EEN DROOM VAN EEN TUINHUIS VOOR De bouw van dit tuinhuis is een waar plezier voor iedereen die graag zelf de handen uit de mouwen steekt. Alle onderdelen van deze blokhut schuiven namelijk perfect in elkaar en het eindresultaat is heel wat meer dan zomaar een tuinhuis. De fundering Voor de betonplaat waar dit 'chalet' op komt te rusten, doen we in dit geval een beroep op een betoncentrale. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je beton zelf te gaan mixen en storten, maar dat is al gauw een pittig werkje, zeker als je een behoorlijk groot tuinhuis wil plaatsen. Overweeg vooraf dus goed of je dit zware karwei wel helemaal zelf aankan. Daarenboven is de verhouding zand, keien en cement in het beton van een centrale steeds optimaal en gelijk voor de volledige storting. Als je weet dat een dergelijk chalet gemakkelijk anderhalve ton kan wegen, dan begrijp je dat de kwaliteit van de plaat toch degelijk moet zijn.
NA
1 Op de plaats waar de constructie moet komen verwijder je het best eerst de graszoden voor je aan de bekisting begint. Alles wat kan wegrotten moet verwijderd worden. Graaf het terrein dan ook zo vlak mogelijk af. De plaat moet immers overal ongeveer even dik worden. De bekisting kan je het best met houtschroeven van 5 x 70 mm vastschroeven. Wat de planken betreft worden maten van 3 x 15 cm aangeraden, al is 2 x10 cm ook haalbaar mits er extra versteviging is. 2 Het is absoluut van het grootste belang dat de bekisting perfect waterpas staat. De laser is hier dan ook eens te meer het juiste gereedschap.
1
3
2
4
3 Om te voorkomen dat de bekistingsplanken onder de druk van het beton zouden buigen, sla je beter nog een paar paaltjes in de grond ter versteviging. 4 Aan de buitenzijde van de bekisting kan je nu ook de weggegraven graszoden er weer tegen drukken. Dit zal voor extra stevigheid zorgen bij het storten. 5 Het betonnen plateau moet minimaal dezelfde buitenafmetingen hebben als de funderingsmaat van het gekozen tuinhuis of blokhut. Bij de aankoop krijg je van elke leverancier de precieze maten van het grondplan. Als minimale dikte raadt men over het algemeen 80 millimeter aan, met bewapening om barsten en scheuren te voorkomen. 5
MDB0211N17_OK.odt
Hoe krijg ik een rechte hoek op groot formaat? Om een rechte hoek te verkrijgen bij dergelijke afstanden zal een gewone winkelhaak niet meer volstaan. Er zijn aangepaste grote winkelhaken verkrijgbaar maar voor één klus is dit toch een verloren investering. De gemakkelijkste manier om bij grote afstanden een perfecte rechte hoek te krijgen is de stelling van Pythagoras of het 3, 4, 5-principe. Zet op één zijde een lengte van 3 meter uit en op de tweede zijde een lengte van 4 meter. Pas nu beide zijden dusdanig aan zodat de laatste zijde 5 meter is. Jouw hoek is nu exact 90°.
6 Mocht het beton zich bij het storten te veel mengen met de onderliggende aarde, dan zou dat nadelig kunnen zijn voor de eindsterkte van je plateau. Voorzie daarom een folie. 7 Als je het plateau achter in je tuin wil gieten kan het noodzakelijk zijn om er een pompwagen te laten bijkomen. Bij de berekening van de benodigde hoeveelheid kun je beter tamelijk precies werken. Er zit immers altijd nog een flinke dosis beton in de buizen op het moment dat de mixer leeg is en die moet je ook ergens kwijt. 8 De mixer en de pompwagen komen achter elkaar te staan. Samen beslaan ze toch gemakkelijk 12 tot 15 meter lengte. Hou er dus rekening mee dat je in een bebouwde kom een grote parkeerruimte nodig hebt en je het verkeer grondig kan belemmeren. 9 Het beton wordt onder zeer hoge druk door de buizen gepompt. Het is sowieso altijd de chauffeur van de pompwagen die ook de slang zal hanteren. Hou wel in gedachten dat je nooit precies voor de buis terechtkomt, terwijl je het beton opentrekt. Er steken soms luchtbellen tussen het beton die ervoor zorgen dat er kleine hoeveelheden hard uit de buis kunnen spuiten. Als je dan een keitje tegen je lichaam krijgt, kan dat best hard aankomen. Oppassen dus! 10 Zodra de bekisting volgestort is, trek je het oppervlak mooi egaal met een reilat die op de bekisting rust. Na dit alles moet je het beton ook nog afdekken met een folie om te voorkomen
dat het water in het mengsel verdampt, wat opnieuw gevolgen zou hebben voor de eindkwaliteit. 11 Na enkele dagen is het beton voldoende uitgehard om te ontkisten. Dat is meteen ook het moment om overtollige folieresten weg te snijden. 12 Vooral in vochtig weer zal de omgeving rond het plateau vuil en modderig zijn. Om te voorkomen dat er straks meteen al een pak viezigheid op je nieuwe plankenvloer komt, kan je het best wat zaagsel strooien voor je aan de opbouw begint.
