aussie studeerde in Londen en deed nautische ervaring op aan boord van ferry’s op het Kanaal, een van de drukste waterwegen ter wereld. Nu doet hij al jaren deze minicruises, een uniek product dat dit jaar zijn dertigjarige jubileum viert. En Nathan doet het met overgave. “Het rif bestaat uit biljoenen koralen, zit tjokvol planten en dieren en kent zijn gelijke niet”, vult hij aan. “Het is pakweg 2.000 kilometer lang en loopt als een halve maan van Brisbane tot tegen Papoea Nieuw-Guinea. Weet je dat het de enige levende structuur ter wereld is die van op de maan te zien is en meer dan 1.500 scheepswrakken herbergt?” Wanneer de zon over haar hoogtepunt heen is - klokslag 18 uur is het donker deze tijd van het jaar gooit hij het anker uit voor het spierwitte mini-eilandje. Via een vernuftig systeem van een meereizende glasbodemboot die op een lift staat (zodat in- en uitstappen op de soms woelige wateren in alle rust verloopt), worden we in geen tijd aan land gebracht. Vest om, vinnen aan, snorkel op en… plop… daar drijven we, met onder ons een caleidoscoop van kleuren, een apotheose van citroengele visjes en een koninkrijk van koraal. Zaten we gisteren nog in de wereldstad Singapore, dan drijven we nu in een megarif met onder ons een staaltje onderwaterwereld om u tegen te zeggen, dat bovendien door de Unesco in 1981 tot werelderfgoed uitgeroepen werd.
36 GRANDE GENIETEN
>
De Aboriginals zijn geen homogeen volk. Oorspronkelijk waren er naar schatting 750.000 Aborigines met 300 verschillende talen en uiteenlopende levenswijzen. Eén ding hadden ze wel gemeen: de werpstok of boemerang.
GRANDE GENIETEN 37
GRANDE
TIPS
Nergens brandt de zon zo hard als in Australië. Producenten van zonnemelk hanteren Australië zelfs als de nieuwe norm voor de berekening van de beschermingsfactor. In de waterwereld van het Great Barrier Reef is een sunblock geen overbodige luxe. Vergeet jasje en dasje. Australië is supercasual. Iedereen loopt er in shorts, klopt je regelmatig op de schouder en spreekt je aan met de voornaam. Ongecomplexeerd van het leven genieten, is de regel. Uitstekend motorhome-land ook.
Tijdens zijn kustvaart in 1770 strandde kapitein James Cook in het Great Barrier Reef op het rif. In Cooktown vind je zijn beeld en museum.
De Australische oceaangebieden zijn complexe ecosystemen met een prachtig, felgekleurd onderwaterlandschap. 38 GRANDE GENIETEN
Onderschat de afstanden niet. Een piepklein stukje op de landkaart kan al snel enkele uren rijden betekenen. Afhankelijk van het seizoen kan ook de toestand van de wegen sterk variëren. Na zonsondergang rijden is af te raden.
