Saint-Emilion. A.O.C., 1 ste of 2 de klasse CHAMPAGNE VAN DE AUBE. Italië Vinitaly - Spanje Rueda Mandje vol flessen Nieuwigheden

Frankrijk/België /Nederland/Duitsland/Espana /Italia 7€ - Canada 12$/Zwitserland 12FS//USA 9 $/AFS 35 R/Australia 10$

TWEEMAANDELIJKS - 7 €

ste

A.O.C., 1 of 2 klasse Saint-Emilion CHAMPAGNE VAN DE AUBE de

Italië Vinitaly - Spanje Rueda Mandje vol flessen Nieuwigheden

Juli/Aug. 2006 - nr 120

Inhoud

Editoriaal

In Vino Veritas Juli/Augustus 2006 / nr 120 AOC, 1

STE

OF

2

DE

SAINT-EMILION CASTILLA

Y

De Zwitsers tonen de weg…

KLASSE?

GROOT?

HOE

2 GROOT

?

4

LEÓN (1)

7

NIEUWIGHEDEN ONBEKEND,

DE WIJNGAARDEN VAN DE

LUC CHARLIER, VINITALY, 40

AUBE

WIJNBOUWER

10 15

VERJAARDAG

16

VOL FLESSEN (10)

18

E

MANDJE

9

Net zoals ieder jaar zal de stad Sierre het decor zijn van het wijnsalon Vinea. Een origineel wijnevent dat zich afspeelt in de straten van dit kleine dorpje in Wallis. Een festival in open lucht gezegend met de zon van het eerste septemberweekend. Het is een uitzonderlijke gelegenheid om de wijnen van alle wijnbouwers uit Wallis te kunnen proeven. Elkeen neemt een kwart van de talrijke standen voor zijn rekening die het straatdecor sieren. Op zondagmorgen is er een mini salon. Het is het salon van de likoreuze wijnen, in Zwitserland “Grains Nobles Confidentiels” genoemd, een grootse ontdekking voor wie nog nooit het kruim van de Zwitserse productie geproefd heeft.

THE TASTING PARTNERS OF IN VINO VERITAS

SDV Le Soin du Vin Cover : © John Hodder/CIVC © Matt Turner/Australian Vineyards

Maar als we het over dit event hebben dan is het vooral omwille van zijn bezoekers. Op Vinea is de gemiddelde leeftijd van de bezoeker nauwelijks hoger dan 25 jaar. Hier komt men naar toe met zijn gezin of onder vrienden. Plezierig om zien en hoopvol voor de wijnbouwers ter plaatse en ergens anders.

REDAKTIE - ADMINISTRATIE - ABONNEMENT:

De boodschap is duidelijk: neen, wijn is niet ouderwets! Toch niet in Zwitserland althans…

A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België Tel.:32(0)2/375.44.44 - Fax: 32(0)2/375.52.51 Bank: 210-0461297-17 - [email protected]

www.vinea.ch

VERANTWOORDELIJKE

UITGEVER: Philippe Stuyck

Marc Vanhellemont en Hervé Lalau

PUBLICITEIT: Bordeaux – Sud-Ouest A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België Tel.:32(0)2/375.44.44 - Fax: 32(0)2/375.52.51 Bank: 210-0461297-17 - [email protected] Bourgogne, Champagne, Rhône, Beaujolais, Provence, Languedoc-Roussillon, Loire, Allemagne, Autriche, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Afrique du Sud, Espagne, Italie, Portugal, Suisse et Angleterre Espace Quadri - Philippe Marquezy 121 Rue Aristide Briand – 92300 Levallois Perret Tel : +33(0)1.42.70.00.08 – Fax : +33(0)1.47.30.40.65 [email protected]

HOOFDREDAKTEUR: Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel

Uw geliefkoosde magazine

op

JOURNALISTEN I.V.V.: Bernard Arnould, Fabian Barnes, Patrick Chazallet, Johan De Groef, Gérard Devos, Jean-Pierre Dubarry, Guido Francque, Jean-Yves Hindlet, Guido Jansegers, Hervé Lalau, Daniel Marcil, Philippe Stuyck, Yvan Tonneus, Marc Vanhellemont, Nathalie Verbogen. “IVV” verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingen verbinden slechts de auteurs en de adverteerders. ISSN 0779-2557

vanaf 15 september

Actualiteit

ste

de

AOC, 1 of 2 klasse? Tijdens het laatste nationaal INAO-comité, 1 en 2 juni ll., werd beslist de AOC’s (tot op heden nog steeds gelijk voor God en de kwaliteit) op te splitsen in twee categorieën. Er zullen dus enerzijds de AOC’s zijn in de letterlijke zin van het woord, die hoogdravend “droomwijnen” genoemd worden en die zich, om deze titel te rechtvaardigen, dubbel zullen moeten plooien om de “strenge” productienormen te halen. Anderzijds zijn er de AO’s of “appellation d’origine simple”, plezierwijnen die kunnen genieten van soepeler productievoorwaarden vergeleken met wat er vandaag de dag geëist wordt.

Juli/Augustus 2006

Een beetje geschiedenis

vandien) zochten een uitweg naar boven en stelden hun “terroirs” kandidaat voor het hoogste statuut. Dikwijls via een verplicht ommetje langs de VDQS (wel wel, is dat niet de enige categorie die het woordje kwaliteit vermeldt en dan nog niet de voornaamste is?) dat hen beetje bij beetje toegestaan werd. Vermelden we vooral de periode van de tachtiger jaren, het eerste mandaat van François Mitterrand. Die was zeer vruchtbaar voor de toename van AOC’s, vooral in de Midi (Corbières, Minervois, enz…) Toch een minpunt. In de politieke en sociaalvoelende enthousiaste periode werden de grenzen van de AOC- wel eens te ruim afgebakend. Er werd ook in bepaalde gevallen over een “terroir” gesproken (in het enkelvoud, hé) waarbij zelfs een Australiër zou beginnen te lachen. Omdat de te grote AOC’s fout gingen door een te groot gebied af te bakenen, hebben syndicale vertegenwoordigers de noties van “cru” en “village” ingevoerd, waardoor de AOC versnipperde. Zo ontstonden namen als Saint Chinian-Berloup, Corbières-Montagne d’Alaric, of zelfs Minervois-La-Livinière. Het spijtige is dat men ophield daar waar het begon pijn te doen, men heeft maar zelden “terroirs”, die er geen waren, gedeclasseerd.

Men kan over het belang van de zaak blijven zeuren en ook de hypocrisie aantonen die er mee gepaard gaat om opnieuw glans te geven aan de AOC’s zonder echter de controlemiddelen te voorzien. Laten we bij de essentie blijven: de opsplitsing in twee van de huidige AOC’s is niets anders dan een erkenning van een bestaand feit. Sinds heugenis weet de betere wijnliefhebber dat Côtes de Toul of Bergerac niet in dezelfde reeks spelen als Pauillac (en dan hebben we het niet alleen over de reputatie). We kunnen ook even teruggaan in de geschiedenis, tot in 1935 toen de eerste AOC’s erkend werden, met Châteauneuf-du-Pape op kop. Deze wijnen werden enkel door de happy few verbruikt, terwijl de doorsnee verbruiker bij de “gros rouge” uit de Midi, al of niet met Algerijnse wijn versterkt, bleef zweren. Maar de daling van het wijnverbruik in Frankrijk heeft, in de 2 laatste decennia van de 20ste eeuw, een fenomenale toename veroorzaakt van AOC-wijnen. Het is zo sterk geëvolueerd dat de tafelwijn geen afnemers meer vond. De betrokkenen, met de talrijke coöperateurs op kop (met al de politieke consequenties en bemoeienissen

2

Kortom, vandaag is de helft van de Franse productie (buiten de destilleerwijnen) AOC, het overige verdeelt zich tussen tafelwijn en landwijn. En dat is veel, vergeleken met de buren Spanje en Italië, waar de DO/DOC-DOCG slechts een derde omvatten van de totale productie.

Het gaat dikwijls niet over dezelfde strijd Het kan flatterend zijn voor een klein gebied, zelfs verdienstelijk, om de vermelding AOC met een gereputeerde naam te delen. Daarom volgt de consument die redenering nog niet. Als hij werkelijk door een AOC ontgoocheld wordt, wordt het hele AOC-systeem op de korrel genomen. Het kan zijn dat die consument een buitenlander is, eerder jong met maar weinig notie van de subtiliteiten van de verschillende terroirs. Dan kan de totale afkeer volgen en gaat men over op iets anders: Californische éénwijnstokwijnen, Australische valleien of Zuid-Afrikaanse olifanten. Marketing, zei u? Afgerond, het nieuwe systeem kan het geheel wat coherenter maken. Ervoor zorgen dat de echt grote wijnen met een traditie (export bestemd) boven het lot uitsteken.

Actualiteit Tegenover de kleinere AOC’s , weliswaar sympathiek maar met weinig afzetmogelijkheden. Stel u voor: de AOC Pauillac en AOC Pomerol enerzijds en de AO Duras en Côtes de Toul anderzijds, dat was toch nooit dezelfde strijd. Maar hier staat het nu op het etiket. Niet dezelfde strijd? Natuurlijk niet, want – en we hebben het reeds meegemaakt – de productievoorwaarden zijn niet meer dezelfde. Bij de AO’s, u kan het zich al voorstellen, eikchips, hoge rendementen en overvolle aanplantingen. Bij de andere, alles wat de charme uitmaakt van de Franse reglementitis, draconisch zelfs maar zelden gecontroleerd. Met controles om te vermijden dat de slechtsten de wet zouden dicteren. In dit opzicht is de definitie die René Renou, Voorzitter van de INAO onlangs verkondigde nog zinvoller: “een herkomstbenaming is de fusie van een ‘terroir’, m.a.w. een bodem en een klimaat met de traditionele knowhow van de mens. De herkomstbenaming is een specifiek product dat niet reproduceerbaar is, een culturele waarde en een ziel heeft, een geschiedenis, een architecturaal landschap en een traditie vertegenwoordigt”. Wellicht niet een definitie die men aan een bordeautje van 2 euro zou geven, uiteraard. De splitsing in AOC en AO heeft zonder meer de verdienste meer klaarheid te brengen, maar illustreert tegelijkertijd de wrijvingen tussen de vele bewaarders van het systeem. De Grands Crus Classés zullen wel niet van hun piëdestal willen komen en zien graag dat de reglementen die hen nu al verdedigen, verstevigd worden. Aan de andere kant, die van de coöperatieven of het vulgus pecum van de A.O. die gezien de moeilijkheden die ze hebben om hun wijn af te zetten, de bankwissels, de mindere vooruitzichten e.a., is de vraag of hun terroir uniek is maar van secundair belang. In de meeste gevallen doet men nu een beroep op marketing. Men redeneert in termen van opportuniteit, de vraag van de consument, het gat in de markt… en daarvoor is de AOC niet gemaakt. Het wordt voor de INAO nog moeilijk om dat alles met elkaar te verzoenen.

En de niet-klasseerbare dan?

een elite onder de herkomstbenamingen creëren?. Eigenlijk is het niet choquerend om Chambertin in een exceptionele AOC te plaatsen, behalve dat Rousseau het nog steeds beter zal maken dan Patriarche…”

We citeerden René Redou. Het is geen toeval dat het nieuwe systeem geïnspireerd werd door de ideeën van de “President-wijnbouwer” (meer dan door het Rapport Berthomeau, dat veeleer de merken benadrukte). In januari 2001 heeft Renou reeds de Franse senatoren aangeschreven: “men zal niettegenstaande alles wellicht de twee grote lijnen in de herkomstbenamingen differentiëren. Voor de grote regio’s een algemene herkomstindicatie en in die regio’s betere en striktere controles”. Hierbij aansluitend, dacht Renou aan een herziening van het systeem op basis van twee hiërarchische niveaus (de exceptionele herkomstbenamingen en de andere) die op elkaar afgestemd zijn. In het pas geofficialiseerde project (voor zover we daarvan iets weten), werd het woord “Exceptionnel” niet meer opgenomen: Te ambitieus? Te elitair? Niet populair genoeg? Misschien wel alledrie. En men spreekt ook niet meer over de mogelijkheid voor domeinen in de simpelere AO, die meer dan de anderen werkelijk hun best doen, een bijzondere AOC te geven. De herziening gaat dus niet ten volle door op haar logica: ze beveelt een kwalitatief onderscheid aan, maar struikkelt over het heilig begrip “terroir”. Een ietwat abstracte term van geologische, klimatologische en menselijke eigenschappen die door een administratie geïnstitutionaliseerd werd. Een administratie die zich nooit erg soepel opstelde en zichzelf ook nooit in vraag stelde. In dit verband de mening van Pierre Arnaud (“dégustateurs.com”): “Kwaliteit is een zeer elastisch begrip” Voor de technocraten is een kwaliteitswijn een wijn die niet voor courant verbruik dient, in feite de tegenstelling tafelwijn/appellatiewijn. Indien men zich herinnert dat Daumas-Gassac zijn carrière als tafelwijn begon, kan men er nu wel mee lachen. Het probleem is dat de regeerders, in een moment van gulheid, herkomstbenamingen vermeerderd hebben en dat de verwachte (en geëiste) kwaliteit maar al te vaak achterwege bleef. Hierom draait het hele debat m.b.t. de reglementsverandering van de AOC: moet men

Het kaf van het koren scheiden Uiteindelijk is er nog niets werkelijk beslist. Wie gaat er de huidige AOC’s uit elkaar halen en welke criteria zal men precies aanwenden. Zal men zijn kandidatuur voor de ene of ander categorie kunnen stellen? Zal men rekening houden met het historische? Met de bekwaamheid om goede wijnen te maken? Met de huidige kwaliteit? Als een droom geen prijs heeft, wordt het plezier dikwijls belast. Geen probleem om Pauillac en Côtes de Toul in de ene en andere categorie in te delen. Maar er zijn daar al die andere “go between” – appellaties, de Hautes-Côtes van hier, de Villages van ginder… Zal men het aandurven de eenvoudige Saint-Emilion’s in de categorie van de A.O. in te delen? Zal men het aandurven een keuze te maken tussen de Saint-Emilion Grand Crus? Of is het ene woord belangrijker dan het andere, zoals de pastoor zei? Gezien deze belangrijke onbekenden in de vergelijking is het niet evident dat het project aan de uitdagingen van het moment zal tegemoet komen. Citeren we Christian Delpeuch, uittredend voorzitter van de CIVB: “het belangrijkste nadeel van de Franse wijnbouw is het gecentraliseerde systeem, inefficiënt door de vele archaïsche rivaliteiten die kunstmatig in leven worden

3

gehouden en ons elke vrijheid van ondernemen onthouden.”

Derde Klasse En meer nog, de herziening, weliswaar goed bedoeld, komt wellicht te laat. Spanje en Italië hebben het reeds sinds jaren in voege gesteld. Indien de Italiaanse DOCG niet helemaal overtuigd hebben, heeft het Spaanse systeem (Meerderheid aan DO, enkele zeldzame DO Calificadas en de Pajo-erkenning voor de goede domeinen in DO zones en daarbuiten) veel allure. Tenslotte. In Bordeaux spreekt men de laatste tijd over het creëren van de “Vins de Pays d’Aquitaine” dan over het versterken van de elite. Het lijkt er wat op dat enkelen reeds een “derde klasse” (nog lakser) willen creëren. Kortom, dat ze hun wensen maar niet voor werkelijkheden houden: “terroirs” opnieuw klasseren, controles verhogen, het minder goede elimineren, ja waarom niet? Maar men zal dat allemaal aan de consument, met de tijd internationaler en minder receptief voor het jargon, moeten gaan uitleggen. Beter produceren, maar tevens beter communiceren. Dat was het wat het oorspronkelijke project van Renou inhield. Wat zal er van in de decreten overblijven? Oorlog, zei Clémenceau, is een te serieuze zaak om aan generaals over te laten. Zo is wijnbouw werkelijk te belangrijk om die enkel in de handen van wijnbouwers te laten. Ach, we zien wel na het volgende INAO-Comité.

Hervé Lalau

De dossier In Vino Veritas

Saint-Emilion groot? Hoe groot ? Een kleine rondvraag onder vrienden leert ons dat de Médoc beschouwd wordt als een oceaan van wijnstokken en St-Emilion bekeken wordt als een nichewijngaard. Maar is dat wel zo?

ONDER DE

BORDELESE

Moulis

Graves blancs

Pauillac

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Margaux

APPELLATIES

500

HA

0

Saint-Emilion bijna 1 ha op 2 voor zijn rekening neemt (grafiek 1).

lozen is maar los daarvan wordt daadwerkelijk in Saint-Emilion het meeste wijn geproduceerd.