6
7
8
Aanzet wanden en vloer 13, 14 Eerst komen de vloerkepers op de betonplaat terecht met afgemeten tussenafstanden. Deze hoeven niet vastgemaakt te worden. Met zo'n anderhalve ton aan gewicht weegt de blokhut ruimschoots voldoende om alles op z'n plaats te houden. Dit zijn trouwens ook geïmpregneerde balken, zodat je geen maatregelen meer hoeft te nemen tegen opstijgend vocht. 15, 16 Voor de vloerplanken er te pas aan komen, moet je eerst het onderste kader van de wanden plaatsen. Hier zie je al het grote gemak van dit systeem. Alles is voorzien van tand en groef. Het volstaat een moker bij de hand te hebben, samen met een beschermingsblokje, wat precies op de groef aansluit. Daarmee kan je alle wanden probleemloos en snel optrekken tot aan de vereiste hoogte. De groeven zijn dermate correct dat de hele constructie zich op die manier gaat vastklemmen.
9
10
11
12
13
14
15
16
Nuttige tips voor geleverd stortbeton • Zorg ervoor dat het terrein vlot en veilig toegankelijk is voor de vrachtwagen die het beton komt leveren. • Reken vooraf uit hoeveel m³ beton je nodig zal hebben en laat bij de bestelling ook weten waarvoor het beton moet dienen. • Vermeld bij de bestelling hoe het beton gelost zal moeten worden. Rechtstreeks, met behulp van een pompwagen, met een kruiwagen. Let er wel op dat een betonmixer die rechtstreeks wil storten niet verder kan dan 6 meter. Als de betonmixer niet bij de plaats kan waar er gestort moet worden, zal je een pompwagen moeten laten aanrukken. • Als je verkiest om het beton met kruiwagens te storten moet je er wel rekening mee houden dat het beton maar 100 minuten verwerkbaar is. Het is dan ook raadzaam om bij de bestelling te vragen er een vertrager aan toe te voegen. • OPGELET! Voeg nooit zelf water bij tijdens de levering. Doe je dat wel, dan vervalt elke waarborg van de centrale aangaande de kwaliteit. Elke watertoevoeging verandert immers de betonsamenstelling en kan aan de basis liggen van een verminderde weerstand tegen omgevingsinvloeden, een grotere kans op scheuren, hogere vorstgevoeligheid, een verminderde duurzaamheid enz. Bovendien zal dit als 'onder de verantwoordelijkheid van de klant' vermeld worden op de leveringsbon. Met andere woorden, als er zich dan op termijn iets voordoet met je fundering heb je geen enkel verhaal.
17
18
17 Als het kader op de vloerkepers uitgelegd is, moet je eerst en vooral controleren of het haaks ligt. In dit geval kunnen we daar de diagonalen voor gebruiken. Meet de afstanden tussen de twee diagonale hoeken. Als deze gelijk zijn, dan weet je dat de vier hoeken precies 90° zijn en het grondkader perfect haaks staat. Is dit niet het geval, dan moet je het kader verplaatsen. 18 Ook de vloerplanken hebben een tand-en-groefsysteem en zijn op de juiste lengte verzaagd. 19 Je past de plank in het kader
Dak- en vloerplank Hou er rekening mee dat er dakplanken en vloerplanken worden meegeleverd. De dakplanken onderscheiden zich door een afgeschuinde bovenkant aan de groefzijde
en duwt het tegen de voorgaande aan. Om de tand-engroefverbinding goed te sluiten, neem je een moker en sla je de gleuf dicht. 20 Nagel dan elke plank in de onderliggende vloerkepers met nagels (2,7 x 50). Slechts bij de laatste vloerplank zal je de breedte wat moeten aanpassen met de decoupeerzaag. 21 Om een mooie aansluiting tussen wand en vloer te krijgen, bevestig je een afwerklat op de vloer over de volle lengte tegen 24
de wand aangedrukt. Je kan deze lat vastnagelen of je kan het ook vastnieten als je over een zwaar nietapparaat beschikt. Begin nu met de latten van de zijwanden. Op deze manier beperk je het warmteverlies aanzienlijk en is er ook geen sprake meer van tocht via een vloerkier.