Kijken mag, aankomen niet! Sommige atollen van het Great Barrier Reef zijn uitgegroeid tot heuse eilanden en de rederij Coral Princess Cruises combineert enkele opmerkelijke exemplaren tijdens deze vier dagen/drie nachten-cruise vanuit Cairns, thuishaven van dit familiebedrijf. Na een nacht vol deining varen we bij zonsopgang door het Hinchinbrook Canal om dan in een rechte lijn op Pelorus Island te ankeren, het privéeiland van de rederij. Terwijl wij snorkelen, prepareert de crew een strandbarbecue waarbij de kapitein zich opwerpt als gelegenheidschef. De geschiedenis van het rif is relatief eenvoudig. Tegen het einde van de laatste ijstijd liep dit gebied onder water, waardoor de ideale omstandigheden voor een koraalrif geschapen werden. Zo ontstond het Grote Barrièrerif, goed voor een slordige 350.000 vierkante kilometer met circa 2.000 eilanden. In deze wateren leven meer dan 1.500 vissoorten en is de biologische diversiteit enorm. Zee-egels, schaaldieren en sponzen zijn er in De catamaran Coral Princess II is een mooie manier om overvloed, naast de 12 zeegras- en dit wereldwonder te ontdekken. Op de foto: Sudbury 500 algensoorten. Maar het rif is Cay, een atol waar je kunt snorkelen en zonnebaden. uiterst kwetsbaar, niet het minst door de twee miljoen bezoekers per jaar. In 1975 werd de Great Barrier Reef Marine Park Authority ingesteld, de ‘veiligheidsagent’ zeg maar, die zeer strikte op tijd en stond een glas sparkling op het bovendek, wat wetten invoerde. Ecotoerisme is de enige toegelaten wil een mens nog meer? Hoewel de medereizigers op het vorm van ‘bezoek’. Je mag naar alles kijken, maar niets eerste gezicht een bont allegaartje lijken, is er een duidelijke aanraken en zeker niets meenemen. Zelfs op het kleinste rode draad. Ofwel zijn het Aussies op leeftijd die hun eigen aangespoelde schelpje dat in je broekzak verzeild zou land ontdekken, ofwel Europeanen die aan een grotere geraken, staat in principe een zware straf. “Laten we dus rondreis bezig zijn, ofwel fanatieke duikers die overal ter duidelijk afspreken,” zegt onze goedlachse excursiehostess wereld de beste locaties opzoeken. Het koppel Franstalige Alice, terwijl we ons klaarmaken om de derde dag te gaan Zwitsers dat op wereldreis is met als enige doel de zeven snorkelen rond Dunk Island Reef, “dit is een beschermd wereldwonderen te bekijken, is een geval apart. Eén ding natuurgebied in zee. Je blijft dus overal af! Right?” hebben ze allemaal gemeen: de kunst van het genieten en slow travel, een strenge voorwaarde voor deze minicruise. En je niet druk maken wanneer de laatste ochtend een flinke Een rifhaai in het zeeaquarium bui uit de lucht valt op Thetford Reef, terwijl iedereen zich De vaart, bij momenten vergeven van zandbanken door al snorkelend door het leven begeeft. Daar bestaan tenslotte relatief ondiep water, is een mooie zeereis. In alle rust de warme douches voor achteraf. Als na 76 uur samenleven in route van James Cook volgen en onderweg ruimschoots de plezierhaven van Cairns de koffers van boord geladen de tijd nemen om de buitensporige natuur te bewonderen, worden, drukt kapitein Nathan me stevig de hand. “See you kun je moeilijk een slecht idee noemen. De privacy van mate… and no worries”, zegt hij in het typische verbasterde amper 44 passagiers, 14 personeelsleden, onder wie de Australisch Engels. voortreffelijke chef Roberto, een eigen glasbodemboot en > GRANDE GENIETEN 39
Ten noorden van Port Douglas strekt zich een walhalla van tropische locaties uit, met de ronkende namen Oak Beach, Rocky Point, Wonga Beach, Cow Bay, Coconut Beach en Cape Tribulation. Ja, de mens is schuldig. Maar ook de natuur is genadeloos. Zware stormen, verzuring en opwarming van het zeewater maken dat het koraal verdwijnt. Ondertussen mag in een derde van het rif geen enkele menselijke activiteit nog plaatsvinden.
Met de camper door
QUEENSLAND
40 GRANDE GENIETEN
GRANDE GENIETEN 41
De regenwouden aan de oostkust behoren tot de oudste ecosystemen ter wereld. Sommige bomen zijn 2.500 jaar oud, zo’n 50% van alle vogelsoorten en 30% van alle buideldieren leven hier.
Biologen zijn het erover eens: het tropisch regenwoud tussen Cairns en Cooktown is ronduit uniek. Want Australië is niet alleen het grootste eiland ter wereld, het is ook een werelddeel. Maar het vlakste, het heetste, het meest uitgedroogde, het onvruchtbaarste en met het agressiefste klimaat van alle bewoonde continenten. Daarom.
A
ls je ervan overtuigd moet worden dat Australië een uitzonderlijk werelddeel is, dan moet je in Queensland beginnen”, schrijft Bill Bryson in zijn roman ‘Rondom de randen’. De eerste indruk van dit stukje Australië - terug op het vasteland - is verrassend. Zijn we in Hawaï? Diepgroene scherpe bergen met fijngetekende wolken, een constante zeebries, uitgestrekte stranden en een tropische temperatuur. De gelijkenis is treffend. Toch is Queensland uniek. Nergens ter wereld liggen twee natuurwonderen, het Great Barrier Reef en het tropisch regenwoud, zo dicht bij elkaar als hier in het noordoosten van Australië.