Blijft natuurlijk de vraag of deze ongelijkheid te wijten is aan de piepkleine wijngaardjes van de buren of zouden de wingerds van Saint-Emilion daadwerkelijk zo belangrijk zijn (grafiek 2). Als we de appellaties Bordeaux en Nochtans, wanneer je er iets dieper Bordeaux Supérieur, die zonder op ingaat dan stel je vast dat van geografische aanduiding op het terde 9 appellaties in de Libournais roir van de Gironde gemaakt worden, bui1. PLAATS VAN SAINT-EMILION BINNEN DE WIJNten beschouwing GAARD VAN LIBOURNE (IN OPPERVLAKTE) laten, dan stellen we Canon-Fronsac vast dat de appellatie Fronsac Saint-Emilion Saint-Emilion de Saint-George grootste van alle Montagne AOC’s in de Bordeaux is. Uiteraard zijn er Puisseguin een aantal heel kleinLussac schalige domeinen met een productie Lalande Pomerol de Pomerol die bijna te verwaar-

Juli/Augustus 2006

Listrac

1 000

Pessac-Léognan

Sauternes

Côtes de Blaye

Côtes de Castillon

Entre-Deux-Mers

2 000

Graves

3 000

Côtes de Bourg

4 000

Côtes de Bordeaux

Saint-Emilion staat in het collectief geheugen gegrift als een kleine middeleeuwse burcht vastgehecht aan een rots met tal van kleine straatjes, de ene al wat steiler dan de andere. Je vindt er ettelijke wijnshops, brasseries en souvenirwinkels, kortom, het lijkt wel op Saint-Michel in de Gironde. Op wijngebied wordt Saint-Emilion geassocieerd met minuscule wijndomeintjes waarvan de wingerds slechts een voorschoot groot zijn. Samengevat: de meesten onder ons denken dat Saint-Emilion een kleine appellatie is waar de crus eerder een uitzondering vormen.

Haut-Médoc

5 000

Saint-Emilion

6 000

Médoc

VAN MEER DAN

Côtes de Francs

SAINT-EMILION

Barsac

VAN

Graves de Vayres

2. BELANGRIJKHEID

Saint-Emilion, een wijngaard met een wisselende geometrie

Toch dient gesteld dat de wijngaarden van Saint-Emilion recht hebben op twee appellaties: “SaintEmilion” en “Saint-Emilion Grand Cru”. Nochtans worden beiden op hetzelfde territorium geproduceerd zonder enige geografische precisie. Enkel de stijl van de wijn of zijn bestemming zorgt er voor dat hij de ene of de andere appellatie toegewezen krijgt. Een “Saint-Emilion Grand Cru” is eigenlijk een “Saint-Emilion” die men geschikt acht te kunnen verouderen en bijgevolg zal gelagerd worden op eikenhouten vaten. Maar dit wil geenszins zeggen dat “Saint-Emilion” wijnen niet kunnen verouderen en dus geenszins een “grand cru” zouden kunnen zijn. “Saint-Emilion” is geen illustratie van een wijn die het slecht deed op een wedstrijd of niet het klassement “grand cru” behaalde, en het is nog minder een gedeclasseerde “grand cru”. Het verschil zit hem in nuances en in het creatieve brein van zijn bedenkers. Het toekennen van de ene of andere appellatie is louter de persoonlijke keuze van de wijnbouwer. Het heeft niets te maken met het terroir, noch met het resultaat dat de wijn behaald heeft op een wedstrijd. Een aangepaste keuze al naargelang de markt waarop de ene of de andere terecht komt: Saint-Emilion is in theorie een meer eenvoudige wijn, een meer toegankelijke en goedkopere wijn. “Grand cru” staat voor rijker, voller, complexer en uiteraard duurder. Dit stelt de producent in staat om niet alleen zijn productie naar eigen believen te beheren maar, belangrijker

De wijngaard van Saint-Emilion is door vaste grenzen afgebakend. Dat valt in grote mate te danken aan het roemrijke verleden van zijn wijnen. Geen wonder dat expansie 3. EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTE VAN vandaag gewoonweg DE WIJNGAARDEN IN SAINT-EMILION (IN HA) onmogelijk is. Enkel het rooien van een 6 000 aantal stokken kan de 5 800 productieoppervlakte doen evolueren. Op 5 600 enkele tientallen ha na 5 400 is het aantal wijngaarden sinds de jaren 5 200 ‘90 stabiel met zo’n 5 000 5500 ha (grafiek 3). 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

4

De dossier In Vino Veritas nog, de commercialise4. RESPECTIEVELIJKE EVOLUTIE VAN DE APPELLAring van zijn productie. TIES SAINT-EMILION EN SAINT-EMILION Toch beïnvloeden sinds GRAND CRU (IN HA) ‘95 twee factoren zijn 6 000 keuze: de marktrealiteit 5 000 enerzijds en het ego anderzijds. 4 000 De huidige marktsituatie 3 000 kennen we allemaal. 2 000 Ze is gestoeld op twee 1 000 belangrijke punten. Eén, 0 we consumeren minder 1997 1999 2000 2002 2004 maar beter wat bijgevolg Saint-Emilion Grand Cru Saint-Emilion staat voor kiezen voor prestige. Twee, er is de plaats de marktgevoeligheid van de expansie van de Aziatische markt, jaargangen 95-96 en het symbolische bijna op een hoogtepunt en steeds aspect van 2000. Daarnaast valt het volgens een jojo-beweging, de op dat in tijden van crisis onzekerheid Amerikaanse en de Canadese optreedt en dat 2 op de 3 gebottelde inkopers, én de opening naar de flessen vandaag het opschrift “grand Russische markt toe die tuk is op cru” dragen. grote wijnen en … de wijnen die als Zelf bottelen is op enkele uitzondeplagiaat door het leven gaan. ringen niet te na gesproken steeds Het ego kan in dit alles een rol een heikel punt geweest voor de wijgespeeld hebben. Het volstaat 2 of nen met het opschrift “Saint-Emilion”. 3 ha (soms zelfs een halve ha) te Ten onrechte. Nochtans kan een recupereren van vader die aangeslogoed gemaakte, vlezige en prima ten is bij een coöperatie, ogenschijngerijpte Saint-Emilion zich vandaag lijk goed werk te leveren en met makkelijk onderscheiden van al de behulp van nieuwe eikenhouten pseudo crus classés die vandaag op vaten deel uit te maken van de de markt losgelaten worden. aristocratische wijnbouw. Zou in de toekomst de markt van de De consequenties van dergelijke Saint-Emilion wijnen zich opnieuw praktijken zijn duidelijk merkbaar uit herstellen en de “grands crus” terug de aangiftes van de oogst van beide naar af brengen? appellations (grafiek 4). Wanneer we ons in de geschiedkundige literatuur verdiepen dan Indien de oppervlakte van de stellen we vast dat sinds de jaren ‘80 bewerkte wijngaarden stabiel is (grafiek 5) de toegewezen oppervlaktes gebleven dan valt het op dat de aan de ene of de andere steeds geproductie van de “grand cru” wijnen stoeld waren op een logische reactie, gevoelig is toegenomen tot de jaareerder gekoppeld aan enthousiasme gang 2000 en dat ten nadele van de dan aan overleven of marktinstinct. productie van “Saint-Emilion”. Maar Na de schitterende ‘82 en de sterke sinds 2000 is de verhouding tussen vraag van de Amerikaans-Canadese beide appellaties vrij stabiel. Deze markt volgen minder succesvolle tendensen illustreren in de eerste

Clos des Jacobins

jaren zodat de notie “grand cru” nog maar weinig succes kent. Na ‘84 en tot ‘90 zien we opnieuw een sterkere periode met expansie van de wijngaarden tot gevolg: bijna 700 ha “grand cru” zien het levenslicht. 1990 verkocht blijkbaar niet zo goed niettegenstaande de kwaliteit van de jaargang (ongeveer 35 voor de premiers, prijs consument in de winkel – ach, wat een schitterende periode!) en ook de daarop volgende jaren waren niet echt een succes zodat de tendens eerder ging neigen naar het bottelen van “Saint-Emilion” in plaats van “grand cru” tot het moment van de ommekeer die we maar al te goed kennen. Daarnaast staat dat het goed mogelijk is dat er een duidelijke transfert van oppervlaktes was van “Saint-Emilion Grand Cru” naar AOC “Saint-Emilion”. De cijfers 2002 tot 2004 in grafiek 4 tonen deze tendens heel goed aan. Een aanpassing van de productie in functie van de vraag van de markt zoals die gebeurt tussen de twee appellaties van Saint-Emilion is gewoonweg uniek in z’n genre. (Vervolg blz 6)

5. EVOLUTIE VAN DE OPPERVLAKTES SAINT-EMILION EN SAINT-EMILION GRAND CRU TUSSEN 1982 EN 1997 (IN HA). 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1982 1984 1986 1989 1990 1997 1999 2000 2002 2004

Saint-Emilion Grand Cru

5

Saint-Emilion

COUPE DES GRANDS CRUS CLASSÉS DE SAINT-EMILION De beker van de Grands Crus Classés de Saint-Emilion werd voor de 2de maal in het buitenland georganiseerd, nl. in Hong-Kong. Het kader was VINEXPO ASIA PACIFIC (de vorige wedstrijd had plaats tijdens VINEXPO AMERICAS in Chicago). Het is het Château Clos des Jacobins die met de beker ging lopen door in de finale het te halen van het Château Canon La Gaffelière. De twee andere halve finalisen waren Château La Marzelle en Château Pavie Decesse. 32 Grands Crus Classés hebben aan de 10de editie van deze wedstrijd deelgenomen. In dit tornooi confronteert men de crus twee tegen twee en over drie jaargangen, 2001, 2002 en 2003. De verliezers worden, zoals bij een tennistornooi, uitgeschakeld. We herinneren er u aan dat dezelfde formule ook voor de Grands Crus Saint-Emilion bestaat. Die vindt ieder jaar in herfst plaats te Saint-Emilion zelf. In september laatsleden was het La Gomerie die als winnaar uit de bus kwam. Château Lavallade Cuvée Roxana, Château BellefontBelcier en Château Barde-Haut waren de medefinalisten.

De dossier In Vino Veritas

er stenen, maar de holte aan de basis werd waarschijnlijk pas in de Middeleeuwen gegraven. Deze enorme blok vormt een spatel voor de enen (vooral onder de autochtonen), een hand die naar de hemel reikt. Inderdaad, het lagere gedeelte kan een pols voorstellen, de opwelling links lateraal en op halve hoogte een duim en de vier segmenten van de top van de monoliet, kan men als de vingers beschrijven. Toch beweren Britse wetenschappers, gespecialiseerd in megalieten en druïdengewoontes, dat de menhir een hoofd in profiel voorstelt en de sterrenpositie van de Hydraconstellatie draagt (zie schema).

DE MENHIR VAN SAINT-EMILION De menhir van Pierrefitte wijst op de aanwezigheid van de homo sapiens uit het Neolithicum in deze regio. Waarschijnlijk omwille van de opwarming van het klimaat en een daling van het voedselaanbod door jacht, is de mens in die periode overgegaan van jagen en verzamelen naar akkerbouw en het weiden van kudden, het maken van keramiek en polijsten van stenen. Hij is zich gaan settelen. In Europa situeert men deze periode tussen 6000 en 2000 jaar v.C. De homo sapiens uit het Neolithicum is ook een man van geloof en aanbidding. Getuige de vele megalieten, dolmens en menhirs. Op de huidige gemeente Saint-Sulpice de Faleyrens richt zich op een honderd meter van

de Dordogne de Menhir van Pierrefite op. Vijf meter hoog, drie meter breed en één meter dik. Men schat het gewicht op 50 ton! Het is de grootse menhir van zuidwest Frankrijk. Hij dateert uit een periode tussen 2600 en 2300 v.Chr. Indrukwekkende monoliet die men talrijke origines, krachten en uitbeeldingen toedicht. Het was met zekerheid een plaats van verering. Men offerde er en bracht

De naam “Menhir de Pierrefitte” is een pleonasme. “Pierrefitte” komt van het Latijn “petra fitte” (rechtopstaande steen), en is een vertaling voor het Keltische menhir. Er bestaan trouwens vele “Pierrefitte” in Frankrijk. Vandaag de dag weten we nog altijd niet wat de echte symbolische betekenis is van deze monoliet. Wel weten we dat het een kalksteen is, die daar op een alluviale bodem geplaatst werd en die niet ter plaatse uitgegraven werd. Hij is afkomstig van het plateau van Saint-Emilion dat uit een kalklaag, rijk aan zeesterrenfossielen, bestaat. Het geeft ons een idee van het monsterachtige labeur dat in die periode moest aangewend worden. Niet alleen om de steen te extraheren maar vooral om die te verplaatsen tot

Etoiles à l’avant de la constellation FACE

DOS Œil

Etoiles à l’arrière de la constellation

Tête humaine et représentation de la constellation d’Hydra

Château

Bellevue-GaZin

aan de oever en hem dan rechtop te zetten. Een echt technologische exploot en dit toont ook nog maar eens de vindingrijkheid aan van een collectieve organisatie, eigen aan deze periode. Nog elk jaar komen de bewoners van de regio samen om er de zomerse zonnewende te vieren. Er worden dan kaarsen aangestoken. Men trekt in processie rond de monoliet en fluistert ondertussen allerlei wensen. Men verlicht de rivier door er de kaarsjes op te laten drijven. Het is tevens een goede gelegenheid voor een etentje met vrienden in de open lucht. En uiteraard ook voor het heffen van een glas op de gezondheid van de druïden van Saint-Emilion.

Fabian Barnes

T. 05 57 420 200 – F. 05 57 420 460 [email protected] – www.chateau-bellevue-gazin.com

Publiciteit

SCEA Lancereau-Burthey 33390 Plassac

Bellevue-GaZin Recherche Importateurs

Juli/Augustus 2006

6

Spaanse rubriek

Castilla y León (1) Aan de oevers van de Duero telt Castille-Léon vijf DO’s: Ribera del Duero, de bekendste, Toro dat beetje bij beetje zijn reputatie aan het vestigen is dankzij corpulente tinto’s. Cigales dat stilaan van roséwijnen op rode wijn overschakelt. Rueda, beroemd voor zijn witte wijnen en het minst bekende Bierzo. Vijf herkomstbenamingen, vijf verschillende benaderingen in wijnbereiding. Vijf bodemgebonden eigenheden, niettegenstaande de nabijheid van dezelfde rivier, dezelfde wijnstokken. Gelijkend en toch verschillend. Om een verhaal over te schrijven. De witte wijn wordt steeds eerst geserveerd, ere aan de Rueda om onze omzwerving te beginnen.

RUEDA in al zijn verbuigingen Verdejo is niet de enige druivelaar. Met zijn acolieten sauvignon en viura kan men de herkomstbenaming als volgt verbuigen: • Rueda Verdejo (of Rueda Superior): ten minste 85% verdejo, • Rueda Sauvignon = 100% sauvignon, • Rueda = assemblage van ten minste 50% verdejo en viura. • Rueda Dorado = droge wijn van het oxidatieve type, een reliek • Rueda Espumoso : een schuimwijn op basis van verdejo.

500 liter in de omgeving van Segovia. Een zeldzaam onweer komt de gemoederen er af en toe wat bedaren.

Rueda Hier worden vooral witte wijnen geproduceerd waarin de verdejo meestal domineert. Een autochtone wijnstok goed aangepast aan het dorre klimaat van de Castiliaanse plateaus. Eertijds een dorstlesser, de laatste jaren kwaliteitsrijker en behoort samen met de albariño van Rias Baixas bij de beste Spaanse witte wijnen.

De D.O. De wijngaard telt 7.634 ha., waarvan 5.990 ha voor de witte wijn en 1.644 ha voor de rode. De verdejo telt 3.808 ha en laat 1.115 ha plaats voor viura (macabeo), 560 ha voor de palomino, sauvignon 507 ha, tempranillo 1.472 ha, cabernet sauvignon 122 ha, merlot 39 ha en garnacha 10 ha.

¿Donde esta? Zowat 170 km ten noordoosten van Madrid. De DO beslaat een groot gebied ten noorden van de Duero. De DO Rueda ligt verspreid over drie provincies, waarvan Valladolid het merendeel opeist. Avila krijgt ook een deeltje in het zuiden en ook Segovia heeft zijn deeltje in het zuidoosten. We bevinden ons in het midden van Spanje, continentaal, met hoge plateaus die in de winter door ijzige winden afgesleten werden. In de zomer bakt men er. Negen maanden winter voor drie maanden hel, beweren ze daar. Het Duerobekken verzacht het klimaat. De wijnstokken treft men aan in de valleien die tussen de plateaus liggen. Gemiddeld zitten we toch nog op goed 730 m. Het regent er zelden, 300 liter in het noorden,

De grote wende Met de komst van het wijnhuis Marques de Riscal, in 1972, in Rueda, realiseerden de lokale wijnboeren zich dat hun wijngaard meer waard bleek te zijn dan voor de productie van witte karafwijntjes die in de bars van de hoofdstraat van Rueda geserveerd werden. De palomino had daarvoor de verdejo vervangen en werd in een Andalousische oxidatieve stijl gedronken. Goed dertig jaar geleden zag het er wel helemaal anders uit. Vandaag biedt de Rueda een variëteit passend bij de grote appellatie en toont bovendien aan dat de verdejo bij de beste druivelaars hoort.