19
20
21
22
Opbouw van de wanden 22 Met de vloer erin ligt het grondkader stevig verankerd. Begin nu met de opbouw van de wanden. Plaats op elke hoogte telkens eerst de balk van de voor- en achterzijde om er vervolgens de zijkanten in vast te klemmen. Het blokje om op de tand van de volgende balk te zetten, wordt meegeleverd met het pakket. Op die manier kan je elke balk goed aankloppen zonder de tand te beschadigen. Gebruik opnieuw een moker. 23 Bij de tweede balk van de zijmuren zaag je met de handzaag de kop vooraan eraf. Plaats er nu de tweede balk voor en achter bovenop. Daarna volgt voor de zijwanden opnieuw een balk met kop. Op die manier ontstaan er uitsparingen. 24 Op een hoogte van zeven balken beginnen we vooraan met de uitsparingen voor de ramen. 25 Zowel voor de uiterste linkerals rechterzijde van de blokhut zijn zeven kortere stukken voorzien die kunnen aansluiten met de zijwanden. 26 Om de raamopening te vervolledigen zijn er per opening zeven stukken op maat die je vrij op de voorwand kan plaatsen. Bovenaan wordt de opening dan afgesloten met een balk die opnieuw verankerd zit in de zijwand. 25
23
26
27
30
28
31
32
33
34
35
36
37
38
39
29
De topgevels en het dak
Shingles plaatsen
27 Nu beide ramen afgesloten zijn, is het moment aangebroken om de topgevels te plaatsen. Deze worden voorgemonteerd geleverd en moet je nog slechts boven op de voor- en achterwand plaatsen. Het ligt voor de hand dat je enkele helpers zal moeten optrommelen om een dergelijk gewicht de hoogte in te krijgen. 28 Neem nu de dakbalken en plaats deze in de vooraf uitgezaagde gleuven van de topgevels. In de dakbalken werden er ook twee uitsparingen gemaakt die ervoor zorgen dat alle uiteinden gelijk zijn. Veranker de dakbalken in de topgevel met nagels (3,0 x 80 mm). Nagel schuin doorheen de balk in de topgevel. 29 Plaats een beginplank aan beide zijden van de voorkant van het dak met de groef naar de buitenkant gericht, gelijk met de uiteinden van de dakbalken. Zo worden alle planken met de afgeschuinde groefzijde naar de binnenkant gericht. Met nagels van 2,7 x 50 mm zet je alle dakplanken vast. 30 Op de bovenste balken van de zijwanden is er een afgeschuinde tand voorzien. Dit zorgt voor een perfecte aansluiting tussen de dakplanken en de zijwanden. 31 Installeer nu de regenlatten. In deze latten werd over de volle lengte een schuine groef gefreesd op de dikte van de dakplanken. Laat ze mooi aansluiten met de dakplanken en bevestig ze met nagels van 2,7 x 50 mm. Daarmee ligt je dak alvast dicht en heb je een basis voor de dakbedekking.
32 Voor de eerste rij shingles snij je de tabinsnijdingen eraf en leg je ze gelijk met de rand van de dakplanken. Nagel de shingles alleen met de speciale bijgevoegde nageltjes. Probeer ze niet op de klassieke manier tussen duim en wijsvinger te houden, daar zijn ze te kort voor. Steek het nageltje tussen je wijsen middenvinger. 33 Het is zeer belangrijk dat bij het nagelen het oppervlak van de shingles niet beschadigd raakt. Sla de nagel daarom nooit te diep, maar laat hem mooi gelijk komen met de bovenkant van de shingle. 34 Met het smettouw trek je nu de richtlijn voor de tweede rij. 35 Werk op die manier het dak verder af. Elke volgende rij overlapt de voorgaande met de tabinsnijdingen, die telkens moeten verspringen ten opzichte van elkaar. 36 De laatste stap is het plaatsen van de nokshingles. Begin bij de achterzijde en overlap in de richting van de voorzijde. Zorg ook hier dat de vernageling correct gebeurt. 37 Installeer nu de gevelsponden in die mate dat het horizontale deel 5 mm boven de shingles uitsteekt, om ventilatie en waterafvoer niet te hinderen. Je kan ze naar keuze met nagels of schroeven vastzetten.
