OESTERS, KASTELEN. en een Mini Cooper TEKST & FOTOGRAFIE GERRIT OP DE BEECK

OESTERS, KASTELEN en een Mini Cooper TEKST & FOTOGRAFIE GERRIT OP DE BEECK

Resten van de abdij die Willem de Veroveraar in Battle liet bouwen na de Slag om Hastings.

110

GRANDE

GRANDE

111

MET HET ICOON VAN DE BRITSE AUTO-INDUSTRIE EEN LANG WEEKEND DOOR KENT EN EAST SUSSEX SCHEUREN EN ONDERWEG DE MOOISTE ROZENTUINEN BEZOEKEN, DE LEKKERSTE OESTERS ETEN, DE BESTE WIJN SAVOUREREN EN OVERNACHTEN IN CHARMANTE LANDHUIZEN…

It’s just lovely, my dear! 112

GRANDE

Al in de late voormiddag palmen enthousiaste Britten met ruiten deken en picknickmand de beste plaatsjes op de oever van de rivier naast Bodiam Castle in. GRANDE

113

Onze Mini Cooper S Clubman,

Bodiam Castle is een waterkasteel zoals kinderen het bouwen, met een tiental ronde en vierkante torens en een enorme slotgracht.

Sissinghurst Castle Garden: de rozentuin is de absolute blikvanger.

Wijnhuis Chapel Down – op de foto gastvrouw Suzy – maakt sparkling op Franse wijze maar profiteert van het Britse patriottisme. Resultaat: Chapel Down is het best draaiende wijnhuis van het land.

een bommetje op wielen in een trendy Sparkling Silver-kleur, voelt zich als een vis in het water op de bochtige wegen tussen Dover en Whitstable. Dat heeft ook te maken met de vele broertjes en zusjes die we onderweg passeren: Engeland lijkt wel Mini Cooper-land. Maar we moeten het jonge geweld onder de pedaal temperen, Engeland houdt immers ook van flitspalen. De ferry tussen Duinkerke en Dover heeft ons niet alleen het echte wijzijn-onderweg-reisgevoel opgeleverd, maar de twee uur verpozen op het winderige terras in de zeelucht van de Kanaalplas heeft ons ook met een flinke eetlust opgezadeld. Die stillen we meteen in stijl in de Whitstable Oyster Fishery Company, een gereputeerd restaurant in een oude havenloods waar de lokale oesters van topkwaliteit zijn maar zacht geprijsd op tafel komen. Omdat we niet kunnen kiezen, bestellen we als hapje vooraf een half dozijn rock oysters en een half dozijn native oysters, geëscorteerd door een flesje Zuid-Afrikaanse sauvignon blanc. We beseffen: het leven is wel eens lastiger dan dit. Whitstable was lang een slapend vissersdorp, tot twintig jaar geleden de gegoede Londenaars hier massaal huisjes begonnen op te kopen en dit in geen tijd een gegeerd weekendverblijf werd. Hier worden ze DFL’s genoemd, Down From London, maar ze zijn welkom, niet in het minst omdat ze het slaapstadje een nieuw elan geven, de sfeer van savoir-vivre. Ook onze lauwe, gemarineerde zalm met een gekookt aardappeltje bevlokt met zeezout komt no-nonsense op tafel. Puur natuur, zoals het hoort in een vissershaven. Discreet in een hoekje overziet Barrie Green het nokvolle restaurant. Hij is God én The Godfather, de grote vis van de oesterbusiness. Het bedrijf bestaat al sinds 1793, maar pas in 1976 opende hij een restaurant. Ondertussen zijn we twee generaties verder, maar Barrie houdt nog dagelijks links en rechts een oogje in het zeil. Exporteren doen ze niet, want de dagopbrengst is onvoorspelbaar. Elke dag staan de duurste Londense warenhuizen hier dan ook aan te schuiven voor hun kistje, want de aankoop is gelimiteerd. Dat leidt tot ongelooflijke situaties. Sommige Franse restaurateurs stappen letterlijk op de boot om ze hier persoonlijk te komen halen. “Hoewel Frankrijk toch ook geen slecht bedeeld oesterland is”, lacht Barrie. Hij vindt het allemaal very funny. “Ik heb nooit snelle of moeilijke beslissingen genomen over de richting waar het met dit bedrijf naartoe moest”, zegt Barrie. “We just bided our time. We hebben onze tijd afgewacht.”