7

Er wordt ook rode wijn gemaakt De aanplant van wijnstokken voor rode wijn wordt met de tijd groter. Het decreet voor de tinto’s werd al in 2001 erkend. Tot hiertoe, heb ik nog geen enkele interessante rode wijn geproefd. Men kan zich de vraag stellen of het wel verstandig is rode wijn te verbouwen, als men over een voor witte wijn geschikt terroir beschikt waar een kwaliteitswijnstok groeit, die nergens anders betere wijnen geeft als hier. Des te meer dat Ruedo omgeven wordt door het voor rode wijn gereputeerde Toro en Ribera. In weerwil van het voorafgaande, zijn er nu al een hele rits benamingen voor rood. Het begint bij Rueda Rosado, dan Tinto Rueda, vervolgens Tinto Crianza, Tinto Reserva en Tinto Gran Reserva.

Enkele flessen… NAIA 2004 VERDEJO BODEGA NAIA NAVA DEL REY Groengetint bleekgeel, geur van cassisknopjes, varens, peper en netels, daarbij exotische tonen (Vervolg blz 8)

Spaanse rubriek van pompelmoes, lychee en mango. Fraai ondersteund door een minerale toets van steenslag. De presente smaak toont dezelfde aromaweelde, is smeuïg en heeft veel frisheid. Het toontje van cassisbloesem domineert ook in de smaak die tegelijk luchtig en exotisch is. Lengte.

Comfortabel smeuïg, structurerende mineraliteit, gekonfijte citroen als verfrissend element, varens en venkel geven body, En om alles te benadrukken een verfijnd en elegant bittertje in de finale.

VIÑA MOCÉN 2005 BODEGA ANTAÑO TE RUEDA

De barriekversie, lagering van 6 maanden op nieuwe en gebruikte eik. De druiven worden in twee tijden geoogst. De eerste keer voor voldoende frisheid, de tweede keer, wat later voor voldoende rondeur en alcohol. Goudgele kleur. De geur opent delicaat op een toontje gerookt, wat mirabel, wat humus en ook wat komijn. De smaak evolueert op dezelfde wijze, niet te bruusk. Het is wachten tot een fraaie mineraliteit komt opzetten, samen met florale en licht fruitige tonen. Een harmonisch geheel verbonden door een gracieus bittertje.

Groenachtig lichtgeel. Erg fruitig en ook floraal. Ruikt naar lychee, witte brandnetel, groene citroen, varens, meidoorn, rode bes en pompelmoes. Zeer frisse smaak, wat mineralig, niet te smeuïg en erg levendig. Erg veerkrachtig op de tong met een bevestiging van de geurimpressies. Voegt aan deze reeds goed gevulde wijn ook nog tonen van witte perzik toe. Een verfijnd bittertje zit over de gehele lengte onderhuids in de smaak.

BLANCO NIEVA PIE FRANCO VERDEJO 2004 VIÑEDOS DE NIEVA Van niet-geënte 120 jaar oude wijnstokken. Schitterende levendige groengetint gele kleur.

JOSÉ PARIENTE FERMENTADO EN BARRICA 2003

Florale geur van acacia, meidoorn en kamille. Krokante smaak, mineralig, ietwat ziltig zelfs, Vol, fris en erg levendig. Het is een karaktervolle Rueda, die zelfs kan verouderen.

BELONDRADE LA SECA

Y

Daarna varens, pijnboomnaald, mirabel en cassisblad. Af en toe wat tonen van boter en vanille, die snel plaats laten aan het vrij presente mineralige. Deze 100% verdejo toont zich nog erg jong maar heeft veel potentieel. Nog drie jaar om zich ten volle te ontplooien. Elf maanden lagering in eiken barrieken.

CASTELO DE MEDINA VERDEJO 2004 BODEGAS CASTELO DE MEDINA VILLAVERDE DE MEDINA

LURTON 2003

Een Franse kijk op een autochtone wijnstok, die aantoont dat de verdejo ook houtlagering aankan. Goudgeel gekleurd. Geur die aan geroosterd doet denken, getooste eik. Ook tonen van gedroogde abrikoos, perzik, kamille en druif. Ook geroosterd in de smaak, het lageren toont zich altijd eerst.

Goudgele kleur met groene tinten. Ruikt naar gekonfijte citroen, compote van rabarber en gedroogde bloemen. Mineralig met wat koolzuurgas, levendig op de tong. Violet, amandel, mirabel en abrikoos parfumeren delicaat de smaak. Het afwisselend smeuïge en energieke doen alle aroma’s vrijkomen.

Dos Victorias* San Román de la Hornija om in schoonheid te eindigen! JOSÉ PARIENTE 2004 Wijn uit de kuip. Goudgele kleur. Veel florale tonen met wat cassisbloesem in de geur. Ook wat amandel, perzik, en delicate parfums.

Juli/Augustus 2006

8

De verdejo verdient zijn plaats bij de grote witte wijnstokken. De hier geproefde wijnen bevestigen het. En dat is nog maar het begin van de herwaardering van deze wijnstok. De Ruedawijnen gelijken minder en minder op de waterachtige en zuurgetinte brouwseltjes van eertijds. Hoewel de liefhebbers niet ongerust moeten zijn… er bestaan nog wel zo’n drankjes hoor.

Marc Vanhellemont

Voor verdere inlichtingen, zie blz 24

* voor wie het niet zou weten, dos Victorias komt van de voornamen van de twee vrouwelijke wijnbouwers Victoria Benavides en Victoria Pariente (dochter van José, de eigenaar van de verdejo- wijngaarden)

Nieuwigheden De wijnbouwer maakt schitterend gebruik van zijn terroir dat aangeplant staat met chenin en pineau d'aunis die zich elk weten te onderscheiden al naargelang het perceel. De Clos des longues vignes is een Jasnières met een mooie vulling, rijk aan fruit en goed toegedekt door een minerale frisheid. Kkarakthêr is eveneens een Jasnières die gevulder en delicater is. Door zijn manier van werken vertonen al zijn witte wijnen lichte maar goed afgemeten oxidatieve sporen. De rode Les Mortiers toont perfect het potentieel van de pineau d'aunis aan. De druiven geoogst begin november worden niet ontsteeld en macereren gedurende drie weken. Een gestructureerde wijn met gekonfijte tannines, bosbessen, zoethout en peper. Een authentieke persoonlijkheid.

CHABLIS 1 CRU FOURCHAUME-VAULORENT 2004 DOMAINE NATHALIE EN GILLES FÈVRE TE FONTENAY ER

Dit is een nieuw domein in Chablis. Het jonge koppel heeft onlangs de coöperatie verlaten. 2004 is de eerste jaargang die ze mogen verkopen. In dit stadium verkiezen we hun 1er crus boven de Grand Cru Les Preuses. Het 1er cru-perceel ligt trouwens net naast de Grand Cru: kalk en kleihoudende mergel en een zuid/zuidwest ligging. De geur biedt veel finesse met delicate tonen van gele citrusvruchten, witte perzik, een verfijnde mineraliteit en een discrete houttoets. Strak in de smaakaanzet, daarna fluwelig met rijp fruit in de middensmaak en een frisse minerale zuurheid die het smeuïge perfect opvangt en met deze rijkelijke rijpheid toch lichtvoetig blijft. Lange finale.

RAMOS – PAUL 2004 – RONDA – BODEGAS

Y

VINEDO EL CHANTRE

Een voor Belgen zeer gekend domein. Het is uitstekend gelegen op het territorium van Banyuls en Collioure. Deze 2002 heeft een prachtige diepe geur met een weelde aan geuren van in alcohol gemacereerde bosbessen en gekonfijte kers, tel daar ook een pittige minerale frisheid bij. De smaak wentelt zich statig rondom de minerale ruggengraat. Fier en strak als een rasechte Catalaan. De alcohol brengt wat smeuïgheid. De wijn moet evenwel voor het dienen enkele minuten belucht worden.

De naam Malaga doet menigeen denken aan versterkte, soms wel siroopachtige wijn. Nochtans bezit deze Andalousische productiezone sinds 2003 haar eigen D.O. Sierras de Malaga staat voor de productie van droge rode wijnen op basis van cabernet sauvignon, merlot, syrah, tempranillo en romé. De diepdonkere purper getinte wijn is het voorbeeld van een moderne stijl die door enkele wijnbouwers gezocht wordt. Kruidig zwart fruit in de neus, pruimen op alcohol en een beetje hout. De mond bezit een verrassende zuurstructuur dat in fel contrast staat met de zijdezachte rijpheid, 14% vol alcohol en de fruitige maar vrij rustieke tannines. Toch is het geheel vrij evenwichtig. Te ontdekken omwille van die onbekende kant van Malaga.

CHABLIS 1 CRU FOURCHAUME 2004 – DOMAINE FÈVRE TE FONTENAY

Voor verdere inlichtingen, zie blz 24

COUME PASCOLE 2002 – DOMAINE

DE LA

RECTORIE – COLLIOURE

Bernard Arnould ER

Groengetint bleekgele kleur, fruitige en florale geur met een streepje mineralen, de smaak is fris en gekonfijt. Een Chablis met een complex voorkomen en genuanceerde expressie. Delicaat briesje van gekonfijte venkel, wat lindebloesem, zoethout, kamille, wat ijzerkruid en eikenschors. In de lengte kunnen we nog meer ontdekken en vermoeden. De kalkachtige en kleihoudende mergel van de Kimméridge-laag voeden deze chardonnay die gedeeltelijk in roestvrijstalen tanks gist. Slechts 15% geniet het voorrecht in eikenhout te vergisten. Na de malo lagert de wijn 9 maanden in barriek. Voldoende lang zodat de droesem zijn effect heeft in de wijn. Een sympathieke en stevige Chablis die ook nog goed kan verouderen. Een Chablis zoals men er nog meer wil proeven.

Château Rousset Côtes de Bourg 33710 Samonac Tél. : 33 (0)5 57 68 46 34 Fax : 33 (0)5 57 68 36 18 [email protected]

Marc Vanhellemont DOMAINE LE BRISEAU - NATHALIE & CHRISTIAN CHAUSSARD TE MARÇON

Publiciteit

Christian Chaussard is geen onbekende voor de liefhebbers die ons regelmatig lezen. Na een moeilijke periode in Vouvray vonden we hem terug in de Coteaux du Loir, meer bepaald de appellatie Jasnières. Ik kreeg de gelegenheid zijn wijnen van de moeilijke jaargang 2004 te proeven. Een jaar dat heel wat regen tijdens de maand oktober te verwerken kreeg.

9

(Her)ontdekking

Onbekend, de wijngaarden van de Aube Wanneer je de mensen vraagt of ze de Champagneregio kennen dan krijg je bijna steeds hetzelfde antwoord: steeds weer worden Reims en Epernay geciteerd met inbegrip van enkele grote huizen die met deze steden geassocieerd worden. Wijnliefhebbers voegen er al snel de namen Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, of zelfs Côte de Bar, met Bar s/Seine en Bar s/Aube aan toe. Iets dieper graven en je leert al snel dat naast deze twee namen slechts heel weinig liefhebbers de wijngaarden van de Aube kennen. En nochtans… Gérard Devos vult het gat in uw geheugen in.

Rijk en tumultueus verleden

Jaugeurs” (een corporatie die ontstond in 1696), ook wel “Gourmets” genoemd, in staat om de prijs van de wijn te evalueren en zich te verzekeren van kwaliteit. Dit was geen lichtzinnig gebeuren want de kopers wilden zeker zijn dat de vaten daadwerkelijk het opgegeven volume bevatten. Daarom dat de ‘Gourmets’ de peilstok “gros-bar” gebruikten (wat stond voor het verifiëren van de hoeveelheid wijn die door de wijnbouwer gedronken werd of uit het vat gehaald werd). Ten tijde van de phylloxera kreeg deze prachtige wijngaard te kampen

De eerste sporen van wijnbouwactiviteiten in deze regio dateren uit de 12e eeuw. Die activiteit werd indertijd ontwikkeld door de Cisterciënsermonniken. De gebruikte stokken waren waarschijnlijk afkomstig uit Hongarije; wat hun resistentie tegen het lokale klimaat verklaart. Nog een andere factor droeg bij tot de ontwikkeling van de wijnbouwactiviteit. Het recht van “gourmetage” wat stond voor een soort kwaliteits- (en kwantiteits)controle op de verkochte wijnen. Het stelde de “Courtiers-

met tal van problemen. Eerst en vooral was er de vernietiging van de wijngaard en zijn Franse stokken door de vreselijke druifluis. In minder dan 20 jaar tijd ziet de Aube twee derde van zijn oppervlakte verdwijnen. De oorspronkelijke aanplant van 15.000 ha werd herleid tot 6.000 ha. Parallel hiermee stortten de prijzen in: een vierde tot zelfs een derde in vergelijking met de wijnen afkomstig uit de Marne. En de wijnbouwers kregen met nog meer problemen te kampen. In 1909 legde de Staat de grenzen van de regio Champagne vast en de wijn-

SAINT-EMILION GRAND CRU

“Le vin de Saint-Emilion est, sans contredit, la plus haute expression du vin de côte.”

Tél. 33 (0)5 57.40.18.19 Fax 33 (0)5 57.40.27.31 Saint-Etienne-de-Lisse 33330 SAINT-EMILION

Publiciteit

www.chateaubernateau.com [email protected]

Recherche Importateurs

Juli/Augustus 2006

10

(Her)ontdekking gaarden van de Aube werden hieruit geweerd. Meer zelfs, de ‘Loi de Finances’ van februari 1911 verbood zelfs de boeren uit de Aube om hun druiven te verkopen aan de collega’s in de Marne om er champagne van te maken. Reken daarbij nog de bijzonder slechte oogst van 1910 en u begrijpt dat een opstand niet kon uitblijven. Een klein mannetje, Gaston Cheq, zal de strijd leiden en hij richt de vereniging “La Ligue de Défense des Vignerons Aubois” op waarbij hij beroep doet op de lokale comités die in elk wijndorp geïnstalleerd worden. Na 6 maanden administratieve staking, manifestaties en vergaderingen ziet de regering zich genoodzaakt haar plannen te wijzigen. Maar toch zal het nog meer dan 16 jaar duren vooraleer de wijngaard van de Aube opnieuw geïntegreerd wordt binnen de Champagne-appellatie.

De huidige wijngaard De wijngaarden liggen verspreid over 59 gemeenten. Ze werden in 1927 geklasseerd als AOC Champagne en zijn goed voor 6.800 ha (of ongeveer een zesde van de totale AOC oppervlakte). Het kalkterroir uit het Kimmeridgien vormt de primaire basis en is qua expositie gevarieerd.

Barfontarc

Domaine Devaux

daterend uit de 12e eeuw, Bligny en zijn kasteel (één van de slechts 2 kastelen die ook als champagnehuis fungeren), Bayel en zijn koninklijk kristalfabriek of Clairvaux met zijn beroemde abdij.

Die expositie beïnvloedt in grote mate de expressie van de most. De lichtste en meeste frisse bezorgt de wijnen van gemiddelde kwaliteit de nodige vitaliteit. Het meest aangeplante druivenras is de pinot noir (85%). De pinot meunier (5%) en de chardonnay (10%) vervolledigen het trio. Die laatste is het meest aangeplant op de terroirs van Montgueux, een dorpje nabij Troyes, en in Villenauxe-La-Grande, in het noorden van het departement. Het klimaat van Aube is vergelijkbaar met dat van Bourgogne. Het beïnvloedt op positieve wijze de rijping van de bessen en zorgt voor meer fruitige wijnen, vooral in de vallei van de Ource en in het beroemde dorpje des Riceys, dat vooral bekend staat voor de productie van zijn stille roséwijnen. Het dorpje des Riceys (870 ha) is trouwens het enige in Champagne dat recht heeft op drie appellaties. De wijngaard van de Aube heeft nog een andere aantrekkingspool: de vergezichten. De prachtige groene valleien en heuvels, bezaaid met wijnstokken, zorgen voor vergezichten die u doen wegdromen. Wanneer u ter plaatse bent dient u zeker enkele pittoreske dorpjes te bezoeken. We denken aan Champignol-LezMondeville en zijn kerk Saint-Lambert

De producenten De Aube is in de eerste plaats een regio van ‘récoltants’, die al dan niet verbonden zijn aan krachtige coöperaties. De typiciteit van de geproduceerde wijnen is karakteristiek. Meer kracht en meer fruit maken ook de handelshuizen gelukkig die maar al te graag aankloppen bij de boeren om hen uitmuntende contracten aan te bieden zodat ze verzekerd zijn van evenwichtige wijnen. Volgens mijn bronnen zijn er bijna 2.250 exploitaties geteld in de Côte des Bar. Niet-onbelangrijk detail: de prijzen liggen meestal iets lager dan in Reims of Epernay wat ook af te leiden valt uit de waardeschaal van de crus binnen het klassement van de dorpen.

