November 2014 n r 168. TWEEMAANDELIJKS - 7,70c

Frankrijk/België/Nederland/Luxemburg 7,70 e / Duitsland/Spanje/Italië 11,55 e / Switzerland 13,3 CHF / Canada 13,3 $ / USA 10 $ / AFS 38,5 / Australië 11 $

TWEEMAANDELIJKS - 7,70c P708338

noordelijke RHÔNE

AD FRANCOs BARROS de domeinen van ZONIN Schatten op SANTORINi FINCA SANDOVAL

• lievelingswijnen, CLOS VOUGEOT GENOUILLET, kunst & wijn, AGNANUM

Oktober/November 2014 nr168

Editoriaal

inhoud

Omdat gearomatiseerde rosé niet hetzelfde is als gewone rosé! Meer en meer supermarkten en zelfs wijnhandels (!) hebben gearomatiseerde rosé in de rekken staan, type rosé pompelmoes. Iedereen doet natuurlijk wat hij wil, zelfs al beschouwen we deze producten niet als wijn, drinken we ze niet, zullen we ze nooit aanbevelen, net zoals we dat ook niet met gedesalcoholiseerde wijnen zullen doen (met dank aan onze persrelaties om ons eraan te doen herinneren), de consument drinkt en kiest wat hij zelf wil, punt uit. Zelfs andere wijnmagazines. Wat ons echter wel tegen de borst stuit is dat deze producten te midden van de wijnen staan, tussen de gewone rosés. We zagen het afgelopen zomer nog, in de Provence! En dan zeggen dat deze streek de beste roséwijnen heeft ... Wanneer een rosé pompelmoes naast een rosé op basis van syrah of cinsault staat, zijn we er dan zeker van dat alle consumenten een onderscheid kunnen maken tussen een echte rosé en een rosé waar aroma’s aan toegevoegd zijn? Is het verschil duidelijk tussen een product dat door een klassiek vinificatieproces tot stand kwam, enkel en alleen op basis van druiven is, en een product puur op basis van een recept? Sommige experten menen dat gearomatiseerde roséwijnen jonge mensen aanzetten om nadien over te stappen richting echte wijnen. Maar misschien gebeurt het omgekeerde wel : roséliefhebbers die nu eenmaal van standaardproducten houden, met sterke aroma’s, constant, makkelijk herkenbaar én tegen weggeefprijzen. Naar onze mening is deze ‘nabijheid’ gevaarlijk voor de wijnen, terwijl de gearomatiseerde wijnen er nu eenmaal baat bij hebben vlak naast de wijnen te staan. Trouwens, ook hun uitzicht doet aan wijn denken. Er is niet veel voor nodig om zich te vergissen, iets waar de producenten van gearomatiseerde wijnen nu net op aansturen! En de verdelers gaan daar braaf in mee, uit nalatigheid of uit eigenbelang. Wat wij willen is dat gearomatiseerde wijnen hun eigen afdeling krijgen, om geen appelen met peren te vergelijken. Last but not Listel zouden we graag weten wat de overkoepelende instanties van roséwijnen daarvan denken en wat ze eraan gaan doen. Maar het is verrassend stil aan die kant. Nochtans speelt de nieuwe concurrentie van deze gearomatiseerde wijnen niet in hun voordeel, en verwarring nog veel minder. Wanneer we bovendien weten dat de Europese verordening 251/2014 omtrent gearomatiseerde wijnen (toepasbaar vanaf 28 maart 2015) specifieke geografische aanduidingen voorziet voor dit soort van producten (aroma’s inclusief), is de verwarring straks helemaal compleet! Maar behalve ons lijkt dat niemand te storen. Toch laat dit alles een nare bijsmaak achter - van een kunstmatig aroma, misschien?