Even heilig als de paus

Chief Station Master Michael Hickmott houdt de geschiedenis van de boemeltrein Kent & East Sussex Railway nauwgezet in ere. 114

GRANDE

Het huis en de tuin van Rudyard Kipling in Bateman’s bij Burwash.

Whitstable-oesters van Barrie Green: geen reservatie betekent geen tafel, want er zijn dagelijks meer geïnteresseerden dan zitjes.

Op de bochtige A290 jagen we onze snedige gocart even in het rood, met een zeer aangenaam gegrom als gevolg. Dit is rijden. Maar enkele kilometers zuidelijker gaat het er heel wat vromer aan toe. In de kathedraal van Canterbury oefent het huiskoor voor de avondmis. Ze klinken als engelen. Het Britse graafschap Kent, met zijn legendarische glooiende groene landschappen, herbergt een rist romantische dorpjes, die niet zelden gelardeerd zijn met historische bezienswaardigheden. Canterbury, de zetel van de aartsbisschop (voor de Britten het equivalent van de paus), kerkGRANDE

> 115

De adembenemende kustlijn van de White Cliffs in Dover: wandelpaden met een grote verscheidenheid aan fauna en flora met een uniek uitzicht als toetje.

vorst van Engeland, bisschop van het gelijknamige bisdom en primaat van de Anglicaanse kerk wereldwijd, is een van de bekendste. Het pittoreske, ommuurde, grotendeels autovrije stadje ligt in het hart van Kent aan de rivier Stour en is opgenomen in de Unesco-werelderfgoedlijst. Het telt circa 40.000 inwoners maar ontvangt jaarlijks meer dan 2,5 miljoen bezoekers. De geschiedenis van deze kathedraal gaat terug tot het jaar 597, toen missionarissen uit Rome de koning van Kent bekeerden tot het christendom. Meteen werd Canterbury gekozen om zijn cathedra of bisschopszetel te worden. En het is dat al die tijd gebleven. Leuk om te weten is dat de Church of England toleranter, opener en minder log is dan haar rooms-katholieke tegenhanger en dichter bij de aardse zorgen van haar volgelingen staat. Bovendien, als bewijs van haar moderne karakter, wijdt deze kerk ook vrouwelijke priesters. Maar je hoeft niet gelovig te zijn om te genieten van de indrukwekkende interieurs. Uit de grote variatie bouwstijlen blijkt duidelijk hoe rijk de geschiedenis hier is geweest. Inclusief zwarte bladzijden trouwens: in december 1170 stormden de ridders van Hendrik II de ruimte binnen en hakten gewelddadig in op aartsbisschop Thomas Becket, die toen net de vespers aan het voorbereiden was. De man bleef dood achter op de stenen. Sindsdien is dit historische hart van de kathedraal een gewijd bedevaartsoord. Ook een pelgrimshaven, maar dan voor foodies, is het restaurant van het ABode Hotel, gerund door Michelinsterrenchef Michael Caines. Voor amper 25 euro eet je hier een voortreffelijk driegangenmenu in een hip decor en met een service die je de belabberde Britse reputatie meteen doet vergeten. Eenzelfde verhaal ervaren we in de bar van het Wallett’s Court Hotel, ons stijlvol bed voor de nacht in St Margaret’sat-Cliffe, een gehuchtje achter de bekende White Cliffs of Dover die we morgenochtend willen verkennen. Dit is Engelse ambiance met de luxe van een boetiekhotel. 116

GRANDE

Denken aan Vera Lynn ‘Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise’, zeggen de Britten. We geven ze gelijk. Wat is er mooier dan bij dag en dauw met een riant uitzicht over het Kanaal de door 80 miljoen jaar erosie gevormde White Cliffs of Dover af te stappen en daarna uitgebreid te ontbijten? Bovendien besparen we ons zo niet alleen de grote massa, maar ook vier euro toegangsgeld. Raar maar waar: dit stukje imposante kustlijn is eigendom van de National Trust, en die innen daarvoor een fee, maar enkel van 10 tot 17 uur. Buiten de ‘kantooruren’ is het gratis. Britse humor? Terwijl de nevel zich langs de veelvuldig bezongen (zie Vera Lynns ‘There’ll Be Bluebirds Over, The White Cliffs of Dover…’) en in gedichten beschreven witte krijtrotsen langzaam optrekt, wandelen we tot aan de vuurtoren van South Foreland. Daarvandaan werd in 1898 het eerste radiobericht naar Frankrijk verstuurd. Na de toast met spek en ei bezoeken we het kasteel van Dover. Hier kun je bij mooi weer niet alleen de Franse kust zien (amper 35 kilometer ver), maar ook de onderaardse gangen die de controlezalen van Operatie Dynamo, het hoofdkwartier van de luchtafweer tijdens de Tweede Wereldoorlog, herbergden. Hier keek Winston Churchill toe hoe de slag om Engeland verliep.