Krokodillenpark We sturen de Apollo-camper in een gezapig tempo in noordelijke richting over de Captain Cook Highway (die man zal ons trouwens de hele reis niet meer loslaten). Hoe meer we Cairns achter ons laten, hoe minder verkeer op de route, hoe weidser de baaien, hoe ruwer de stranden, hoe schever de palmen. Onze eerste stop is Hartley, een ‘krokodillenpark’ georganiseerd met een grenzeloos respect voor de natuur. “Ik ga jullie niet te lang vervelen, spring in de boot en jullie zullen het wel merken.” Ranger Angela is een vrouw van de efficiënte aanpak. Vijf minuten later varen we door een ‘inhouse lagoon’ vergeven van schrokkerige crocs. De sightseeing is indrukwekkend. Overal zitten reuzegrote zoutwaterkrokodillen, tot vier meter lang en duizend kilo zwaar. De moordlustigste varianten ter wereld. Snorkelen, iemand? De stijl is bekend: aan wal zijn de gelooide ruggen perfect gecamoufleerd, in het bruine water zie je alleen de twee ogen. Het Hartley-familiedomein is een oude tinmijn. Zes jaar hebben ze moeten wachten op de vergunning. “Krokodillen genoeg in Australië, maar op het moment dat je ze wilt houden én kweken, start een administratieve lijdensweg,” lacht Angela, “want… sinds 1974 zijn de beestjes beschermd, nadat ze voorheen massaal gevangen en geslacht werden voor hun vlees en huid. En het is wel terecht, de risico’s zijn niet min, hun aanval is altijd snel, onverwacht en vooral, euh, ... onherroepelijk. Bovendien moet je een honderd procent natuurlijke biotoop garanderen. Weet je, tachtig procent van alles wat leeft in Australië, zowel
>
GRANDE GENIETEN 43
Je ziet ze niet altijd, maar ze zijn er wel: krokodillen, een van de handelsmerken van Queensland.
Vraag eender wie in korte broek, met een vuile hoed op en een blik bier in de hand wat hij van zijn land denkt, en je krijgt steevast te horen: “Ik zou nergens anders kunnen leven, mate.”
Koala’s leven van het voedingsarme eucalyptusblad, maar hebben een levensstijl die weinig energie kost: ze slapen twintig uur per dag.
plantaardig als dierlijk, komt nergens anders voor.” Tijd om na te praten is er niet meer. Angela wordt weggeroepen. Een slang heeft vannacht een babykangoeroe opgegeten.
Ondoordringbaar groen Bomen zo hoog als kathedralen, palmen als zoemende ventilators. Het groen wordt gevormd door 25.000 plantensoorten in alle toonaarden. Bijna lijkt het donker door alle varens en klimplanten, ondanks het gegeven dat de zon al uren op is. Het uitzicht op het weelderige regenwoud van het Daintree National Park is, van op het lunchterras van de Silky Oaks Lodge, een openbaring. Het gebied is meer dan 76.000 hectare groot en een van de weinige plaatsen ter wereld waar een regenwoud uitloopt tot op het strand. Maar het diepe hart van het woud is tot op vandaag nog steeds ondoordringbaar. “Wie hier zonder begeleiding vertrekt, komt waarschijnlijk nooit meer terug”, zegt operationsmanager Rachael Hodges van het Mossman Gorge Centre, enkele kilometers verder gelegen. Dat bezoekerscentrum kanaliseert de reizigers die het gebied - dat sinds 1998 door de Unesco op de werelderfgoedlijst geplaatst werd - willen bezoeken. Via twee uitgestippelde wandelingen kun je het regenwoud verkennen volgens de regels van de kunst. We laten de camper achter op de grote bezoekersparking, springen in het shuttlebusje en tien minuten later staan we in de koelte van de Daintree. Als
Rachael ons zou vertellen dat er nog dinosauriërs leven, we zouden haar niet tegenspreken!