Ad Francos Lievelingswijnen IVV Dossier: Noordelijke Rhône IVV Proeverij: Barros De domeinen van Zonin Schatten op Santorini Finca Sandoval Drie keer Cahors Clos Vougeot Vergeten druivenrassen: Genouillet Agnanum Kunst & Wijn: Houdt u van Brahms? Agenda

2-4 5-7 9-13 14-15 16-17 18-20 21-22 23-24 25-26 27 28 29 30

IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.

Hervé Lalau

Oktober/november 2014 nr168 www.invinoveritas.apic.be • http://ivv-vl.skynetblogs.be/

n Redactie - Administratie - Abonnement : A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België - Tel: +32(0)2.375.44.44 - Fax: +32(0)2.375.52.51 n Banque : 210.0461297-17 - [email protected] n hoofdredacteur : Philippe Stuyck n Redactiesecretaris : Hervé Lalau n Publiciteit : A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België - Tel: +32(0)2.375.44.44 - Fax: +32(0)2.375.52.51 n Bank: 210.0461297-17 - [email protected] n verantwoordelijke uitgever: Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel n journalisten I.V.V: Bernard Arnould, Fabian Barnes, Johan De Groef, Gérard Devos, Hervé Lalau, Daniel Marcil, Youri Sokolow, Philippe Stuyck, Marc Vanhellemont, Jérôme Van der putt, Ann Van Steenbergen, Julie Verbeke

Onze Neuzen

Verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingen verbinden slechts de auteurs en de adverteerders. ISSN 0779-2557

1

Domein onder de loep

Ad Francos,

van de schaduw naar het licht André en Viviane Vossen maakten fortuin in de verlichtingsbusiness en werden op slag verliefd op een historisch monument in de Gironde: een Frankisch kasteel, waarvan de oudste delen uit de 13e eeuw dateren. Door de eeuwen heen volgden invloedrijke families uit de regio elkaar op, te beginnen met de familie de Ségur, die het hoofdgebouw met diverse vleugels verder uitbreidde.

W

anneer het echtpaar Vossen er zijn oog op laat vallen, is de eigendom in zeer slechte staat: een totaal verbrokkeld domein, met verwaarloosde gebouwen, ingestort dak, met balken gestutte muren ... Maar dat boezemt hen geen schrik in en ze gaan ervoor. Delen van het kasteel worden gekocht en stuk voor stuk gerestaureerd, steeds met een torenhoog respect voor de historiek van het gebouw.

Opnieuw wijn in het kasteel Na tien jaar renovatiewerkzaamheden willen André en Viviane het kasteel zijn wijngaard teruggeven. Die gelegenheid doet zich voor wanneer er een stuk land te koop wordt aangeboden op het plateau aan de ingang van het dorp. Het echtpaar Vossen koopt het onmiddellijk. Heel toevallig hoorde het oudste deel van het kasteel ooit aan de familie van een beroemde wijnconsultant in Bordeaux: Michel Rolland. Zijn grootvader die destijds de dorpsbakker was, had zijn ovens in de oostelijke vleugel van het kasteel. Als vanzelfsprekend nodigen André en Viviane Michel Rolland uit op het kasteel. Wanneer de vraag wordt aangesneden omtrent de wijnproductie, waagt André het aan Michel Rolland te vragen of hij wil meewerken. Iets waar hij, niet zonder emotie, op ingaat.

2 oktober/november 2014

Het echtpaar Vossen investeert tussen 2008 en 2009 in een wijnkelder met de meest moderne technische installaties. Ze omringen zich met vermaarde experten: Michel Rolland, natuurlijk, maar ook voor de bodemanalyses doen ze beroep op de al even beroemde Lydia en Claude Bourguignon: ‘Om iets het beste te weten te komen, moet je je omringen met zij die het het beste weten’, aldus André Vossen. Samen zorgen ze ervoor dat het kasteel zijn

wijn terugkrijgt. Aangezien het merk Château de Francs reeds gebruikt wordt door Dominique Hébrard en Hubert de Boüard, moet de familie Vossen nieuwe namen voor hun wijnen vinden. Het wordt Ad Francos voor de topwijn, Château Le Priolat voor de tweede wijn en Ad Rosam voor de rosé. In 2012 komt daar Pierres Blanches bij voor de witte wijn. Opgelet, bij André en Viviane zeg je niet ‘santé’ of ‘tchin-tchin’ maar ‘Ad Francos’ !