40
Deur en ramen 38, 39 Plaats de vooraf gemonteerde deurlijsten in de opening en zet ze vast door de binnenlijsten er tegen aan te schroeven. 40, 41 Hang nu de deuren in de scharnieren en monteer het slot en de deurklinken. 41
42
42 De ramen plaats je op net dezelfde manier als de deur. Ze zijn voorgemonteerd en je hoeft ze dus enkel nog in de opening te plaatsen. Als je alleen werkt is het aan te raden om een balk of keper in de nabijheid te houden. 43 Zo kan je het raam op z'n plaats geklemd houden terwijl je aan de binnenzijde de lijsten vastschroeft. Let er wel op dat je de omlijstingslatten in het raam- of deurkader schroeft en niet in de wandbalken. Op die manier wordt de werking van het hout opgevangen.
Het terras De blokhut zelf is nu afgewerkt, zodat we kunnen beginnen met het terras. 44 Voor het terras begin je net zoals voor de blokhut met het uitpassen van de vloerkepers. 45 Nu merk je waarom het afkorten van een aantal zijbalken noodzakelijk was. De balustrade van het terras kan perfect in het geheel geïntegreerd worden. De kwaliteit van de de uitgefreesde openingen is van die aard dat een paar tikken van de moker volstaan om alles goed in elkaar vast te haken. 46 Wat het terras betreft, moet je wel eerst de wanden van de balustrade afwerken, voor je aan de vloer mag beginnen. 47 Ter versteviging wordt er trouwens nog een metalen lat geschroefd die de zijwanden van de blokhut met de zijwand van het terras verstevigt. 48 Ter afwerking moet je nu alleen nog de afwerkingsplanken op de balustrade vastschroeven. Ook hier is alles al in verstek voorgezaagd en hoef je slechts te monteren. Om de schroeven mooi te laten verzinken kan je 53
43
beter eerst voorboren met een soevereinboor. 49 De terrasplanken zijn net zoals de vloerkepers geïmpregneerd en behoeven geen enkele behandeling meer tegen vocht of ongedierte. Je kan ze dus onmiddellijk plaatsen. Gebruik twee spietjes die je telkens tussen de voorgaande en de volgende plank steekt om dezelfde tussenafstand te krijgen.
De aanbouw Deze blokhut is voorzien van een extra opberghokje. Dat bouw je op identiek dezelfde manier als je blokhut. 50 Plaats eerst de vloerkepers. 51 Je moet ook hier eerst het basiskader van de wanden uitzetten voor je aan de vloerplanken kan beginnen. Vergeet niet de hoeken haaks te zetten. 52 Als de vloerplanken vastliggen, begin je met de wanden. Het enige stuk gereedschap dat je hierbij nodig hebt, is opnieuw de moker en het bijbehorende beschermblokje. De deuropening wordt gevormd door vooraf afgekorte balkjes die in hoekverband staan met de zijwand. 53 Vooraan sluit je de deuropening bovenaan af met een topgeveltje waarin ook uitsparingen zijn voorzien voor de dakbalken. 54 Nagel daarop de dakplanken en werk af met shingles. 55 Nu rest je enkel nog de deur te plaatsen en de dakafwerking te realiseren met de gevelsponde. Respecteer ook hier een afstand van 5 mm tussen de shingles en het horizontale deel van de sponde. 54
44
45
46
47
48
49
50
51
52
55
Voor meer informatie: zie lezersservice en www.dobbit.be
Hout leeft Gezien het natuurlijke gedrag van hout is het aangeraden om de onderlinge verbindingen tussen de wandbalken zo weinig mogelijk op onnatuurlijke wijze aan elkaar te bevestigen. De elementen die niet hetzelfde natuurlijke gedrag vertonen, moeten zodanig aan de wanden bevestigd worden dat de werking van het hout niet wordt gehinderd en gelijkmatig kan gebeuren. Anders is het mogelijk dat er openingen ontstaan tussen de wandbalken door de bewegingen die het hout onvermijdelijk maakt. Dat kan ook andere narigheden met zich meebrengen zoals een raam of deur die na verloop van tijd gaat klemmen.