Culinair vakmanschap Een mooi logo, een verzorgde buitengevel en het ontbreken van schreeuwerige reclameborden zijn signalen die wijzen op liefde voor eten. Daarom strijken we neer in The Marquis in Alkham, een restaurant voor fijnproevers in een eeuwenoude maar gerenoveerde herberg even ten westen van Dover. De geschiedenis gaat terug tot 1810, toen naast de dorpsbron een tapperij met kruidenwinkel oprees. De naam verwijst dan weer naar de plaatselijke markies van Granby, die roem en eer oogstte tijdens de Zevenjarige Oorlog tegen Frankrijk

>

De beste pub van Hastings situeert zich in All Saints Street, hartje oude wijk. GRANDE

117

halfweg de achttiende eeuw. In de netjes geïntegreerde eigentijdse bar drinken we de gin-tonic, achter het hoekje serveert men wat later op vlekkeloos linnen een lunchmenu met twee gangen, stijl: creatief-moderne Britse keuken. Klasse. The Marquis is een geslaagde oefening om van een doorleefde pub een stijlvolle eettent met even prestigieuze kamers te maken. Ook op de details werd gelet: in de toiletten vind je ‘wild rose and raspberry leaf’zeep. “Upgraden was de toekomst”, luidens de jonge eigenaars. Vorig jaar sloten de pubs hier massaal de deur. Enkele transformeerden met succes. The Marquis is een van hen.

Door de tuin van Engeland Je moet al tot Nieuw-Zeeland vliegen om een platteland zo intens groen en weids te vinden als hier in Kent. Oké, we overdrijven, maar het rijke transitgebied tussen de verstikkende metropool Londen en wat de Britten o zo graag ‘the continent’ noemen, is wel een aardig stukje groene long. Het zijn contreien waar het mooi én rustig rijden is: a car & country world ten top. We gaan dan ook snel weg van de snelweg om de maxipret in de Mini optimaal te ervaren. Onze bestemming is het station van Tenterden, waar we een zitje gereserveerd hebben op een historische trein: die stamt nog uit de victoriaanse tijd en bolt op een van de oudste spoorwegen van Groot-Brittannië. “Welkom bij gisteren”, roept Chief Station Master Michael Hickmott ons toe. Hij superviseert de Kent & East Sussex-spoorweg uit april 1900, een lijn van amper zeventien kilometer door de Rothervallei – die kende lang een onregelmatig en dromerig bestaan maar is sinds 1974 een populaire bestemming voor een familie-uitje. Sterker nog, de toegewijde enthousiastelingen die de fijne stoomtreinen nieuw leven inbliezen, deden het project uitgroeien tot een van de meest geliefde maar vooral meest originele spoorlijnen van het land. Al was het maar omwille van de piekfijn gerestaureerde wagons. “Omdat er amper wat veranderd is op zeshonderd jaar”, zegt Michael. “We waken erover dat de tijd blijft stilstaan, zodat je nog steeds kunt genieten van de geuren en geluiden van de stoomtijd, van het gepuf en het gefluit.”

Een tuin als erfgoed In de late namiddag bezoeken we Sissinghurst Castle Garden, als afsluiter van de dag. Het graafschap Kent heeft een wereldreputatie wat tuinen betreft, en dit is een vlaggenschip, ook opgenomen in de National Trust. Sissinghurst is een creatie van schrijver-dichter Vita Sackville-West en haar echtgenoot, diplomaat Harold Nicolson. Zij tekenden hier in 1930 uit wat anno 2010 nog steeds door 200.000 enthousiastelingen per jaar bezocht wordt. De rozentuin is de absolute blikvanger, leren we. Voor ons hotel van vanavond moeten we de grens over. Het is te zeggen: we verlaten Kent en rijden ‘1066 Country’ binnen, de marketingnaam van een deel van East Sussex waar alles draait rond de legendarische Slag van Hastings. In 1066 zorgde die ervoor dat de koers van de Engelse geschiedenis drastisch veranderde. We hebben gereserveerd in het gereputeerde The George Hotel, hartje Rye, een bijzonder elegant adres met amper 24 kamers verspreid over enkele historische gebouwen met roots tot 1575. Britse dagbladen eerden het met de > omschrijving ‘opwindend klassiek’. 118

GRANDE

Aan de kathedraal van Canterbury werd vijf eeuwen gebouwd. Ze staat bekend om haar prachtige glas-inloodramen die dateren uit de twaalfde en dertiende eeuw.