Naar het puntje Drie kilometer wandelen en twee uur later trekken we verder noordelijk, richting Cape Tribulation, een wondermooi strand dat meteen de natuurlijke grens vormt tussen het georganiseerde en het avontuurlijke toerisme. Ten noorden van dit stukje regenwoud, dat je bereikt via een korte ferrytocht, ligt immers Bloomfield Track. Deze onverharde weg, in de richting van Cooktown, is alleen toegankelijk met een 4x4. Ze hoeven daar zelfs geen bordjes voor te zetten, het parcours begint in een rivier (niet te overbruggen met een gewoon voertuig, laat staan met een camper) en de rest van de rit wordt als avontuurlijk voorspeld, zelfs als het goed weer is. Voor ons stopt het dus hier. Cooktown staat op onze bestemmingenlijst, maar met onze drietonner kunnen we alleen via de verharde weg, exact 260 kilometer rond in een westelijke boog. Maar dat is voor morgen. Het einde van de wereld beschikt over een camping. Terwijl de zon ondergaat op het Great Barrier Reef en een zekere nevel neerslaat uit het regenwoud (wat ons naar de fleece doet grijpen), gooien we een stukje steak op de barbecue. En wat smaakt daar beter bij dan een licht gekoelde pinot noir uit Tasmanië, toepasselijk Devil’s Corner genaamd. > GRANDE GENIETEN 45
Het rijdend hotel van deze kleurrijke down-under roadmovie is onze Apollo-motorhome van 3,5 ton.
EEN MOTORHOME HUREN
De droge vlaktes van de outback staan in schril contrast met het weelderige groen van de oostelijke regenwouden. Australië: bijna 5 miljoen vierkante kilometer (zeg maar even groot als Europa) en amper 18 miljoen inwoners.
Cook. James Cook Cape Trib, zoals men het hier noemt, is de locatie waar kapitein James Cook in 1770 op achttien kilometer van de kust strandde op een koraalbed. Hij doopte het oord ‘Tribulation’ omdat hier al zijn ellende begon. Zo staat het in zijn logboek en zo wordt het nog dagelijks verteld in het noordelijke gehucht Cooktown. Hier verbleef zeevaarder Cook zes weken met zijn bemanning om zijn schip, de MHS Endeavour, te laten herstellen. Om die reden pretendeert Cooktown - noem het een gezellig spookstadje in de wildernis - de eerste blanke nederzetting van Australië te zijn. Een omstreden zaak van citymarketing waar niemand veel aandacht aan besteedt. “Laat ze toch”, zegt de uitbater van het Big4 Holiday Park waar we de motorhome herorganiseren door ‘grijs’ water te lozen en proper water te tanken. ’s Namiddags bezoeken we het James Cook Museum, dat geklasseerd is als National Trust 46 GRANDE GENIETEN
Je hebt ze in alle maten en gewichten, dus is enige studie aangewezen. Apollo, een van de grootste verhuurders in Australië, heeft meer dan tien types: van eenvoudige, veredelde bestelwagens over 4x4’s tot zespersoonsuitvoeringen met drie slaapzones. Cruciaal is: beslissen of je elke avond je bed wilt maken of liever voor een maatje groter gaat, zodat je nooit je tafel tot bed moet ombouwen. Voor motorhomes tot 3,5 ton volstaat een rijbewijs B (en liefst ook een internationaal rijbewijs). Ook het voertuig omnium verzekeren is een aanrader. Een goede camping kost pakweg 30 euro per nacht. Onze Euro Deluxe (Volkswagenchassis met 2,5 turbodiesel automaat) had het allemaal: airco, tv mét dvdspeler, douche, toilet, twee dubbele bedden tot en met een zonneluifel en terrasstoelen. Reken wel op een gemiddeld verbruik van 14 liter. De instapprijs bedraagt 234 euro per dag.