De proeverij Een proeverij van mousserende wijnen is steeds een lastige opdracht. Ze vraagt heel wat aandacht waarbij rekening dient gehouden te worden met tal van factoren: niet alleen de kwaliteit van de belletjes is belangrijk maar evenzeer de dosering in verhouding tot het minerale karakter, de rijpheid van de most en de herkomst van de crus die gebruikt werden tijdens de blend. Tijdens onze rondrit door de Aube selecteerden we volgende champagnes:

11

G. DE BARFONTARC TRADITION BRUT Een coöperatie die bijzonder mooi werk levert en ons weet te verrassen met een aangename en fruitige champagne. De dominantie aan pinot noir is duidelijk merkbaar in de soepele mondvulling die trouwens goed gedoseerd is. Het middenrif heeft een gemiddelde vulling maar met een aangename frisheid. Ook in de neus bevestigt de aroma’s van rood fruit de dominantie van blauwe rassen. In het glas ontdekken we een mooi goudgele kleur met goed ondersteunde bubbels die goed consistent zijn. Kan als aperitief maar zal zeker ook niet misstaan bij een stukje geroosterd gevogelte. Speciale vermelding voor de Cuvée Exclusive Sainte Germaine 2000, afkomstig van druiven van drie dorpen (Baroville, Fontaine en Arconville) voor zijn elegantie en kracht.

DEVAUX ROSÉ INTENSE Deze cuvée – slechts 8.585 flessen – verdient al uw aandacht tenminste als u een flesje op de kop kan tikken. (Vervolg blz 12)

(Her)ontdekking Rijk en elegant, mooie materie in de mond, maar ook veel frisheid en bijzonder jong. De druiven zijn afkomstig uit Champraux, Charmes de Fin en andere terroirs rondom Couteron, en manifesteren optimaal het minerale karakter van hun terroir. Meer zelfs, de uitstekende dosering benadrukt de rijpheid van het fruit. Mooi als aperitief maar kan ook makkelijk geschonken worden bij gefrituurde calamares of gebakken vis. Een flesje dat zelfs de moeilijkste onder ons zal weten te overtuigen.

FLEURY PÈRE BRUT 1996

Fleury Père et Fils

FLEURY PÈRE

Fleury Père et Fils

De Union Auboise is er in geslaagd de rijpheid van het fruit en het moment van extractie perfect te laten samenvallen. Een rosé met een schitterende kleur van intense geplette aardbeien. De neus bevestigt de kleur en wordt aangevuld met aroma’s van kers, oosterse kruiden en zelfs wat peper. De aanzet is bijzonder soepel maar al snel is de mond mooi gevuld met een krachtige en persistente finale waarbij een licht rokerig toontje tot uiting komt. Kortom, een rosé die een rijkelijke maaltijd aankan. Liefhebbers van zowel roodbaars, zeebaars, gerookte zalm, tot zelfs een terrine van klein wild, eendenborst, carpaccio van rund of geroosterd rundvlees, zullen ongetwijfeld aan hun trekken komen. Een rosé met een uitzonderlijke stevigheid, goed aanwezige tannines maar perfect ondersteund door uitmuntend fruit.

Juli/Augustus 2006

ET

FILS BRUT

ET

FILS

Op oude wijze gevinifieerd, dus tweede gisting op fles met kurksluiting. Een schitterende jaargang die zorgde voor druiven die rijk waren aan zuren en alcohol. De lange rijping in de kelders zorgt voor zeer fijne belletjes en een persistente moussevorming. De aromatische rijkheid manifesteert zich door toetsen van boter, brioche, gedroogde bloemen en gedroogd fruit. De harmonie in de mond is subliem, gevuld en rijk, gevolgd door een knappe afdronk.

De kleur mag dan nog wel een heel klein roze tintje vertonen, het doet niets af van de kwaliteit van de sprankelende mousse die eeuwig lijkt op te stijgen. De neus is gestoeld op rood fruit, bosbessen, frambozen en kersen uit het noorden, aangevuld met toetsen van groene appel. Prima materie, afkomstig van bio wijnstokken, waarin geen enkele valse noot steekt. Jacob Robert

Als aperitief schenkt deze fles instant drinkplezier maar hij kan makkelijk tal van gastronomische gerechten begeleiden: kreeft thermidor, tarbot in roomsaus, gevogelte uit Bresse of bijvoorbeeld Mechelse koekoek.

JACOB ROBERT BRUT PRESTIGE Deze ‘récoltant manipulant’ stelt ons een champagne voor met een goudgele kleur. De neus is discreet, te danken aan de finesse en de elegantie van de basismaterie. Aroma’s van kleine witte bloemen, vers fruit, dominerende groene appel en mineralen die nog meer tot uiting komen in de mond. Kortom, een subtiele complexiteit. Verder in de mond een delicate frisheid, een goede vulling zonder overdreven te zijn, kracht en fijnzinnige mineralen. Een ideale aperitiefchampagne maar ook gefrituurde vis of gebakken forel zal niet misstaan.

D. DOSNON CUVÉE PRIVILÈGE De kleur is briljant, goudgeel met een lichte schijn die doet denken aan een lichte champagne. Ook in de neus denken we door zijn discretie in die richting. Maar in de mond komt de materie van deze wijn optimaal tot uiting. De frisse aanzet maakt al snel plaats voor vulling, toetsen van brioche, peren, kwets,

12

(Her)ontdekking

De wijngaarden situeren zich op een heuvel en zijn het ontdekken waard, tenminste als u zich sportief genoeg voelt. Die heuvel zorgt er vóór dat de pinots “Vieilles Vignes de la Loge” optimaal hun kwaliteiten kunnen etaleren. In het glas valt onmiddellijk de grootse finesse van de belletjes op die heel snel opstijgen. In de neus zijn finesse en elegantie op de afspraak met

VIGNOBLE LACULLE BRUT PREMIER De Brut Premier meldt fier zijn origine “Côte des Bar” op het etiket en werd gemaakt door de excellente wijnbouwer “Moutard-Diligent” voor een huis in de vallei van de Arce. De kleur is goudgeel en het glas wordt gevuld met een waaier aan minuscule belletjes. In de neus aroma’s van kleine veldbloemetjes en wit fruit. In de mond een zachte frisheid bij de aanzet die het ganse middenrif doorspekt. Nadien volgt een klein kruidig toetsje dat de goed aanwezige materie onderstreept. Wat een finesse! Nog opvallend: de mooie persistentie, de knappe frisheid en de prima dosering.

Een fles die plezier schenkt op elk moment van de dag. Bij schaaldieren en sushi maar evenzeer bij een flink uit de kluiten gewassen stukje gevogelte.

DRAPPIER 2000 MILLÉSIME EXCEPTION Dit huis uit Urville stelt de pinot druiven in de kijker zonder evenwel de chardonnay te vergeten die voor evenwicht zorgt. Feit is dat het niet meer de monniken van de abdij van Clairvaux zijn die de grond bewerken maar hun geest is wel nog aanwezig. De kleur is goudgeel, goed gevuld met een rijkelijke moussevorming. In de neus florale toetsen, licht gedroogd, evenals rijp fruit zoals gele appel en witte kers. Complexiteit is dus op de afspraak. Ook de mond zal de liefhebber weten te verrassen door zijn rijk (Vervolg blz 14) gevulde materie.

Château Pavie Macquin 33330 Saint-Emilion - France

Contact : Nicolas THIENPONT - T. 33 (0)5 57 24 74 23 - F. 33 (0)5 57 24 63 78

13

Publiciteit

MICHEL FURDYNA VENDANGES 2000

toetsen van rood fruit gekoppeld aan witte chocolade. Een aanzet die eerder soepel is en al snel een vervolg krijgt met fijne ondersteunende zuren en mineralen. De gevulde finale blijft ettelijke seconden aanhouden. De sterretjes op de fles doen ogenblikkelijk aan feesten denken maar deze champagne kan ook makkelijk een gastronomische maaltijd aan. Wij denken aan de betere visgerechten zoals zeetong, baars, tarbotfilet met kleine groentjes en een botersausje.

. STUDIO PISTOLET BLEU .

herfstbloemen en ietwat fijne kruiden. Ook de finale is verrassend door de aanwezigheid van onverwachte mineralen. Een flesje dat graag een stukje gevogelte of gebraden lam als metgezel krijgt. Ziedaar een champagne die weet te verrassen en die u zeker dient te ontdekken.

(Her)ontdekking Een gastronomische champagne, mondvullend en gekenmerkt door een subtiele finesse. De kracht neemt toe in de mond en maakt hem geschikt als ideale tafelgenoot. Nog te noteren: de excellente lengte van deze wijn. Wie optimaal wenst te genieten van de rijkelijke expressie van deze champagne moet hem zeker even overgieten in een karaf. Enkele disgenoten? Gegrilde tarbot, zeetong in papillot, kalfsteak, maar ook koude bereidingen als zeevruchten, rosbief tot zelfs kaviaar.

RÉMY MASSIN 1998 BRUT

ET

acaciahoning in het middenrif. De delicate en geraffineerde lengte blijft lang nazinderen. Kan best als aperitief maar hij is even zo lekker bij gevogelte uit Bresse, oesters of gekookte forel. Nog te signaleren: de persistentie van de mousse die langzaam een kristalheldere goudgele kleur laat ontwaren.

FILS

Een familiegeschiedenis : Sylvère Massin maakt sinds 1981 de champagne, het merk werd gelanceerd door zijn vader Rémy en de stokken werden nog aangeplant door grootvader Aristide. Op het etiket van deze 1998 staat te lezen “propriétaire récoltant” wat dus betekent dat de druiven exclusief afkomstig zijn van de eigen wijngaarden. De neus is licht, discreet en opent zich langzaam. Toetsen van brioche en dode bladeren mengen zich met de zachtheid van rijpe citrusvruchten. Een champagne gestoeld op een minerale finesse, stevig in de aanzet zonder agressief te zijn, met mooie toetsen van

Eveneens een vermelding voor de Tradition Brut omwille van zijn direct drinkplezier. Ideaal als aperitief of bij gefrituurde vis.

In de neus heel discrete toetsen van chocolade, aangevuld met aroma’s van acaciahoning en engelwortel. De zachte mineralen in de mond zorgen in eerste instantie voor frisheid maar al snel komt de stevige en rijk aanwezige materie tot uiting. Een harmonische wijn met impressies van gekonfijte citroen die het uitstekend zal doen bij baars in botersaus, gebakken zeetong of verse oesters.

DIDIER DOUÉ BRUT BLANC DE BLANC MILLÉSIME 2000

Gérard Devos

Pure chardonnay, afkomstig uit Montgueux, en dat merk je meteen aan zijn vrij lichte kleur met groene tinten en een fijnzinnige mousse.

Voor verdere inlichtingen, zie blz 24

Le Masson est un rayon de soleil Au cœur d’une belle vallée Berceau d’un vin sans pareil Générateur de joie et d’amitié

Publiciteit

Apprécié dans: “Le Guide Hachette”, “Le dico des vins abordables”, “Nos 100 Bordeaux à moins de 50F”

L’ARGILUS DU ROI M. José Bueno

RECHERCHE IMPORTATEURS ET DISTRIBUTEURS Tél.: 05.57.84.52.44 - Fax: 05.57.74.98.63

Rue des Quatre Vents – 33250 Cissac Médoc T. 05 56 59 74 51 – F. 05 56 59 53 74

E-mail: [email protected]

Juli/Augustus 2006

14

De mannen van de wijn

Luc Charlier, wijnbouwer Het lijkt vrij simpel om wijn te maken: enkele lapjes wijngaard, twee kuipen, wat vrienden die wat komen helpen en klaar is kees… Nee hoor! Zo een onderneming vraag durf, moed en nog veel meer! Luc, de ex-doc, ex-wijnprof in Ceria, ex-medewerker aan IVV, is zijn Rubicon overgestoken en maakt vandaag wijn in het departement Pyrenées Orientales. Hoed af! Want het is niet het gunstigste moment voor een “coming out in wine”. Maar heeft men wel een keuze als men liefheeft? Juni jongstleden, heeft Marc Vanhellemont het werk van “Luc Charlier, wijnbouwer” bij een presentatie van zijn wijnen (in België ingevoerd door Le Vin Passion) kunnen proeven.

Het domein Luistert naar de naam “Domaine de la Coume Majou”. 11 ha groot die over elf percelen verdeeld liggen in

het fruit aan en 30% carignan structuur en frisheid. De wijn wordt niet geklaard en niet gefilterd bij het bottelen. Het domein La Coume Majou lijkt op goede weg. In afwachting van

de gemeenten Saint-Paul de Fenouillet, Estagel, Tautavel en Calce. Het situeert zich allemaal in het noorden van het departement tegen de grens met de Aude. Een variëteit aan bodemtypes, dus. Beplant met 40% grenache, 25% syrah (gemiddeld 40 jaar oud) en 35 % carignan, die al in 1922 aangeplant werd. Het lage rendement van 2005 bracht een productie van 10.000 flessen rode wijn en 5.000 roséwijn. De wijn vergist in roestvrij staal en wordt gelagerd in betonnen kuipen. Luk koos voor de schroefdop om zijn flessen te “kurken”.

DOMAINE DE LA COUME MAJOU (CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES), CUVÉE DU CASOT 2005 Diepdonker violet, veel donker zoet fruit in de neus (doet wat aan VDN denken), tonen van gedroogde bloemen, kruiden, door de zon verhitte steenslag. De smaakaanzet is onmiddellijk erg sappig. Opnieuw komt de zoete indruk van de geur opzetten, alhoewel geen grammetje suiker te bespeuren valt. Maar wat een geestdrift! Om van uw stoel te vallen! Vlezig, gespannen, tegelijk zacht en goed gestructureerd. De wijn heeft alles om te bevallen. Het tannine is corpulent en suave, de wijn is compact, heeft beet, is savoureus fruitig en stevig koppig. Gelukkig brengt een minerale frisheid veel tegengewicht in dit gewaagd evenwicht. De kracht en de rijkelijkheid dankt de wijn aan zijn herkomst: steile percelen met 20 tot 45% hellingsgraad. De bodemstructuur met zwarte leisteen (tegen Maury aan) op St.-Paul de Fenouillet versterkt de inbreng van de pal naar het zuiden gerichte wijngaard. De druiven worden in zeer rijpe toestand geplukt (vandaar de VDN-indruk?). Zijn concentratie is een gevolg van het lage rendement, amper 10 hl/ha. 70% grenache brengen

15

de 2 andere cuvées die voorzien werden, proefden we de rosé 2005, een Vin de Pays des Côtes Catalanes. Een krokant frisse erg fruitige wijn met een donkere kleur, bijna Clairet. De wijn is rijk en fris. Gaat zeer goed mee aan tafel met grillades en een “piperade” (tomaat-paprika omelet). Kan bij zomerse artisjoksla of een winterse stoverij met champignons. We kijken uit naar meer, ciao!

Marc Vanhellemont Voor verdere inlichtingen, zie blz 24

Evenement

Vinitaly, 40e verjaardag Ter gelegenheid van haar 40e verjaardag verzamelde het salon Vinitaly begin april ll. in Verona niet minder dan 4200 exposanten uit 25 landen, of zo’n honderdtal meer i.v.m. 2005 goed voor een reusachtige tentoonstellingsoppervlakte van 80.000 vierkante meter. Kortom, gigantische cijfers, een ongezien aantal wijnen om te proeven en 140.000 bezoekers afkomstig uit meer dan 100 verschillende landen. Een korte terugkeer in de tijd leert ons dat het salon voor de eerste keer georganiseerd werd op 22 en 23 september 1967. Twee jaar later telden de ‘Italian Wine Days’ – de vroegere benaming – zo’n 130 producenten. In 1971 wordt de naam Vinitaly geboren en in 1978 krijgt de beurs het statuut van internationale expositie toegewezen. Sindsdien bleef het succes maar toenemen..