Van de schaduw in het licht Licht bekijken, licht herbekijken, licht afbreken, licht heropbouwen, dat deden Viviane en André Vossen in hun bedrijf Quattro Benelux. Ze maakten gebruik van nieuwe technologieën, ontdekten nieuwe talenten en ontwikkelden verlichting die niet alleen licht gaf maar ook objecten die daardoor zelf in het licht kwamen te staan - waar licht niet alleen licht is maar ook een kunstwerk op zich. Een patrimonium, stenen, dingen die vaak in de schaduw staan, verdienen in hun ogen in de spotlights te staan. Eerst renoveerden ze heel minutieus een boerderij die hun woonplaats wordt. Vervolgens, in 1993, is het de beurt aan de melkerij van Hoegaarden, waar de zetel van hun verlichtingsbedrijf wordt ondergebracht. Daarna, in 2001, starten ze met het avontuur van Château de Francs. De liefde van het echtpaar Vossen voor stenen stopt daar niet, want in 2010 kopen ze Château de l’Ardoisière in Jodoigne (Geldenaken) aan, eveneens in een erbarmelijke staat. De renovatiewerkzaamheden zijn net achter de rug en vandaag is het een ontmoetingsruimte. Opnieuw een prachtig gebouw dat van de schaduw naar het licht ging.

Proeverij ROOD Château Le Priolat 2011 Complexiteit 12+ Plezier 16+ Fruitig en fris, boordevol krokante tonen en een licht gerookte houttoets. Mooie en volle smaak, fruitig, licht romig, fijne tannine. Fraai evenwicht. Château Le Priolat 2010 Complexiteit 13 Plezier 17 Weelderige geur, heel knapperig, met impressies van vlezigheid, specerijen en een anijsachtig fris puntje. Compacte smaak met fluwelige tannine. Prima afdronk, mooie lengte. Zachte finale boordevol fruit. Château Le Priolat 2009 Complexiteit 12+/13 Plezier 17 Intense geur, pruimen op jenever, menthol, gerookte toetsen en licht sandelhout. Discreet puntje vlezigheid. Na verluchten wordt de geur voller en met meer wijnkarakter, zacht, bijna zijdeachtig. Goede smaak, elegant, karaktervol. We zouden hem iets diepgaander willen maar het evenwicht is prima, met aroma’s die de voorkeur geven aan gekookt fruit, aangevuld met fijne tannines en een licht zoetje. Ad Francos 2011 Complexiteit 13 Plezier 16 Teruggehouden geur, confituurachtig en gekookt fruit, toetsen van saus, balsemachtige accenten, peper en gerookt, fris puntje. Goede brede smaak, licht en boordevol fruit. In het midden komt strakke tannine opzetten en voorziet de wijn van een centrale lijn, zonder drogend effect. Prima evenwicht en lengte. Elegante constructie. Nog even wachten, de wijn verdient dat.