Met de Mini Cooper in car & country-stijl langs het kasteel van Dover.

NIET TE MISSEN KATHEDRAAL CANTERBURY: in principe dagelijks (én betalend) te bezoeken van 9 tot 17.30 uur tijdens de zomerperiode. In de winter sluit men een uur vroeger. Tijdens de misdiensten en plechtigheden is de toegang beperkt en zeer regelmatig worden zonder voorafgaande kennisgeving sommige delen gesloten. Wie dat wil, kan deelnemen aan algemene rondleidingen met een gids. Audiorondleidingen zijn in zeven talen beschikbaar. www.canterbury.co.uk, www.canterbury-cathedral.org KENT & EAST SUSSEX RAILWAY in Tenterden. Check de website voor actuele informatie over de geplande ritten, formules (kasteelbezoeken inclusief) en tarieven. Reserveren is een must! Tijdens het zomerseizoen en de weekends – ook in de winterperiode – zijn er tot vijf ritten per dag. www.kesr.org.uk. Directe info via [email protected].

BODIAM CASTLE: van Pasen tot oktober dagelijks van 10 tot 18 uur geopend. Tijdens de wintermaanden alleen tijdens het weekend. Parkeren kost 2 euro, een ticket 7 euro. www.nationaltrust.org.uk/bodiamcastle ABDIJ BATTLE & HET SLAGVELD: het is een mooie wandeling, maar veel valt er niet meer te zien. Een ticket kost 8 euro. www.english-heritage.org.uk/battleabbey GREAT DIXTER HOUSE & GARDENS: open van april tot oktober. Detailinfo openingsuren en tarieven: www.greatdixter.co.uk. BATEMAN’S: open van midden maart tot oktober. www.nationaltrust.org.uk WIJNHUIS CHAPEL DOWN: alle dagen van 10 tot 17 uur. www.englishwinesgroup.com

GRANDE

119

middeleeuwse leven dat hier in 1385 plaatsvond. Bodiam is een sprookjeskasteel, een waterslot in de vorm van een zandkasteel. Met zijn tien ronde en vierkante torens en de enorme slotgracht zou het zo als Playmobilmodel kunnen fungeren. Binnen leren we dat Bodiam, ondanks zijn locatie in een regio die een bewogen geschiedenis kende, nooit een belangrijke rol gespeeld heeft. Hier leefden 150 mensen vredig samen, een idee van een vermogende soldaat die eigenlijk een groot huis met landerijen beoogde in plaats van een militair bolwerk.

Bier met een groot vermogen

In Hastings dokken de vissersboten niet in een haven, maar worden ze dagelijks met tractoren op het kiezelstrand getrokken en ook telkens weer in de zee geduwd.

Aristocratisch decor Rye is een Old England-dorpje met belle-époquetrekjes, een levend filmdecor uit een Harry Potter-film. De kleine stad, de laatste schakel in de verdedigingsgordel van de ‘Cinque Ports’ die Engeland beschermden, heeft haar middeleeuwse charme met originele kinderkopstraten, oude huizen en traditionele winkeltjes goed weten te bewaren. Het is vroeg en de locals doen hun inkopen. Vredig. Niets doet vermoeden dat dit heuvelstadje een bewogen geschiedenis van intrigerende geheimen, spoken en smokkelaars achter de rug heeft. Soms dreven ze hier handel met Frankrijk, dan weer voerden ze er oorlog mee. Het welslagen van de reis hangt niet alleen van de route af, maar ook van de reiziger. Daarom blijven we onze tradities trouw en zoeken we weer even een outer op. Ditmaal de vuurtoren van Dungeness, een gigant uit 1950. Daarna gaat het direct naar Bodiam Castle, waar we arriveren in de late voormiddag. Terwijl enthousiaste Britten met ruiten deken en picknickmand al de beste plaatsjes op de oever van de rivier inpalmen, laten wij onze gedachten de vrije loop over het