Een prestigieuze proeverij Om de 40e verjaardag op gepaste wijze te vieren organiseerde Vinitaly een exclusief evenement in samen-

werking met één van de beroemdste personaliteiten uit de internatonale wijnwereld, Serena Sutcliffe MW. Met haar hulp werden enkele heuse kleppers, hoofdzakelijk afkomstig uit Europa, verzameld. De link tussen hen – naast het hoge niveau van de kwaliteit van hun wijnen – was de verwijzing naar de generatie die de domeinen de komende 15 tot 20 volgende jaren zullen moeten leiden. Daarom ook het thema van het seminarie: “The Young Lions of the Future, the way to the future”. De 13 deelnemers lieten ons niet alleen één van hun wijnen proeven maar beantwoordden ook een ganse reeks vragen m.b.t. de toekomst

van de wijnwereld. Vragen die aan bod kwamen zijn o.m. of nieuwe markten als China en Rusland in concurrentie staan met Europa of de Verenigde Staten voor wat betreft het aankopen van betere wijnen; en hoe te voldoen aan de totaliteit van de vraag? Andere vragen waren meer technisch gericht: hoe om te springen met de klimatologische opwarming indien die bevestigd wordt en wat zijn de alsmaar toenemende eisen m.b.t. het respect voor de natuur en zijn omgeving? Of nog, worden de wijnen van morgen jonger gedronken, kunnen ze verschillende jaren bewaard worden, dient men zich in technologische experimenten te storten of eerder te zweren bij traditionele methodes, enz, enz..? Eerlijk gezegd: de antwoorden van de verschillende deelnemers hebben ons niets nieuws geleerd over de toekomstvisie. Iedereen schaarde zich achter het kwaliteitsprincipe, sommigen legden meer de nadruk op de biologische wijnbouw, of zelfs op de biodynamie. De proeverij van de 13 verschillende wijnen leerde ons evenwel het meest! De Franse wijnen kwamen bijzonder mooi uit de verf. Cristal Roederer 1999 was elegant en sensueel, met een grootse aromatische precisie en met belletjes die getuigden van een grootse finesse. De Meursault Les Charmes 2000 van het Domaine des Comtes-Lafon

Domaine Ciabot Berto

Juli/Augustus 2006

16

bezat een groot volume dat nog versterkt werd door zijn minerale frisheid. Een schitterende Clos Saint-Denis 1998 van het Domaine Dujac, finesse en presentie, elegantie en kracht, sensueel fruit, zijdezachte tannines. De Côte Rôtie La Turque 2001 van het Domaine Guigal bevat een schitterende frisheid, concentratie en rijkheid aan fruit, maar hij vraagt nog een tiental jaartjes geduld. Château Giscours 2000 bezat een opmerkelijke dichtheid en de subtiliteit van Margaux. Mijn enthousiasme was meer verdeeld bij de Italianen want zowel de Guidalberto 2004 van het Tenuta San Guido als de Solaia 2001 van Antinori ontbeerden mijn inziens finesse en karakter. De Barbaresco 2001 van Gaja bezat wel densiteit en elegante tannines, samen met een minerale frisheid die de siroop van zwoel fruit mooi wist te ondersteunen. De Sagrantino di Montefalco 25 anni 2000 van Caprai was een toonvoorbeeld van kracht en materie, vet, alcohol en stevige zuren. Uit Spanje kwam Pingus 2001 van Dominio de Pingus: een moderne tempranillo, kruidig, mineraal, tanninerijk maar vitaal. De wijn die misschien het meest indruk op mij gemaakt heeft was de Ermita 1998 van Alvaro Palacio: schitterende expressie van leisteen uit de Priorat waar de grenache gezegend wordt door het terroir; minerale frisheid, rood fruit en mediterrane kruiden. De enige wereldwijn kwam uit Australië: Descendant 2004 van het huis Torbreck in de regio van Marananga; een krachtige shiraz, geconcentreerd, gelukkig met mooie zuren, en een toetsje viognier die hem heel wat luchtiger maakt. Last but not least was er nog een verbluffende Grüner Veltliner Käferberg Beerenauslese 2004 van Bründlmayer: 203 g restsuiker, 9,6 g zuren, een intense wijn maar zuiver en precies, de botrytis die het karakter niet aantast en frisheid van het fruit. Slechts één wens na dergelijke proeverij: dat de jonge leeuwen, die

Evenement stokken staan op zuidelijke gelegen hellingen zodat bio in deze noordelijke regio geen probleem vormt. De cuvées Bric Rocche en Solo per Laura zijn de vaandeldragers van het huis. De eerste bezit in 2003 heel wat vitaliteit, zwart fruit, braambessen, cassis en goed aanwezige tannines. De tweede is meer gestoeld op zwart fruit op alcohol en bijzonder tanninerijk. • Nog te noteren de Gli Storni, DOC Monferrato, 50% barbera en 50% nebbiolo, afzonderlijk gevinifieerd en nadien gelagerd op hout. Een mooie evenwichtige wijn met sappige tannines en een knappe finale. • Andere persoonlijke ontdekking is het huis Ciabot Berton uit la Morra, het kloppend hart van de productieregio van de Barolo. Paolo Oberto, landbouwingenieur qua vorming, en zijn broer Marco, oenoloog, beheren dit familiaal domein met 12 ha wijngaarden. Die zijn vooral binnen de crus gesitueerd. De Barolo Roggeri is afkomstig van een kiezelbodem: de 2001 is vrij stevig met vettige tannines, siroop van cassis en een gedegen structuur die een lange bewaring verzekert. De cru Bricco San Biagio is daarentegen afkomstig van een meer zandrijke bodem: minder diep, een lichter type Barolo. Ook de Barbera d’Alba Fisetta 2004 kon mij best bekoren met zijn ietwat terughoudende neus van zwarte kersen, een fruitige mondvulling en een toonvoorbeeld van een goed gemaakte moderne wijn.

Proeverij Piëmonte Piëmonte is ongetwijfeld één van de bekendste Italiaanse wijnregio’s bij de liefhebbers. De druivenrassen nebbiolo, barbera en dolcetto klinken hen als muziek in de oren, net zoals de DOCG’s Barolo, Barbaresco, Roero en de verschillende DOC Barbera. De jaargangen 1999, 2000 en 2001 waren schitterend. 2002 en 2003 zijn stukken moeilijker door enerzijds hevige regens, of hitte en droogte anderzijds. De grote namen uit de regio zullen u niet onbekend zijn: Gaja, Elio Altare, La Spinetta, Domenico Clerico, Aldo Conterno, Roberto Voerzio, Paolo Scavino, Giacomo Conterno, Aldo Conterno en anderen… Het leek mij dit jaar interessant om enkele minder bekende domeinen te proeve • Onder hen de Az. A. Sottimano, 14 ha, en producent van 5 uitzonderlijke Barbarescos, waaronder de 3 crus Cottà, Currà en Fausoni.

Punset

De 2003 bezit een mooi evenwicht tussen vet, kracht en zuren, evenals een verrassende aromatische frisheid voor dit warme jaar. Zo bijvoorbeeld de cuvée Pajoré, afkomstig van een met stenen bedekte tufbodem, die in de neus weet te verrassen door zijn kruidige mineralen en schitterend fruit en in de mond zijdezachte tannines bezit die toegedekt worden door een minerale structuur wat naast kracht de nodige elegantie oplevert. De wijnen zijn compleet en complex, met strengheid gemaakt en laten de appellatie optimaal tot z’n recht komen. • Ander excellent domein: La Luna del Rospo, een bio domein waar Michael Schaffer hoofdzakelijk barbera maakt op zijn 10 ha tellende wingerds in de omgeving van Asti. Zijn wijn-

Van de andere huizen proefde ik wijnen van een net ietsjes lager niveau. Dit zijn de namen: • Anzivino met de DOC Gattinara, 100% nebbiolo, en de DOC Bramaterra, nebbiolo en croatina • Punset met zijn Barbaresco en zijn chardonnay La Dote 05 • Loppa met de DOC Ghemme in Hoog Piëmonte: eerder rustieke wijnen • Giovanni Mazone in

Bernard Arnould Voor verdere inlichtingen, zie blz 24

17

SAINT-EMILION GRAND CRU

CHÂTEAU

LA SERRE Luc d’Arfeuille 33330 SAINT-EMILION T. 05 57 24 71 38 F. 05 57 24 63 01 [email protected] Publiciteit

de fakkel van de vorige generatie overgenomen hebben, dezelfde weg verder zetten met een gelukkige expressie van het terroir, en zich niet laten beïnvloeden door sommige Amerikaanse kritieken en andere aanhangers van overrijpe wijnen met getoast nieuw hout.

U zei degustatie?

Mandje vol flessen Deze rubriek stelt een louter persoonlijke selectie voor uit honderden wijnen die we de afgelopen maanden geproefd hebben in het kader van de talrijke degustaties die in België en het buitenland georganiseerd werden voor zowel professionals als liefhebbers. Vandaag aandacht voor het eerste trimester van 2006. Ferrand

Cognac Ferrand aan tafel Misschien heeft u – net zoals ik zelf – nog nooit een gastronomische maaltijd laten begeleiden door cognac. Dat gemis is nu eindelijk ingevuld. De verdienste komt toe aan een onafhankelijke producent in de regio van Cognac die het idee had om de vakpers uit te nodigen om de top van zijn producten te laten proeven.

Locatie? Kasteel Withof, een vrij nieuw restaurant in Brasschaat dat sinds zijn opening bedolven wordt onder lovende kritieken. Dit “Cognac huis” werd in 1989 gesticht door twee vennoten en wist zich al snel een plaats te veroveren in de vrij gesloten wereld van de cognacs die tot op heden door enkele roemrijke huizen met een groots verleden gedomineerd wordt. Van bij het

begin koos Cognac Ferrand voor het begrip “terroir” zodat het zich kon specialiseren in producten die zich weten te onderscheiden. Het merk “Cognac Pierre Ferrand” staat dan ook voor de top van het gamma. De firma realiseert 95% van haar zakencijfer in het buitenland en poogt nu ook vaste voet te krijgen op de Franse markt. Iets wat niet zo gemakkelijk is gezien de strenge

Franse politiek op het vlak van alcohol en de huidige tendens om minder sterke alcoholen te drinken dan vroeger. Een vaststelling die ook bij ons van toepassing is. Daarom het idee om verschillende cognacs te koppelen aan hoogstaande gastronomie om op die manier een nieuwe consumptie- en verkoopsniche te creëren. Na een aperitief van cognac met soda – die ons maar matig kon inspireren – tijd voor het echte werk met een cognac Sélection des Anges. Een eau-de-vie met een gemiddelde leeftijd van 30 jaar en acajoukleurig getint. Complex in neus en mond: gedroogd fruit, vanille, hout en chocolade, gember, saffraan en jasmijn. Zijdezacht in de mond, 5 g suiker, en perfect samengaand met de gemarineerde rivierbaars, champignons, artisjokken, witloofsla, cashewnoten en sojasaus. Na deze mooie opener, tijd voor de Cognac P. Ferrand Réserve, gemiddelde leeftijd van 20 jaar, met een neus van gekonfijte perzik, gedroogde rozen, noten, jodiumtoets en ietwat meer agressieve alcohol in de mond niettegenstaande de 7 g suiker. Gevolg: vrij moeilijk te

RAUW GEMARINEERDE VIS MET COGNAC Origineel of te gek om los te … zwemmen Gekte, dat kennen we… en met homeopathische dosissen kan cognac een onverwachte delicieuze partner zijn. Nemen we bij deze oefening 2 vissoorten: zalm en zeebaars. De eerste in fijne en dunne schijfjes opgerold op een bord, genre carpaccio. Het vormt een rolletje. Gekruid met wat peper, besprenkeld met enkele druppels limoensap en versierd met een minuscuul mozaïekje van mandarijnschil. De tweede in een dikkere zachte gemarineerde schijf op een bed van artisjok, versierd met snippers van witloof vermengd met stukjes van cashewnoot. (Marineer een half uur in een mengeling van citroen en witte wijn. De artisjok: dobbelsteentjes van gekookte artisjokbodem. Rauw fijn gesneden witloof vermengd met wat verbrokkelde cashewnoot).

Juli/Augustus 2006

De cognac De cognac Ferrand “la sélection des anges”, zo genoemd naar het eponieme gedeelte (‘la part des anges’ : gedeelte dat verdampt tijdens het verouderingsproces), is een 30 jaar oude en goed gekleurde brandewijn, met florale en vanillerijke geuren. En dan achtereenvolgens varens, jasmijn, narcissen in de aanzet, gember, tabak, thee en in finale muskaat, cashewnoot en ceder. De smaak zet tegelijk fluwelig en luchtig aan, aangename niet-branderige alcohol, smeuïg en tegelijk fris, wat gekonfijte kers bovenop de voorgaande aroma’s.

Harmonie tussen drank en gerecht Met de zalm begint de cognac een samenspel van textuur en smaken, gaande van het krokante tot het zachte, van het ziltige tot het zoete, van het elastische tot het gepommadeerde, van bitter naar frisse zuren. Dynamisch harmonisch.

18

Met de zeebaars benadrukt de cognac een intensere waarneming van het jodium in de vis. De artisjok speelt bemiddelaar en geeft de zee-land associatie een middenlijn zonder extremen. Het witloof benadrukt het krokante en verdubbelt het bittere samen met de nootjes die letterlijk in de smaak vallen van de cognac (tevens in die van ons). De texturen spelen hier ook een belangrijke rol. Een onberedeneerd huwelijk, zoals er meer zouden “geconsumeerd” moeten worden.

Een geslaagde weddenschap De cognac kan met sommige gerechten mee aan tafel. Voor de alcoholbezweerders nog dit: een diner met cognac vraagt tegelijk een hoog verbruik van water wat tot gevolg heeft dat de alcoholopname beperkt blijft. De cognacs Ferrand worden verkocht door Wijnen Pirard te Genappe.

U zei degustatie?

Ferrand

combineren met de ganzenlever op lage temperatuur gebakken. Het hoofdgerecht, lamsfilet met pastinaak, nootjes en champignons, deed het dan wel weer prima met de cognac Abel 45 jaar en zijn bijna tanninerijke structuur, zijdezacht toegedekt, rijk maar elegant. Toetsen van ceder en tabak versterkten de subtiele aroma’s van peer, vijgen en zoethout. De crème catalane, soepje van chocolade en ijs van hazelnoten, werd naar mijn mening overschaduwd door de rijkheid van de cognac Réserve des Dieux, 25 jaar oud en slechts sporadisch gemaakt. Wat te onthouden van deze alcoholrijke ervaring? Sommige akkoorden zijn zonder enige twijfel mogelijk. Maar er blijft natuurlijk de 40% vol alc die de smaakpapillen gedurende meerdere seconden verlamt en die u verplicht een glas water te drinken om de mond schoon te maken of enkele ogenblikken te wachten vooraleer u de maaltijd kunt verder zetten. Gevolg: een goede slok cognac en een beet van het gerecht samen in de mond is volledig uitgesloten; iets wat met wijn wel kan. Toch dient het

gezegd dat u best uw gasten kunt verrassen door een goed uitgekozen gerecht te laten begeleiden met een glaasje cognac. Maar vermijdt het vermoeien van de smaakpapillen door de hele maaltijd lang cognac te schenken. En als sommigen onder u ook nog sigarenliefhebbers zijn dan kunt u nu uw spaarvarken aanspreken en een flesje Cognac Mémoires aanschaffen. Een beperkte serie van een uitzonderlijke jaargang – 1914 – tegen een al even uitzonderlijke prijs: aanbevolen gemiddelde prijs 790€ per fles!!

Beknopte kijk op Griekenland De Griekse wijngaarden zijn mij quasi onbekend. In feite kreeg ik nog nooit de kans om er naar toe te gaan. Daarom dat ik mij – omwille van tijdsgebrek – naar Brussel begaf om er tijdens de maand maart ll. enkele wijnen te proeven. In het noorden Macedonië dat bekend staat voor zijn productie van elegante wijnen, en Thracië, een nieuwe regio op wijngebied mét potentieel. In het zuiden de eilanden uit de Egeïsche zee met o.a. Samos en zijn muscat à petits grains en De Cycladen en meer bepaald Santorini met zijn vulkanische gronden. Tussen beiden uitersten ligt Peloponnesos waar vooral in de regio van Nemea de rode agiorgitiko gemaakt wordt. Dit druivenras wordt gebruikt om zowel jonge en frisse wijnen te maken als meer gestructureerde en meer complexe exemplaren. Andere rode druivenrassen zijn de xinomavro die vooral in het noorden regeert of de (Vervolg blz 20)

Publiciteit

Cave Hatzimichalis

19

U zei degustatie?