en onderdak heeft in een voormalig kloostergebouw inclusief kerkje. We rijden ook langs het discrete borstbeeld van de ontdekkingsreiziger aan de havengeul, exact op de plaats waar hij destijds voet aan wal zette. Vergissen we ons dat de man streng en sip kijkt? Maar ja, je schip zal maar op de klippen lopen… De Engelse ontdekkingsreiziger James Cook (1728-1779), een boerenzoon, nam dienst bij de Engelse marine en trok voor het eerst de aandacht door zijn voortreffelijke cartografische opnemingen. Tijdens zijn eerste reis (1768-1770) voer Cook in westelijke richting naar Tahiti en vandaar naar Nieuw-Zeeland, dat hij in zijn geheel omvoer en waarbij hij ontdekte dat het uit twee eilanden bestond. Voorts verkende hij de oostkust van Australië. Tijdens zijn tweede reis bracht hij de zuidelijke Grote Oceaan in kaart en op zijn derde reis (in 1776 begonnen) bevoer Cook wederom de Pacific, ditmaal tot de westkust van de VS. Teruggevaren naar Hawaï, werd Cook er door inboorlingen vermoord. Afgezien van zijn grote ontdekkingen berust Cooks roem ook op het feit dat hij als eerste doeltreffende dieetmaatregelen tegen scheurbeuk wist te vinden.
De outback wordt bevolkt door mannen met een buitengewone nonchalance.
A great tropical drive G’day! Eerst een ‘super brekkie’. En dan trekken we vanuit Cooktown zuidwestelijk via de Mulligan Highway Developmental Road (what’s in a name?), het binnenland in. In geen tijd verandert het landschap compleet. Zelden was de term ‘in the middle of nowhere’ meer van toepassing, zeker wanneer je gisteren nog in het oerwoud rondhing. Voor ons ligt de uitgestrekte outback, het kurkdroge binnenland waar het ondertussen zes maanden niet geregend heeft, volgens de pompbediende van het Palmer River Roadhouse. “How’s your rotten form?”, vraagt hij terloops. “All righty then.” Achter ons een immense leegte. Geen mensen, nu en dan een andere wagen of een roadtrain (de lange trucks met minstens
> GRANDE GENIETEN 47
Eeuwenoude regenwouden en goudgele zandstranden gaan hier hand in hand.
twee aanhangwagens) en veel kangoeroes. Let wel: vooral platgereden, niet de meest romantische voorstelling. Slechts eentje zien we sierlijk voorbijspringen, Skippy alive. Hip hoi! Via de Atherton Tableland bereiken we Ravenshoe, waar we in de officieel hoogste pub van Queensland, The Popular Café (920 meter boven zeeniveau), een Tasmaanse James Boag’s pils drinken en een BLT eten, een late lunch. Dat maakt dat we net voor zonsondergang het honderd kilometer oostelijker gelegen South Mission Beach binnenbollen, de laatste stop van deze reis. Mission Beach is een veertien kilometer lange spierwitte zandstrook. Onze gereserveerde plaats op de Beachcomber Coconut Caravan Village blijkt exact dertig meter van het strand te zijn. Top! Onze laatste twee dagen vullen we met het grote niets. Klapstoelen uitvouwen, ’s avonds de klapstoelen opbergen. Tussenin lezen we een boek, groeten we drie kangoeroes, drinken we creamy soda, snacken we crunchy pods en luieren we in de zon. En na de kaas en wijn ’s
avonds, wanneer de duisternis valt, bekijken we - net zoals alle voorbije dagen - twee afleveringen van ‘Mad Men’, de bejubelde Amerikaanse tv-reeks die we op dvd koesteren. Geen beter moment om er nu in alle rust van te genieten.
Bye Apollo, bye! Early bird, grote kuis! De kasten worden leeggemaakt, de bedden gestript, de reistassen gepakt. Voor de laatste keer tanken we water, lozen we vuil water, ledigen we de toiletcontainer en brengen we onze Apollo in gereedheid voor inlevering. “How was your trip?”, vraagt baliemeisje Jane van de verhuurder in Cairns. “Amazing. As always in Australia”, fluisteren we. Ze lacht.