In de Royal Oak Pub raden grote affiches de bezoekers aan om a pint Spitfire Kentish Ale te drinken. ‘No Fokker comes close’, luidt het credo. De Spitfire is het Britse gevechtsvliegtuigtype dat tijdens de ‘Battle of Britain’ onoverwinnelijk leek en veel furore maakte. Tevens hét paradepaardje van de RAF, de Royal Air Force. Handige marketeers noemen het flesje bier nu de ‘bottle of Britain’. Los van het feit dat het een mooie woordspeling is, zegt het ook veel over de buurt. Waaraan zou het stadje Battle, dat enkele kilometers verderop gelegen is, zijn naam te danken hebben? Inderdaad, interpreteer het letterlijk. Hier werd in 1066 de Slag om Hastings uitgevochten. Schuldgevoel is van alle tijden, want om het bloedvergieten goed te maken liet Willem de Veroveraar er een abdij bouwen. Het is al avond wanneer we de badplaats Hastings binnenrijden. Op het eerste gezicht lijkt de stad niet meer dan een lange rij huizen en hotels aan het strand tegenover een steile helling. Genre grootsheid in verval. Gastheer Branden van de intieme B&B Swan House (een vijfsterrenadresje met vier kamers uit 1490 waar niets, maar dan ook niets meer recht staat of loopt, maar dat wel bulkt van de klasse en de sfeer) ontkracht meteen die indruk. En gelijk krijgt hij. Bij zonsondergang ontdekken we de oude wijk en vergapen we ons aan het te water laten van de vissersvloot, kleine houten bootjes die dagelijks met een tractor in en uit de zee op de kiezels worden getrokken. De volledige zone wordt momenteel drastisch gerenoveerd en zou op termijn moeten uitgroeien tot een hotspot langs de zuidelijke kustlijn. “We willen onze ruwe vissersgeschiedenis stijlvol doen herleven”, klinkt het ’s avonds bij een glas whisky. >

ADVERTENTIE

MINI COOPER: TRENDY & SPEELS

BEATLES-MINI 120

GRANDE

Prinses Margaret bolde erin rond, net als Twiggy en The Beatles. In de kaskraker ‘The Italian Job’ speelde het wagentje een hoofdrol, en ook Austin Powers droomde ervan. De Mini Cooper, ooit een product van ustin/Morris/British Leyland maar nu onder de vleugels van BMW, is meer dan zomaar een nostalgische wagen: het is een stijlicoon. Technisch heeft het heden niets meer te maken met het verleden, de Duitsers leggen de lat hoog. De valse kleine – hij is groter dan je denkt – is anno 2010 een ware prestigewagen die zich richt op een trendy publiek. Mini’s zijn ook te huur bij een rist autoverhuurbedrijven. www.mini.be

TWIGGY-MINI GRANDE

121

Waar Jungle Book geschreven werd Geen mooiere tuin om de dag te beginnen dan het Great Dixter House & Gardens, het voormalige landgoed van de in 2006 overleden Britse auteur en fanatieke tuinman Christopher Lloyd. Het geheel bestaat uit meerdere middeleeuwse gebouwen en riante tuinen met een grote verscheidenheid van wilde bloemen. Hoofdtuinman Fergus Garret is dan ook een vedette die wereldwijd uitgenodigd wordt voor tuinconsultancy. Maar de echte Britse chic vinden we in Bateman’s, het huis van de beroemde Indisch-Britse schrijver en dichter Rudyard Kipling. Hij woonde hier, schreef hier en stierf hier ook. Zijn vrouw heeft het overgedragen in de staat zoals het was en bijgevolg is het intiemer en persoonlijker dan een museum. Maar vooral, het is ook heel mooi. En dan hebben we het niet alleen over het sleetse en doorleefde bureau van Kipling met al zijn boeken – zijn bekendste werk is ongetwijfeld ‘The Jungle Book’, later opgepikt door Walt Disney – maar ook over de prachtige Engelse tuin, waar elke grasspriet orde ademt.