Publiciteit

mavrodaphne die vooral in Peloponnesus en op de eilanden aangeplant staat. In wit is er de moschofilero die het midden houdt tussen de muscat en de gewürztraminer en die zorgt voor lichte floraal getinte wijnen. Meer bekend is ongetwijfeld de assyrtiko die vooral op Santorini zorgt voor wijnen met veel vulling, mineralen en frisheid. Het zijn dan ook de wijnen van het Domaine Sigalas, gesitueerd in het noorden van het eiland Santorini, die me het meest bijgebleven zijn. Twee droge wijnen, 100% assyrtiko, de ene gelagerd op roestvrij staal, de andere op eikenhouten vaten, munten uit door hun schitterende rechtlijnigheid, frisheid van citrusvruchten en meloen, met een stevige scheut mineralen. Een jaartje geduld oefenen om optimaal van het zijdezachte karakter te kunnen genieten. Ook schitterend is hun Vinsanto 2003, gemaakt van druiven die gedurende 10 dagen in de zon gedroogd werden: 200 g suiker, 10,5% vol alc. en minerale zuren die vitaliteit geven aan een wijn met aroma’s van muskaat en gedroogd fruit.

Brouwer-Carujo telt eveneens het uitgebreide gamma van Domingos Alves de Sousa en zijn Quinta da Gaivosa en do Vale da Raposa, evenals de Nuno Araujo en zijn Quinta de Covela, zonder de Vinho Verde en de witte wijnen van de Quinta de San Joanne te vergeten.

Giro d’Italia

Kretenzer wijngaard

When Carujo meets De Brouwer

In rood kon het Domaine Alpha mij best bekoren. Gesitueerd in het westen van Macedonië met wijngaarden op een hoogte van 600 meter. Vooral de Alpha Xinomavro 2004 is prachtig met zijn aroma’s van verse pruimen, gedroogde tomaat en kruiden, fris gestructureerd in de mond en doet denken aan pinot noir. Onder de andere domeinen onthielden we Antonopoulos Vineyards in Peloponnesus en Gaia Wines met twee domeinen; eentje in de regio van Nemea en een andere op het eiland Santorini.

Alle Belgische professionals kennen ongetwijfeld José Carujo, de Portugese gentleman die zich reeds 20 jaar geleden in België gevestigd heeft. Hij verrichtte schitterend werk door ons te laten kennismaken met grote wijnbouwers uit zijn geboorteland. Ten gevolge van professionele problemen haakte hij een jaartje af in ons land. Maar schitterend nieuws, hij is terug in het gezelschap van Andy De Brouwer, welbekend door zijn familiale restaurant Les Eleveurs in Halle. Andy nam de import in ons land over van enkele wijnbouwers waarmee José werkte. Ik had reeds in het verleden verschillende keren de kans om u deze wijnen voor te stellen. Ik beperk me dan ook tot de wijnbouwers die het meeste indruk op mij maakten tijdens de voorstelling georganiseerd in de maand mei ll. Luis Pinto trekt volop de kaart van de druivenrassen van Bairrada. Dat zijn de bical in wit en de baga in rood. Ik hield zeer veel van de Vinha Formal 2004, een witte wijn met de structuur van een rode, een minerale frisheid afkomstig van de leem- en kalkbodems, vol en evenwichtig. Luis Lourenço zet zijn werk verder op de Quinta dos Roques en de Quinta das Maias in Dao. Een interessante bewaarwijn is de Maias Reserva 2002, 80% zeer oude stokken jaen, een volle wijn, tanninerijk met een minerale frisheid. In de Douro slaagt de Quinta do Côtto er in een mooi port vintage 2001 te maken: zwart fruit op alcohol, gelei van blauwe pruimen, mooi evenwicht in de mond tussen alcohol, zachte tannines en zuren afkomstig van de leisteen. De selectie De

EARL VIGNOBLE CANTELAUBE Chemin des Vignes – LE PIAN MÉDOC 33290

Portable : 33 (0)6 07 14 09 47 Fax : 33 (0)5 56 39 22 98

Juli/Augustus 2006

20

Ter gelegenheid van de doortocht van de Ronde van Italië – de Giro – in ons land werden twee proeverijen georganiseerd. Eentje in Hotton en een andere in Brussel. Op die proeverijen een 30-tal Belgische invoerders en een aantal producenten. Onder deze laatste viel mijn oog op de wijnen van de Azienda Vitivinocola Guiseppe Nada in Piëmonte. De 8,5 ha wingerds zijn goed voor een reeks wijnen waaronder een interessante Nebbiolo Langhe 2004 die vrij soepel is maar met aangenaam fruit en sappige tannines. Steviger is de Barbaresco Casot Riserva 2000, 4 jaar lagering op hout, delicate confituur van rode en zwarte vruchten, een vrij sappige tanninestructuur maar een tikkeltje droog in finale. Een andere ontdekking deden we bij Vinissimo met de wijnen van Germano Ettore, eveneens uit Piëmonte. De Binel Langhe 2004 bestaat uit een blend van riesling en chardonnay, voor 100% gelagerd op roestvrij staal, die harmonieus de minerale frisheid van het eerste ras weet te koppelen aan de materie en de vlezigheid van het tweede, netjes toegedekt door aroma’s van gele perzik en citrusvruchten. De Nebbiolo Langhe 2004, eveneens 100% roestvrij staal, bezit een neus van rijp rood fruit op alcohol, cacao en mineralen, terwijl de mond kruidig is met rijpe tannines. Nog meer fraai werk met de wijnen van de familie Allegrini uit Venetië, ingevoerd door Licata Vini. Een verrassende basis Valpolicella, fruitig, lekker wegdrinkend, charmerend en harmonieus. Onder de andere wijnen een delicieuze La Grola en uiteraard de Amarone. Nog bij Licata het huis Arnaldo Caprai uit Umbrië met een geslaagde Grecante 2005, 100% grechetto, een witte wijn met geel fruit met een soort minerale tanninestructuur die zorgt voor de mooie vulling.

U zei degustatie? Tot slot nog twee mooie wijnen bij Vinivins. In wit de Verdicchio di Castelli di Jesi van het huis Sartorelli met bijna gekonfijt fruit en geïntegreerde zuren; een stevige klepper vergeleken met de andere wijnen in de regio. En in rood de Barco Reale di Carmignano 2004 van graaf Contini Bonacossi, siroop van zwart fruit, nog niet volledig versmolten maar interessant.

Australische wijn en Europese keuken

Australië

Het Australian Wine and Brandy Corporation, verantwoordelijk voor de marketing van de Australische wijnsector, organiseerde midden mei een forum voor de Belgische vakmensen uit de restaurantwereld, de media, Australische producenten en hun invoerders. Het thema: heeft Australische wijn een plaats in de Europese keuken. Een veel te algemeen thema om er echt conclusies uit te kunnen trekken. De Europese keuken (welk Europa? met 15, 25 of meer?) is een louter intellectueel concept gezien haar enorme diversiteit. Daarenboven verschillen

restaurantbezoekers gevoelig van wijnliefhebbers; de vragen en verwachtingen op socio-economisch vlak zijn uiteraard gesegmenteerd. Kortom, de sprekers deden wat ze konden maar veel wijzer werden we niet. Nochtans was het objectief van dit evenement van een heel andere aard: het promoten van Australische wijn op de Belgische markt die tot op heden nog niet echt geprospecteerd was. En toch: Australië produceerde in 2004 14 miljoen hl wijn (cijfers OIV), een zelfde hoeveelheid in 2005, telt 1465 wijnbedrijven waarvan een twintigtal 94% van de productie voor

hun rekening nemen, en staat vandaag op een mooie 6e plaats in de rangschikking van wijnproducerende landen. De verklaring hiervoor is de toename van het aantal wijngaarden, van 159 duizend ha tot 167 duizend tussen 2002 en 2005. Of anders gesteld: het Australische wijnaanbod is vandaag groter dan de vraag wereldwijd. Op kwalitatief vlak spreekt het voor zich dat de moderne industriële infrastructuur van het land staat voor een moderne technologie. Uiteraard met zijn slechte kantjes: gefabriceerde wijnen, eerder synthetische aroma’s,

Esprit d’Estuaire 2001, MÉDAILLE D’OR Concours de Bordeaux 2003 Esprit d’Estuaire 2002, MÉDAILLE DE BRONZE Concours de Bordeaux 2004 Esprit d’Estuaire 2003, MÉDAILLE D’OR Mondial 2005 de Bruxelles - International Wine Challenge 2005

14 route de Soulac – 33 GAILLAN Tél.: 05 56 41 03 12 – Fax: 05 56 41 00 66 email: [email protected] www.unimedoc.com

houtkrullen of vloeibaar houtconcentraat, alles weliswaar volledig legaal. Dit geldt vooral voor het basisgamma van de massa merkwijnen die hoofdzakelijk in de grootdistributie terecht komen. Het zijn industriële wijnen die inspelen op de vraag van weinig veeleisende consumenten; wijnen gestoeld op eenvoud en een zachte smaak tegen lage prijzen. De wijnen die ik proefde na het forum toonden evenwel aan dat Australië ook andere types maakt. Wijnen die expressiever en voller zijn maar wat dan weer vaak ten koste gaat van de elegantie. De zoektocht naar de beste terroirs is evenwel in volle ontwikkeling. Producenten als Cape Mentelle, Green Point, Mount Langi Ghiran d’Arenberg, de Bortoli en Capel Vale maken wijnen die zeker de liefhebbers van Europese wijnen zullen weten te bekoren. En dat er nog andere zijn zal de toekomst wel duidelijk maken wanneer we ze ter plaatse of in België ontdekken.

Bernard Arnould Voor verdere inlichtingen, zie blz 24

De Belgische Wijnprofessionals A.F. Mampaey & Co

Cellier & Epicure

0475/223.974 - 02/469.05.45 Bronstraat 11 - 1731 Zellick

A.F.

MAMPAEY Co. &

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

02/466.58.58 - 02/466.00.63 Gossetlaan 21 - 1702 Groot Bijgaarden www.mampaey-wines.be [email protected] Propriétaire Champagne INFINI

Alhambra 09/233.35.36 - 09/233.35.36 Spaanse en Portugese Wijnen

02/374 85 33 02/375.70.31 Ch. de Waterloo 1469 - 1180 Brux./Brus.

Cellier des Templiers 02/772.50.05 - 02/772 41 21

DD Wine Consulting Les Domaines Virginie 067/84.15.38 - 067/84.14.06 De Clerck Wijnen

Aliança-Dieximport

Caves Aliança

056/35.65.11 Burg. Vercruysselaan 14 - 8500 Kortrijk [email protected]

02/421.60.80 – 02/421.60.81 Avenue du Port 86 C – 1000 Bruxelles [email protected] – www.chai-bar.be

Zeelaan 228 - 8670 Koksijde [email protected] - www.ambrosius.be

Bacchus 050/60.72.75 050/62.22.13 13-15 Lippenslaaan 8300 Knokke

Ch. de Bruxelles 37 - 1410 Waterloo

rue du Colombier 9 - 6041 Gosselies [email protected] www.champion.be

Chateaux Wijninvoer Italia – France - South Africa

053/68.47.36 Gsm: 0476/580.235 Industrielaan 38 1740 Ternat) www.wijnen-chateaux.be

90a, rue du Page - 1050 Brux./Brus. [email protected] www.basin-marot.be

02/640.44.65

Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles [email protected]

02/ 410 47 47- 02/ 410 14 54

011/28 19 57 - 011/28 19 50 Schippersstraat 1 - 3500 Hasselt [email protected] www.hasseltmillesime.be

Herman Wijnimport

Delphico Fax 03/828.92.00 Paviljoenlaan 11/2 - 2610 Wilrijk [email protected] – ww.delphico.be

De Vidts n.v. 03/776.53.55 - 03/766.16.48 Industriepark Noord 35 9100 St.Niklaas – [email protected]

Cinoco - C.I. Nolet Rue P. Van Humbeek 5 - 1080 Bruxelles [email protected]

Basin & Marot T. 02/347.64.66 - F. 02/347.41.84

rue Ovide Dieu 128 - 7080 La Bouverie [email protected] – Ouvert samedi et dimanche 11h-18h ou sur RDV

02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10

071/25.72.11 - 071/25.72.16

Ambrosius Wijnhandel 058/52.17.53 - 058/51.54.59

Grenier à Vins (Le) 065/66.77.22 - 065/67.86.06

Champion 02/ 772.40.65

Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

02/454.85.30 - 02/454.85.38

Hasselt millésime

Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

T. 03/321 67 19 - F. 03/322 93 14

Great Grapes Wine Belgium

Dorpstraat 68 - 1785 Brussegem [email protected] www.greatgrapeswine.com

De Coninck Vins Fins Alpacastraat 27 - 9000 Gent [email protected] - www.alhambra.be

Lange Nieuwstraat 35 - 2000 Antwerpen [email protected] - www.galtraco.be

Vieux Chemin de Thines 10 - 1400 Nivelles [email protected]

336 Rue de la Cambre - 1200 Brux./Brus. [email protected] - www.banyuls.com

Chai & Bar

Galtraco Kaapse Wijnen 03/226.02.51 - 03/225.26.78

DULST Wijnen en Likeuren

056/41.81.68 - 056/42.20.66 Menenstraat 376 - 8560 Wevelgem [email protected] www.wijnenherman.be

Wijnhuis Jeuris Portugal Specialist 011/42.89.07 Schaapsweg 2 - 3550 Heusden-Zolder

051/22.28.50 Wallenstraat 31 - 8800 Roeselare [email protected] www.wijnhuisjeuris.be

Wine & Spirits Merchants Since 1691

Maxi-Vins

Concept Vins

maxi vins

Biotiek b.v.b.a. [email protected]

03/312.24.38 03/312.59.14 Ten Hoflaan 22 - 2980 Zoersel [email protected] - www.biotiek.be

Buena Vida (La) 014/45 13 03 - 014/45 49 17 205 Stwg op Mol - 2360 Oud-Turnhout [email protected] - www.labuenavida.be

On-line, 24/24 H “The world of Lafite, Barros, Enate, Ogier, Bouchard-Aîné, Paladin,… Lagesteenweg, 73 - 1850 Grimbergen www.conceptvins.com [email protected]

Creativenture

Cave des Oblats 04/342 68 92 - 04/ 344 33 73 Rue Basse-Wez 339B - 4020 Liège

Avenue de l’Energie 6 - 4432 Alleur [email protected] www.creativenture.com

02/657.44.04 - 02/657.51.19 02/779.08.94 - 02/779.08.94 Stockel - Rue de l’Eglise, 181

02/735.32.00 - 02/735.10.84 067/77 31 01 - 067/77 11 99 rue de Bruxelles 74 - 1470 Genappe [email protected] www.espacevin.com

Woluwe - Avenue Prekelinden, 83

02/346.94.07 - 02/345.59.47 Uccle - Rue Vanderkindere, 113 a

02/268.00.13 - 02/268.36.66 Strombeek - Sint Annalaan, 21

Fourcroy S.A 04/246.59.56 - 04/246.59.30

www.maxivins.be Overijse - Ring Est - Sint-Jansbergdreef, 10

02/478.51.64 ou 0477/21.62.63

Catulle Yves 02/ 426 61 00 - 02/ 426 61 01 Rue de Ribaucourt 146/152 - 1080 Brux./Brus. [email protected] - www.catulle.com

Espacevin Pirard Jacques Pirard & Fils

02/423.71.11 02/423.73.33 Chaussée de Nivelles 83 1420 Braine-l’Alleud [email protected]

085/25.18.91 - 085/25.11.93 Huy - Avenue de Batta, 5

056/72.27.14 - 056/72.27.15 Kuurne - Brugsesteenweg, 289

050/60.29.63 - 050/60.29.61 Knokke - Dumortierlaan, 80

Voor u gelezen

maxi vins 00352/26.31.15.52 00352/23.64.93.60 Strassen (Gd. Duché Luxembourg) Route d’Arlon 148

Mis en bouteille 09/356.68.76 - 09/356.69.87 Dorpsstraat 42 - 9080 Lochristi [email protected]

Pasqualinno een andere kijk op wijn

089/62.17.62 - 089/62.17.63 Weg naar Zwartberg, 63/1 3660 Opglabbeek [email protected] www.pasqualinno.be

Rue Eugène Cattoir 1 1050 Bruxelles les-vents-danges @skynet.be

Vermeiren P.J. sprl 02/374.90.33 - 02/374.93.16 place du Chat Botté 8 - 1180 Bruxelles [email protected]

Vida – Vins d’Argentine 04/360.73.91 04/360.73.93 Rue China 39 4141 Louveigné

Passie voor Wijn

[email protected] www.darby.be

Vigneraie (La) 071/31.32.27 - 071/32.54.09 0472/98.14.37 011/74.36.25 Ridderstraat 34 - 3850 Nieuwerkerken [email protected] www.passievoorwijn.com

avenue J. Henin 5 - 6000 Charleroi [email protected] www.lavigneraie.com

Vinespa sa

Poulet Bernard sa 02/414 41 39 - 02/414 35 14 Rue des Béguines 118 - 1080 Bruxelles [email protected]

Toby Vins sa

02/523.79.58 - 02/524.16.47 rue Verheyden 86 - 1070 Bruxelles [email protected] - www.vinespa.be

Vinimport/ Vins Brunin- Guillier 069/54.61.39 069/54.71.28

04/264.10.72 - 04/264.67.49 Rue P. Michaux 76 - 4683 Vivegnis [email protected] www.toby-vins.be

Van den bussche & Zonen Fijne neuzen sinds 1870

Grand Route 77 7530 Gaurain [email protected] www.vinsbrunin.be

Vinotrade b.v.b.a. 03/658.18.35 - 03/658.61.51 Kuipersakkerstraat 147 2900 Schoten [email protected] www.vinotrade.be

Wijnwinkel (De) 015/76.07.03 – 015/76.07.04 09/225.00.36 09/233.25.25 Vlaanderenstraat 110 - 9000 Gent [email protected] www.vandenbussche-wines.be

Velu Vins

02/520.60.68 02/520.92.85 rue de la Bienvenue 19 - 1070 Bruxelles [email protected] - www.veluvins.be

“Testicules”

Vents d’Anges (Les) 0473/73.15.03 02/647.26.14

IJzerenleen 67 (entrée par la Lange Schipstraat) - 2800 Mechelen [email protected] www.dewijnwinkel.be

Wine Corner 03/234.00.17 03/237.51.13 Mechelsesteenweg 97 2018 Antwerpen [email protected] www.despert.be

… of Testikels. Dit is een boek (in het Frans geschreven) dat goed in de hand licht en met heel wat nieuwsgierigheid doorbladerd wordt. Waarover gaat het? Over onze edele delen natuurlijk, maar ook over de grotere en minder grote die men eet. Het is in de eerste plaats een culinair boek. Het middengedeelte brengt een mooie reeks receptjes uit Frankrijk en elders. Daar waar ook animelles, witte niertjes, criadillas, andere deeltjes als een succulent vrolijks op het bord komen. Het eerste deel vertelt het mythologische van het verhaal, van de oudheid tot heden met merkwaardige woordspelingen, legendes, uitdrukkingen…

Rue St-Ghislain 55 - 1000 Brux./Brus. [email protected] - www.wine-not.be

«Testicules», een boek van Blandine Vié verschenen bij Épure edition.