PRAKTISCH Deze reis verloopt in een grote lusvorm vanuit Cairns, Queensland, en omhelst pakweg 1.100 kilometer. Miskijk je niet op de omvang van Australië, deze tocht is amper een stip op de kaart. Australië is het op vijf na grootste land ter wereld, én het grootste eiland. Het is zowat 3.000 kilometer lang en 3.500 kilometer breed, en groter in oppervlakte dan de VS. Het is het enige eiland dat ook een werelddeel is, en het enige werelddeel dat ook een staat is. Het was het eerste werelddeel dat vanuit zee veroverd werd, en ook het laatste. Het is de enige nationale staat die begonnen is als gevangenis. Australië is een politiek stabiel en vreedzaam land dat zich niet misdraagt, noch gewichtig doet. Wie het land doorreist, zal bijzonder gecharmeerd zijn door de veilige ‘no worries’-sfeer. BESTE REISTIJD De Australische seizoenen zijn tegengesteld aan die op het noordelijke halfrond. De zomer begint in december, de winter in juni. Noord-Queensland en het Great Barrief Reef zijn sterk onderhevig aan een regenseizoen dat van november tot april loopt. Die periode vermijd je dus het best. Dat sluit echter niet uit dat je ook in de ‘goede’ periode geen bui kunt verwachten. Dit zijn de tropen. ERHEEN GRANDE reisde met Singapore Airlines, met een A380-dubbeldekker en in grote klasse. Want hoe moet je anders de keuze uit drie maaltijden, gratis drankjes (ook alcoholisch) en Krisworld - ’s werelds beste on-demand-videosysteem in Economy Class - omschrijven? Belgische klanten kunnen kiezen uit negen vertrekken per dag, waaronder Frankfurt, München, Zürich en Londen. Info & reserveren bij
48 GRANDE GENIETEN
de betere reisagent of www.singaporeair.com. Voor de binnenlandse vlucht naar Cairns heb je de keuze uit verschillende luchtvaartmaatschappijen. Wij opteerden de fullservicepolitiek en het ideale vluchtschema van Qantas. www.qantas.com. • De onvergelijkbare vierdaagse Coral Princesscruise heeft een instapprijs van 1.015 euro (voor twee personen die de kamer delen), op basis van een all-informule exclusief drankjes. Let op: dit is geen luxecruise, maar een eenvoudige, wat avontuurlijke reis zonder enige pretentie - puur Aussie-DNA dus - in een klein gezelschap. GRANDE reisde met touroperator Aussie Tours, dé ‘directe verkoop’-specialist voor groeps- én individuele reizen down-under. Deze specialist regelt à la carte zowel de motorhome, de vliegtuigtickets, de cruise, de hotels als de excursies, met het visum als toetje. De riante brochures zijn enkel rechtstreeks bij de touroperator verkrijgbaar. Tel. +32 (0) 51/70 56 11, www.aussietours. be,
[email protected]. DOCUMENTEN Een internationale reispas (geldig tot drie maanden na de reis) en een elektronisch visum heb je nodig. Dat laatste wordt door de touroperator in orde gebracht wanneer je de vluchten boekt. Je hoeft dus niet naar een ambassade of consulaat te lopen. Geen enkele vaccinatie is vereist. LEZEN Je koopt het best ter plaatse de landkaart ‘Hema Touring Atlas’, maar ook de mapjes van Apollo zijn zeer goed. Interessante side-lectuur is ‘Reisverhalen Australië’ (uitgegeven bij Pandora Pockets) en ‘Koud bier en krokodillen’ van Roff Smith, een uitgave in de National Geographic-reeks.
Het kan onmogelijk met enig Europees dier vergeleken worden, want het lijkt in niets op andere dieren. TE DOEN • Hartley’s Crocodile Adventures bevindt zich tussen Cairns en Port Douglas. Het geheel is georganiseerd als een minizoo met onder meer ook koala’s en schildpadden. Een ticket kost 35 Australische dollar. www.crocodilea dventures.com. • Mossman Gorge bevindt zich twintig kilometer ten noorden van Port Douglas. Een ticket kost 8,5 Australische dollar als je zonder begeleiding de regenwoudwandeling wilt maken. Maar je kunt ook reserveren voor een Dreamtime Legend Walk onder begeleiding. www.mossmangorge.com.au. • Silky Oaks Lodge, midden in het regenwoud, behoort tot de Luxury Lodges of Australia. Ook niethotelgasten die stijlvol willen lunchen of dineren, zijn welkom in dit vijfsterrenadresje. www.silkyoakslodge.com.au. • James Cook Museum in Cooktown. www.nationaltrust.org.au/gld. MEER INFO www.australia.com, www.destinationdaintree.com
GRANDE GENIETEN 49