De keuze van de prins

ADVERTENTIE

122

GRANDE

Engeland en wijn, je moet al een doorgewinterde kenner zijn om te weten dat de combinatie bestaat. En bij velen roept het ongetwijfeld verontrustende gedachten op, genre ‘als het al op de markt zou zijn, dan is het zeker niet te drinken!’ En toch. In het wijnhuis Chapel Down bij Small Hythe maakt men een half miljoen flessen per jaar die best te drinken zijn. Het is dan ook de grootste producent in de UK en ze zijn sinds 2001 aan een steile opmars bezig. Hun handgeplukte druiven, vooral pinot noir en pinot blanc, genereren een sparkling (de naam champagne mag alleen in Frankrijk gebruikt worden) die hoge ogen gooit. Ingehuurde wijnmakers uit Australië en Nieuw-Zeeland wisten het zelfs op een eenzame hoogte te tillen, zodat de Britse regering besloot om er haar ‘huisdrank’ van te maken: Chapel Down wordt nu geschonken op alle Britse ambassades ter wereld. Terwijl we in het aanpalende restaurant smakelijk lunchen, laat gastvrouw Suzy ons met enige trots haar ‘English Rose’, ‘Vintage reserve brut’ en ‘Pinot reserve’ proeven. En het moet gezegd: alleen zeer vooringenomen drinkers zullen beweren dat dit niet het niveau van down under sparkling, Spaanse cava, Italiaanse prosecco en zelfs champagne haalt. Ach, de rivier van de waarheid vloeit door het kanaal der vergissingen. Omdat we absoluut nog het beruchte chocoladedessert van chef Richard Phillips willen proeven, vertrekken we redelijk scherp getimed en geven we de Mini Cooper in de laatste kilometers nog even de sporen op het betonsnoer van de M20. Wanneer we de Norfolkline-ferry inrijden, steekt de dienstdoende officier zijn duim op. “Nice car”, roept hij, en hij voegt er snel aan toe: “Maar spijtig dat het stuur aan de verkeerde kant staat.” Die Britten toch.

De werkkamer van Rudyard Kipling.

KENT PRAKTISCH ERHEEN Verenigd Norfolkline vaart om Koninkrijk de twee uur, de klok rond, in beide richtingen tussen Dover en Duinkerke (makkelijk bereikbaar en minder ver dan Calais) met comfortabele, ruime en kindvriendelijke ferry’s. De reis duurt amper twee uur. Wie rust en discretie wil, reserveert de VIPlounge. Dan geniet je niet alleen van een exclusieve lounge met gratis wifi, softdrinks en warme dranken, maar mag je ook prioritair aan boord rijden zodat je als allereerste ontscheept. VIP-pakketten kosten 12 euro extra per persoon per vaart. De overtocht heeft een instapprijs van 38 euro heen en terug voor één wagen en vier passagiers. www.norfolkline.com ETEN & DRINKEN Whitstable Oyster Fishery Restaurant: een (h)eerlijk restaurant met dauwverse producten en bakken charme. Bijzonder aanbevolen adres, ook al wordt de service uitgevoerd door een legertje studenten. Horsebridge Road (op het strand). Open voor lunch en diner, op maandag gesloten. www.oysterfishery.co.uk Michael Caines’ restaurant in het ABode Hotel, High Street, Canterbury. www.abodehotels.co.uk The Marquis: een ‘highly recommended’ restaurant met gastenkamers in boetiekstijl, midden in het groen van de Engelse zuidkust. Valley Road, Alkham. www.themarquisatalkham.co.uk

The Royal Oak Pub situeert zich op de hoek van de A21 en de afrit Whatlington. Ook het eten is er verzorgd. Restaurant Richard Phillips, Down Hill: gesloten op maandag, op zondag serveert men uitsluitend een brunch. Alle andere dagen lunch + diner. www.hengistrestaurant.uk OVERNACHTEN Wallett’s Court Country House Hotel: een gezellige manor inclusief binnenzwembad en spacenter. De instapprijs bedraagt 135 euro, English breakfast inbegrepen. www.wallettscourt.com The George, High Street 98, Rye, wordt beschouwd als een van de beste pub-hotels in Zuid-Engeland. Elegantie is er troef, het restaurant is een aanbevolen tafel. Kamers vanaf 160 euro. Wie hier alleen de zaterdagnacht wil logeren, betaalt daar 60 euro bovenop. Populariteit heeft een prijs! www.thegeorgeinrye.com B&B Swan House, een ‘spic and span’ adresje (One Hill Street) in de oude wijk van Hastings. Een gastvrije bibliothecaris ontvangt je in zijn voormalig weekendhuisje, nu een vijfsterren-B&B in Flamant-stijl met superontbijt. Kamers vanaf 130 euro. www.swanhousehastings.co.uk ALGEMENE INFO www.visitbritain.com www.kenttourism.co.uk www.visitkent.co.uk www.visitrye.co.uk www.visit1066country.com www.visithastings.com

GRANDE

123