Marc Vanhellemont

AGENDA DER PROEVERIJEN VAN DE BELGISCHE WIJNPROFESSIONALS (per chronologische volgorde)

ALHAMBRA

WINE NOT

09-10/09/06 – 10-18u Degustatie Open Fles Dagen, vrije toegang 24-25-26/11/06 – 14-18u Degustatie Open Fles Dagen, vrije toegang

25-26-27/11/06 - Proeverij met Gardiés, Roc des Anges, Bertrand-Bergé, Pech Redon, Terre des Chardons,...

VIDA-Vins d’Argentine

• BASIN & MAROT: 14-19u • CAVE DES OBLATS: 14-19u • CHATEAUX WIJNINVOER: 14-19u • DE CLERCK: (except. 1ste zater. van de maand) • WIJNWINKEL: 10-19u (vrijdag 14-19u) • WINE NOT

16/09/06 - 10-18u - Wijnen uit Argentina - Aanwezigheid van een argentijnse oenoloog Gratis ingang www.darby.be

DE WIJNWINKEL 29-30/09/06 - 01/10/06 10-20u - Herfstopendeur. Degustatie wijnen naar aanleiding aanvang wildseizoen.

ESPACE VIN PIRARD 21-22/10/06 - Open deuren dagen

CONCEPT VINS Wine-Not 02/513.47.74 - 02/513.53.09

Het laatste gedeelte verklaart ons in een soort lexicon dat de onzen slechts een uitgelezen spijs is die enkel met het woord kan genuttigd worden, het glas in de hand. U hebt het begrepen, het is een boek voor de goede smaak.

10-17-26/10/06 – 09/11/06 19h30 - Wijncursus «De Wijn in 4 grote lessen»

Advertentie 23

Iedere zaterdag

Lijst van de Producenten Belgische, Nederlandse en Zwitserse invoerders, telefoon en internet sites/@mail van de producenten Saint-Emilion

Charlier Luc

• Château Clos des Jacobins 05 57 24 70 14 [email protected]

• Charlier Luc - Vin Passion 06.24.71.53.58 [email protected]

Castilla

Vinitaly

• Antano Viña Mocen - Alhambra 983 868533 www.bodegas-antano.com • Belondrade y Lurton - Bart Roels 600 593237 www.belondradeylurton.com • Castelo de Medina - Puerta del Sol 983 831932 www.castelodemedina.com • Dos Victorias - Buena Vida www.dosvictorias.com/ • Naia - Ad Bibendum 983 810645 [email protected] • Nieva - Expert Vinum 921 594628 www.vinedosdenieva.com

Nieuwigheden 637 51 79 93 www.ramos-paul.com • Chassard - Trocadero 02.43.44.58.53 [email protected] • Fèvre +33 386 18 94 47 [email protected] • Rectorie - VPS/Gryson 04 68 81 02 94 www.la-rectorie.com

Wijnbouw is een vak Het commercialiseren van wijn is een vak Communicatie is een vak Ons vak is de communicatie binnen de wijnsector

Met bijna tien jaar ervaring kunnen wij u een geschikte service bieden die aangepast is aan elk domein binnen de wijnsector: productie, handel, distributie en promotie. Wij stellen u onze praktische en technische wijnkennis ter beschikking zodat u een doeltreffend communicatiebeleid kan voeren bij uw potentiële klanten.

Vinitaly Benelux - Imma Mugunga 24 Bld.Louis Schmidt - 1040 Bruxelles +32 2 743 27 66 [email protected] • Anzivino

0163 827172 www.anzivino.net • Ciabot - Caratello/Archetti(Ch) 0173.50217 www.ciabotberton.altervista.org/ • Ioppa 0163-833079 • La Luna del Rospo 0141 954222 www.lunadelrospo.it • Manzone 0173 - 78114 • Punset - Wijnen Jacobs/Vetrina Del Vino - Ed’s Wijnimport/Nuova Sardegna (Nl) 0173 67072 www.punset.com • Sottimano 0173 635186 http://www.sottimano.it/

Creatie van logo’s, etiketten, folders, catalogi, mailings, evenementen, proeverijen en allerhande drukwerk. APIC, communicatie en publiciteit verwezenlijkt door gepassioneerde wijnliefhebbers en bestemd voor wijnprofessionals.

• Chantre

VERWIJZINGEN:

Mandje vol flessen

Alliance des Crus Bourgeois du Médoc

• Allegrini - Licata [email protected] • Ettore - Vinissimo 0173 - 613528 www.germanoettore.com • Ferrand - Espace Vins Pirard 05.45.36.62.50 www.cognacferrand.com/ • Nada http://www.nadagiuseppe.it/

Comité de Promotion des Produits de Franche-Comté Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon Institut de Commerce Extérieur Espagnol Institut de Commerce Extérieur Italien

Champagne

Syndicat des Vins de l'Entre-Deux-Mers

• Devaux - Vermeiren - Hugi(Ch) Okhuyseb(Nl) 03.25.38.30.65 [email protected] • Donon 03.25.29.63.21 [email protected] • Doué 03.25.79.44.33 [email protected] • Drappier 03.25.27.40.15 www.champagne-drappier.com • Fleury - BBK Bio/Colruyt Procava/Reserve(Ch) Sarment/Lovian(Nl) 03.25.38.20.28 www.champagne-fleury.fr • Furdyna - Millésime/Rabotvins 03.25.38.54.20 www.champagne.furdyna.fr.fm • Jacob [email protected] • Massin - De Smedt 03.25.38.74.09 www.champagne-massin.com • Laculle 03.25.38.78.17 [email protected]

A.P.I.C. 294 Dieweg B-1180 Brussel België

Tel.: 00.32.(0)2.375.44.44 Fax: 00.32.(0)2.375.52.51

@mail: [email protected]

Juli/Augustus 2006

24

ESPAÑA, tierra de vinos Locomotieven als Vega Sicila, Pesquera (Ribera del Duero), Torres (Penedès), Chivite (Navarra) of appellaties als Priorat hebben voortreffelijk werk geleverd om het Spaanse imago op te krikken. Een locomotief die vandaag vele wagonnetjes kent. Die fraaie resultaten krijgt u trouwens vaak te lezen in In Vino Veritas. Riojawijnen zijn niet meer stofferig, wijnen uit Priorat halen geen 18% vol alc meer, vandaag vind je ook witte wijnen getuigend van grootse klasse in Galicië, Somontano, Rueda, om nog maar enkele regio’s te noemen. Geen wonder dat dit ook voor mooie commerciële resultaten zorgt.

El sistema De Spaanse wijngaard is met zijn 1,1 miljoen hectare wijngaarden (opgelet, ook tafeldruiven en druiven bestemd voor de productie van brandy) een heuse oceaan vol druivenrassen. Nochtans liggen de Spaanse rendementen beduidend lager i.v.m. de andere grote producenten (35 hl/ha tegen 60 hl in Frankrijk bijvoorbeeld). Verklaring hiervoor zijn uiteraard de hardere natuurlijke omstandigheden. Zelfs al vinden we her en der

cabernet, merlot en chardonnay, toch heeft het land zich niet laten verleiden tot het massaal aanplanten van internationale rassen. Meest aangeplant zijn nog altijd airén (wit ras gebruikt voor brandy), grenache, monastrell (lokale benaming voor de mourvèdre), bobal, carignan, tempranillo, palomino, parellada en macabeo.

van 10 jaar alvorens de DO kan gepromoveerd worden tot DOCa. Deze classificatie vertoont grote gelijkenissen met deze die van toepassing zijn in Italië (DOC en DOCG) en Frankrijk (waar men trouwens nog een verschil wil invoeren tussen eenvoudige AO en AOC) maar kent niettemin toch één groot verschil: het aantal DO’s in Spanje overschrijdt nauwelijks de 50 stuks.

Het classificatiesysteem van Spaanse wijnen sluit nauw aan bij de Europese regelgeving waarbij we twee types wijnen onderscheiden: de tafelwijnen en de VQPRD-wijnen. Binnen die eerste categorie pakt Spanje uit met Vinos de Mesa en Vinos de la Tierra (waar je trouwens juweeltjes vindt die enkel als nadeel hebben dat ze niet de regels van de zone of de appellatie naleven). Binnen de tweede categorie vinden we de Vinos de Calidad (het equivalent van VDQS), de DO (Denominación de Origen) en de DOCa (Denominación de Origen Calificada). Slechts twee Spaanse regio’s hebben vandaag recht op deze laatste benaming: Rioja en Priorat. Per definitie moeten deze regio’s boven de normen van de eenvoudige DO’s staan. De volledige productie moet gebotteld worden, ze is gebonden aan een erkenning die gestoeld is op een proeverij. De Spaanse wetgever voorziet voor de DO bovendien een verplichte “stage”

De Spaanse wijzen De wet van 10 juli 2003 die de wijnproductie in Spanje regelt begint als een geloofsbelijdenis. Ziehier de eerste zin van de motiveringsuiteenzetting: “wijn en wingerds zijn onafscheidbaar van onze cultuur”. Andere landen kunnen hier beter een voorbeeld aannemen i.p.v. wijn louter maar te taxeren of het te hebben over de negatieve effecten bij overdadige consumptie. Toegegeven, een klein zinnetje als introductie van een wettekst stelt niet zoveel voor maar het zegt wel veel over de cultuur van het land. Nog te noteren: het bestaan van een supplementaire categorie, een innovatie van de wet op Wijn en Wingerds, uitgevoerd in 2003: de Vinos de Pago (letterlijk: wijn binnen een muur, wijn van het domein). Een superieure categorie die voorbehouden is voor ‘cru’wijnen. De notie pago omvat een wijndomein, al dan niet gesitueerd binnen een DO, maar waarvan de productieregels op z'n minst even streng zijn als die voor een DO. Wanneer de totale wijngaard van een pago gesitueerd is binnen een DOCa dan mag de term “Vino de Pago Calificado” gebruikt worden.

Evolutie invoer Spaanse wijnen in België, 2002-2005 (Volume in miljoen liter, waarde in miljoen euro) JAAR

VOLUME

%

WAARDE

%

2002

12,26

4,4

22,07

2,8

2003

13,88

5,2

21,89

2,9

2004

16,20

5,7

27,81

3,4

2005 (11 maanden) 13,10

5,8

22,55

3,6

Bron: Commercieel Bureau van de Spaanse Ambassade volgens BNB

Juli/Augustus 2006

1

Het zou te eenvoudig zijn om te stellen dat de goede exportresultaten van de Spaanse wijn uitsluitend te danken zijn aan dit systeem. Het zijn eerst en vooral de inspanningen van de producenten, met vooral mastodonten als Torres, Freixenet of Codorniu (en dan hebben we het nog niet eens over de sherry producenten), die de cijfers de hoogte injagen. Maar opvallend is dat deze producenten zich vrij goed voelen binnen het systeem. Enerzijds voelen ze zich gesteund door de publieke macht waarvan ze meer dan louter maar commerciële erkenning krijgen; anderzijds lijkt het systeem, dat zijn intrede maakte in 2003, flexibel genoeg voor iedereen. Van klein tot groot, van een op maat gemaakt domein van het type “Dominio de Valedepusa” tot een coöperatie met grote volumes. Bovendien evolueert het constant: nieuwe DO’s maken regelmatig hun opwachting (maar blijven beperkt in aantal). Meest recente voorbeelden hiervan zijn Mondéjar, Bullas, Pla de Bages. Om volledig te zijn melden we nog dat Spaanse wijnen (en zeker de rode) vaak een vermelding dragen die refereert naar hun lagering: sin crianza (jonge wijn, geen lagering), crianza (minimum 2 jaar rijping waarvan 6 tot 12 maanden op eik), reserva (3 jaar rijping waarvan minimum één jaar op eik) en grand reserva (2 jaar op eik en 3 jaar of fles).

In Bélgica Het aantal ingevoerde Spaanse wijnen in ons land groeit langzaam maar zeker. Sinds 2002 steeg het volume van 4,4 tot 5,8% terwijl ook de waarde toenam van 2,8 tot 3,6%.

. . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r In waarde is Spanje het derde belangrijkste land in stille wijnen geworden na Frankrijk en Italië. Dat is twee keer zo veel als Portugal dat Spanje nog voorafging in 2002. De Spaanse schuimwijnen (cava’s) doen het nog beter: ze bekleden een 2e plaats na Frankrijk in ons land. Binnen de voedingsdistributie (74% van de verkopen in volume en 44% in waarde) zag Spanje zijn marktaandeel stijgen van 3,9 tot 5,2% (en zelfs 6% in volume). Deze stijging is des te opvallender bij de schuimwijnen, een segment waarin Spanje er van 10,3 tot … 23,5% op vooruit ging. Volgens AC Nielsen bedraagt de gemiddelde prijs van Spaanse wijnen in de grootdistributie 3,12 euro. Het daalde lichtjes vorig jaar (3,32 euro in 2004) maar blijft toch hoger i.v.m. Duitse (1,88 euro), Italiaanse (2,53 euro) en Chileense (2,81 euro) wijnen. We besluiten met de woorden van onze vriend Parker die Spanje als één van de grote wijnmogendheden ziet tegen het jaar 2015 dankzij gevarieerde productie en de kwaliteit ervan. Hervé Lalau

NIEUWE VOORZITTER voor de vrouwelijke wijnbouwers of “Femmes du Vin” De internationale federatie van de verenigingen “Femmes du Vin” verkoos de Zwitserse Coraline de Wurstenberger tot voorzitter. Deze dynamische wijnbouwster uit Mont sur Rolle neemt deze taak gedurende de volgende drie jaar voor haar rekening. De vereniging telt vandaag 9 landen uit Europa en Zuid-Amerika. Doel is de informatie-uitwisseling tussen vrouwelijke professionals en liefhebbers te bevorderen. Info : www.iawiw.com of www.artisanes-vigne.vin.ch

De verkoop in de horeca ziet er als volgt uit: – restaurants 49%, – cafés, bars en pubs 26%, – hotels-restaurants 20%, – fast food en diversen 5%. De verkoopkanalen van de thuisdrinkers zijn: – supermarkten en hypermarkten 69%, – onafhankelijke voedingswinkels 4,8%, – hard discount 12,7%, – gespecialiseerde handel (waaronder wijnboetieks) 8,9%, – rechtstreekse verkoop 1,5%.

HET ANDERE GROOT Italiaans wijnsalon Van 12 tot 14 juni ll. was Milaan het decor voor de tweede editie van MiWine. De economische hoofdstad van Italië heeft best wat troeven om de Italiaanse zakenwereld en internationale wijnwereld aan te trekken. Bovendien beschikt Lombardia zelf over heel wat mooie wijnreferenties. Het salon zit nu al op kruissnelheid (maandag 12 juni alleen al trok meer volk dan de ganse editie 2004). Misschien nog niet van die orde zoals pakweg Vinexpo maar het trekt vooral de kaart van kwaliteit en efficiëntie op het vlak van B to B. In het totaal trok MiWine dit jaar 35.000 bezoekers waaronder 20% buitenlanders. Bovendien kan het - dankzij de samenwerking met Progetto Vino (een vereniging van 54 grote Italiaanse producenten) – op de steun rekenen van heel wat Italiaanse firma’s. Het grootste deel van het salon bestond uit Italiaanse producenten. Verschillende evenementen werden in de loop van de drie dagen georganiseerd (de Donne del Vino, I Grandi Artisti del Vino…). Een prima gelegenheid voor de aanwezige journalisten om enkele mooie ontdekkingen te doen of bevestigingen te noteren. Enkele lievelingen: Castello di Volpaia Chianti Classico Reserva, Falesco Pomele Lazio Rosso 2005, Conti Zecca Primitivo Salento 2004, Donnafugata Ben Ryé Passito di Pantelleria 2004 en Lungarotti Rubesco 2003.

Tijdens de periode 2000-2005 waren vooral de hard discount en de bars-cafés-pubs de sterkste stijgers. Deze cijfers houden geen rekening met de aankopen in het buitenland (geschat tussen de 10 en 12% van het totale volume).

Eerbetoon aan Champagne SÉLOSSE De eerste filmprijs FIJEV werd uitgereikt tijdens het Oenovideo festival op 17 juni ll. Het onderscheidt het werk van de Fransen Jérome Pierdet en Nicola Rostan (Studio Smith en Face) dat als titel “La foi d’Anselme Sélosse” draagt. Een film uit de serie “le Vin et les Hommes” opgedragen aan de champagnewijnbouwer Anselme Sélosse, wijndichter en tovenaar op het vlak van terroir. Sélosse is trouwens sinds korte tijd ook voorzitter van de vereniging SEVE. De jury wist ook een andere film van dezelfde auteur best te appreciëren. Een film die gewijd is aan Elzas wijnbouwer Marcel Deiss. Ter herinnering: de FIJEV filmprijs bekroont een cinematografisch werk (kort- of langfilm) dat in het teken staat van een persoonlijkheid uit de wjnwereld (wijnbouwer, verkozene, communicator,…).

WIE verkoopt wijn in België en HOEVEEL ? Volgens Euromonitor worden op 100 liter verkochte wijn in België 74 liter thuis geconsumeerd en 26 liter in de horeca. In waarde is deze eerste categorie goed voor 44%, de tweede voor 56%. Dat betekent dat de gemiddelde prijs van een fles twee keer zo hoog ligt dan het gemiddelde in de horeca.

Meer info : [email protected] of http://www.oenovideo.oeno.tm.fr

2

DE NIEUWE WIJNWERELD bevindt zich in het zuiden Volgens een studie van het OIV gepubliceerd eind juni haalt de export van de wijnen uit het zuidelijk halfrond vandaag een marktaandeel van 21,4% van het wereldtotaal (tegen 1,7% in het begin van de jaren ‘80). Grote winnaar uit deze regio is Australië van wie de export steeg van 3,109 miljoen hl in 2000 tot 7,017 miljoen hl in 2005. Andere winnaars: Chili (4,209 miljoen hl tegen 2,647), ZuidAfrika (2,843 tegen 1,410), Argentinië (2,148 tegen 0,843) en Nieuw-Zeeland (0,560 tegen 0,180). Nog volgens het OIV stijgt de export van de wijnen uit Brazilië, Peru en Uruguay sinds 2000 niet meer. Grootste drinker is Groot-Brittannië dat de lijst aanvoert met 4,5 miljoen hl (ingevoerd in 2005), voor de Verenigde Staten (3 miljoen hl) en Canada. Het aandeel van het zuidelijk halfrond m.b.t. de wereldwijde productie bedraagt vandaag 18,2% tegen iets minder dan 15% zo’n 10 jaar geleden. Het OIV onderstreept dat de oogst 2006 voor een nog grotere productie van deze landen heeft gezorgd (op uitzondering van Australië). Te noteren dat Argentinië met een productie van 15,25 miljoen hl in 2006 Australië voorafgaat (13 miljoen). Het eerste land consumeert 80% van haar productie terwijl het tweede 60% ervan exporteert...

“Nieuwe wind” IN BEAUJOLAIS De wijnen van Evelyne en Claude Geoffray (Château Thivin en Manoir du Pavé, respectievelijk in Odenas en Quincié) bewijzen dat de Beaujolais best nog een … kwalitatieve toekomst heeft. Als voorbeeld nemen we de Côtes de

Juli/Augustus 2006

Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . Brouilly 2005 waarbij we ons best konden verzoenen met de gamay: kruiden, kersen uit Bazel en braambessen in de neus; zijdezacht in de mond gevuld met rijp fruit en aangevuld met minerale toetsen en zoethout. En dit is niet een alleenstaand geval: de twee domeinen worden regelmatig tot beste wijnen van de regio bekroond. Het succes van dit recept vinden we in de eerste plaats in de wijngaard: de stokken van Geoffray (gemiddelde leeftijd: 50 jaar) kennen een sterke densiteit (8.000 tot 10.000 stokken per ha); gedijen volgens het systeem van de palissage en worden bewerkt. Vandaag denkt men in Beaujolais na over het invoeren van premiers crus binnen de verschillende AOC’s. Het bewijst alvast dat – als er premiers crus bestaan – de hand van de wijnbouwer niet onbelangrijk is. Indien Beaujolais zich van het juk “nouveau” wil ontdoen om te bevestigen als producent van grootse wijnen dan zij het de goede wijnbouwersmethodes (“good practices” zoals de Engelsen zeggen) die tot aanmoediging strekken (waarom die niet certifiëren of zelfs labellen?) i.p.v. al te veel belang te hechten aan mindere terroirs binnen een zelfde zone die nog moeilijker te verdedigen zullen zijn aangezien men daarin zowel goede als middelmatige producenten kan vinden. Invoerders in België: Divo (Jabbeke), Redoute (Ohain), Velu Vin (Brussel).

Heeft AUSTRALIË het té groots gezien? De exportprijzen voor Australische wijn zijn op 3 jaar tijd met 30% gedaald, althans volgens een studie van het kabinet Deloitte. Oorzaken zijn enerzijds de overproductie en anderzijds hetgeen Deloitte “een gebrek aan commercieel inzicht van sommige wineries” noemt. En wij die dachten dat de Australiërs de kampioenen in wijnmarketing waren! Toch dienen we twee types operatoren te onderscheiden.

Juli/Augustus 2006

Enerzijds zijn er de grote groepen die wijn op maat maken. Wijnen die ze vinifiëren maar niet alttijd zelf maken. Hun prijs is quasi onklopbaar en hun smaak beantwoordt perfect aan de wens van de consument. Ze zijn het resultaat van een concept dat beantwoordt aan de vraag: “hoe kan ik een Engelse huisvrouw van 35-45 jaar verleiden tegen een prijs van minder dan 8 Engelse pond”? Daarnaast zijn er de kleine familiale bedrijfjes (en die zijn er!) waarvan Deloitte zegt dat ze verder moeten nadenken dan louter hun eigen kelderdeur, hun productiekosten beter moeten beheren en “tactische middelen van andere courante consumptieproducten moeten gebruiken”. Een goede consultant verkoopt zelfs koelkasten aan eskimo’s. Waarom geen “tactische hulpmiddelen” op Australische boerderijen? Wat er ook van zei, diezelfde kleine bedrijfjes zijn meestal de druivenleveranciers voor de grote merken, maar vandaag is de Australische wijngaard zo sterk gegroeid (164.000 ha) zodat ook de merken zich verplicht zien hun bestellingen te verkleinen. Het Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics voorziet een nieuwe prijsdaling voor de campagne 2006 (-5%). De prijzen zouden schommelen rond de 522 Australische dollar voor een ton witte druiven tegen 413 dollar voor rood.

Italiaans). Jane Hunter, directrice marketing West-Europa, geeft tekst en uitleg: “sommige mensen weten nog altijd niet wat E&J betekent. Dit nieuwe merk toont aan wie we zijn en wat de consument mag verwachten”. De “re-branding” moet achter de rug zijn in 2007. Natuurlijk gebruikt Gallo deze nieuwe strategie in zijn communicatie: de reclamecampagne is gestoeld op de familiale overlevering. Toch zal men haast moeten maken want slechts één broer Gallo is nog in leven en wordt binnenkort 97. Deze “kleine Californische familiale groep” verkoopt vandaag meer dan 12 miljoen kisten wijn in 93 landen wereldwijd.

Kleine vogel, grootse export Op 28 juni ll. reikte de Ambassade van Peru in Brussel de Prijs van de Pisco van Peru uit. Een uitstekende gelegenheid om historische feiten, economische gegevens over deze typische Zuid-Amerikaanse drank uit de doeken te doen. De pisco is een alcohol op basis van druiven. Hij wordt gemaakt door destillatie van verse most die de alambic passeert zonder gewijzigd te worden. Volgens de wetgeving van Peru dient het product transparant tot licht amber gekleurd te zijn met een alcoholgehalte die schommelt rond de 42% vol. (maar men vindt Pisco vanaf 35% vol tot 50% vol.). Hij wordt puur of in een cocktail gedronken. De meest bekende is de “Pisco Sour”. Ziehier het recept: 30 cl Pisco, 10 cl sap van groene citroenen, 10 cl suikerrietsiroop, het wit van een ei, een koffielepel kristallijnsuiker, 5 ijsblokjes en een beetje kaneelpoeder.

Ach, deze kleine familiale bedrijfjes… Men kan de tweede grootste wijngroep ter wereld zijn en toch zin hebben om zijn familiale roots terug te vinden – of zou dit juist een nieuwe marketingstunt zijn bij gebrek aan beter? Feit is dat E&J Gallo omgedoopt wordt tot “Gallo Family Vineyards”. En al deze Californische wijnen, met inbegrip van Turning Leaf en Sycamore Canyon, dragen binnenkort dit nieuwe logo (de dubbele haan, een woordspeling van Gallo, wat staat voor haan in het

Lokaal betekent “Pisscu” of “Pisqu’” kleine vogel. Dit was ook de naam van een rijke vallei die bewoond werd door een aantal condors en waar een cultuur tot stand kwam

3

die ontleend werd aan de Paracas. De plaatselijke bevolking maakte er aardekruikjes, ook “piscos” genoemd, waarin ze alcoholische dranken lieten vergisten. Toen de Spanjaarden arriveerden gaven ze zich rekenschap dat deze kustregio, die er in het begin dor uitzag maar goed geïrrigeerd werd door de bewoners, uitstekend zou kunnen zijn voor de aanplant van wijngaarden. Het oudste document dat verwijst naar de productie van sterke drank in de regio dateert uit 1613. Nadien werd de benaming Pisco toegewezen aan zowel de alcoholische drank als aan de haven van waaruit ze verscheept werd. De export van Pisco kende zijn hoogtepunt tussen de 17e en 18e eeuw, dankzij eerst de Spaanse zeelieden en nadien mijnwerkers uit Peru en Chili, die de drank bekend maakten tot in Californië. Vandaag onderscheidt men volgens de wetgeving van Peru vier types Pisco die gestoeld zijn op de gebruikte basisingrediënten: – Pisco Puro (niet aromatische druivenrassen, hoofdzakelijk quebranta en mollar); – Pisco Aromatico (hoofzakelijk op basis van muscat); – Pisco Acholado, gemaakt van een blend van druivenrassen; – Pisco Mosto Verde die gemaakt wordt van een distillatie van crus die niet volledig vergist zijn. De Pisco Acholado, vrij zacht maar opwekkend, wint aan populariteit de laatste jaren. Als Pisco vandaag de nationale drank van Peru is (sterk gereglementeerd op het vlak van productiemethodes), dan dient opgemerkt te worden dat Chili actueel de grootste producent is (meer dan 35 miljoen geproduceerde flessen waarvan slechts 10% uitgevoerd wordt). En dit niettegenstaande Peru ijvert om de naam Pisco te beschermen als exclusief Peruviaans.

ABONNEMENT

I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s

Ontleding van de PRIJS van een fles wijn…

Uw geliefkoosde tijdschrift kan u elke twee maanden bij u in de bus vinden + Gratis, een In Vino Veritas Sommelier Pullparrot’s® 1 JAAR (6 nr ) België, G.H. Lux.
36 € Frankrijk, Nederland





65 CHF

Zwitserland*

Anderen E.U.-landen
55 € Niet E.U.-landen

2 JAAR (12 nr )


65 €

Onze collega’s van Euromonitor hebben de publieksprijs van een fles wijn ontleedt. Op een prijs van 100 gaat – 58 naar de producent – 17,4 naar de BTW – 13,2 naar de verdeler – 7,1 naar de accijnzen – 4 naar de groothandelaar Deze cijfers zijn gebaseerd op de prijs van een fles uit het middengamma (5 euro), of pakweg een fles Bordeauxwijn. U weet nu op dit moment wat u drinkt…

IVV Band

70 €
15,50 €


125 CHF
25 CHF


105 €




125 €

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

Betaling per kaart Visa/Eurocard., per cheque op naam van In Vino Veritas.

De grote INVOERDERS van Franse gedistilleerde dranken in 2005

*Zwitserland Betaling alleen door storting bij Banque Coop CCP 40-888-1 naar 693796.290090-2. .

Naam:

Volgens de Franse douane waren de 5 belangrijkste buitenlandse consumenten van Franse gedistilleerde dranken in 2005 (volgens rangorde): de Verenigde Staten (805 miljoen euro), Singapour (161 miljoen euro), Groot-Brittannië (158 miljoen), Duitsland (125 miljoen) en Japan (127). Het kleine België bekleedt een 9e plaats met 46 miljoen euro. De gemiddelde prijs per ingevoerde liter ligt 4 keer zo hoog in Singapour dan in België. Een mogelijke verklaring: de Belgen verkiezen VS, de Aziaten eerder XO.

...............................................................................................................

Voornaam:

....................................................................................................

Firma:

...............................................................................................................

Adres:

...............................................................................................................

Postnum.:

..................... Gemeente: .................................................

Land: ................................................................................................................. E-mail: Tel:

.............................................................................................................

...................................................

IVV 120

Kaart Nr:

Abonnement start vanaf: ........... /........... /...........

Vervaldatum:

Wanneer CHINA wijn gaat drinken…

Handtekening:

Onze collega’s van Vitisphere.fr brachten een interessant dossier over het potentieel van de Chinese markt. Enkele belangrijke uittreksels: Vandaag is de Chinese wijnconsumptie goed voor 4 milligram

IN VINO VERITAS 294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51 @mail: [email protected]

www.invinoveritas.apic.be 4

per jaar en per persoon (het gemiddelde wereldwijd bedraagt 60). Dit is slechts een klein deeltje van de alcoholconsumptie in China. Het land is dan ook een belangrijke potentiële markt voor wijn. Net nu de inkomens aan het stijgen zijn lijkt er op lange termijn een mooie commerciële toekomst weggelegd voor de geïmporteerde wijnen. In de grote verstedelijkte regio’s, vooral in Peking, Shanghai en Canton, interesseert het grootste deel van de consumenten zich in wijn dankzij de publiciteit. Ze hebben vooral oor voor de positieve effecten op de gezondheid en minder voor de smaak. Algemeen beschouwd is ook de prijs een belangrijk argument. Wij citeren enkele belangrijke vaststellingen m.b.t. het gedrag van de Chinese consumenten. 1) 29% van de Chinese bevolking verklaart zeer regelmatig alcoholische dranken te nuttigen. 69% zegt regelmatig of soms, 2% drinkt nooit alcohol. 2) Meest gedronken alcoholische drank is bier (37%), voor Bai Jiu (een sterke alcohol, 35%), Huang Jiu (een zachte alcohol gemaakt van rijst, 16%) en wijn (12%). 3) 40% van de Chinese wijnconsumenten verklaart wijn te drinken tijdens banketten en zakenlunches; 22% voor het plezier en 13% uit gewoonte. 4) de meerderheid van de Chinese bevolking drinkt geen geïmporteerde wijn door de te hoge prijzen. 5) wijn wordt aangekocht in: supermarkten en commerciële centra (41%), hotels (28%), nachtkroegen, karaoke bars, discotheken en bars. 6) de wijnkeuze wordt bepaald door het merk (44%), nadien de smaak (28%), de prijs (16%), de herkomst (8%) en de verpakking (4%). MEER INFO OP www.vinisphere.fr

Juli/Augustus 2006