Ad Francos 2010 Complexiteit 14+ Plezier 17 Licht open geur, compact, weliswaar zacht. Boordevol vers en gekookt fruit, confituur van donkere kersen, accenten uit de moestuin, gepeperd en gekruid. Schitterende volle smaak, intens en smeuïg. Niets hapert, niets ontbreekt: een luchtige monoliet, boordevol fruit, zacht versmolten hout. Prima lengte. Wachten. Ad Francos 2009 Complexiteit 13+/14 Plezier 18 Heel open geur, krieken op jenever, pruimen, gerookte toetsen, menthol, accenten van leder, oude armagnac. Mooie en brede smaak, luchtig, zeer goed gestuurd, boordevol gekookt fruit, fraaie en versmolten tannine. Fraaie lengte, tikje warm, met een lichtzoete en romige indruk. WIT EN ROSÉ Les Pierres Blanches 2013 Complexiteit 13+ Plezier 16 Minerale geur, floraal en fruitig met accenten van wijnperzik. Na walsen licht gerookt, met peper en accenten van vuursteen. Goede eerlijke smaak, rechtlijnig, met een vetje, gerookte aroma’s en een ziltige toets in een zacht geheel met een prima lengte. Les Pierres Blanches 2012 Complexiteit 14+ Plezier 18 Mooie rijke en zachte geur, mix van citrus, rijpe perzik en florale toetsen met accenten van broodkruim, hars en zeelucht. Schitterende vette smaak, elegant en karaktervol, heel aromatisch met opnieuw een ziltig puntje. Fraaie lengte, smeuïg en smakelijk van begin tot eind. Ad Rosam 2013 Complexiteit 12 Plezier 16 Frisse, fruitige en krokante geur. Fraaie en frisse smaak, floraal en fruitig, vlot drinkbaar, goed vlezig en mooi evenwichtig.

Fabian Barnes

Lijst van de verdelers • Ad Francos - ROB/Huis Vossen/Xavier Ide Vins/Clavelin/Velu Vins/Henri Pètre www.chateau-adfrancos.com

3

nUn domaine sous la loupe


nieuwigheden

Lievelingswijnen IVV Saumur Blanc Soli Terre, Thierry Germain 2013

Les Travers Cairanne Domaine Brusset 2013

Een licht overrijpe geur met toetsen van acaciahoning, meloen en kweepeer; doet denken aan een likoreuze wijn. Niets is minder waar: dit is een droge, zelfs erg droge witte wijn! Snijdend, niet bijtend, maar crispy, zoals de Engelsen zeggen, wat kenmerkend is voor de grote wijnen van Anjou, net zoals tijdens de dynastie van Plantagenêt. Zonder twijfel apprecieert men de chenin, de druif waarover het hier gaat. Wat ons vooral frappeert in de wijn is de molligheid achter de levendigheid en de bijzondere lengte. Twee elementen die we niet altijd hebben opgemerkt in de verschillende jaargangen van deze witte wijn van Thierry Germain. Tussen haakjes wat de rode loirewijnen betreft, is de kwaliteit onberispelijk. En dat voor een Bordelais! €12.65

Laurent Brusset is een recidivist... Reken op evenveel versies uit Cairanne, als uit Gigondas of Côtes du Rhône. Eerder dan deze Cairanne te beschrijven, met zijn aangename frisheid en minerale stijl die hem elegantie bezorgt, wil ik spreken over de precieze assemblage. Les Travers is samengesteld met 30% clairette en grenache, 20% roussanne en 10% marsanne en viognier. Het bereiken van de juiste verhouding, die het meest het terroir en tegelijk de jaargang reflecteert, vormt ieder jaar opnieuw een enorme uitdaging. De cuvée verblijft voor een deel in nieuwe eikenhouten vaten met omroeren. De druiven komen van twee verschillende percelen: een terrein op de flanken met kalkgronden en een perceel met zanderige aarde aan de voet van de bergen. Laurent slaagt erin ieder jaar florale en fruitige elementen te combineren die ons van bij de eerste slok plezieren. €10.00

Côtes du Rhône Domaine Saint Amant Les Clapas 2010 Clapas is Provençaals voor een opstapeling van keien. Dit is exact het terrein van 6 hectare, met een bodem van kalkachtige mergel, dat Nathalie en Jacques Wallut in Suzette uitbaten te midden van Les Dentelles de Montmirail. Deels grenache en deels syrah staan aangeplant. De stokken zijn gemiddeld 30 jaar oud. Dit alles zorgt voor een wijn met mooi rood fruit, intens en met de soepelheid van een zijdeachtige textuur in de mond. Specerij verwijzend naar de garrigue verrijkt het geheel. Wat wil je nog meer? €10.55

Cave de Rasteau, Ortas, Rasteau Tradition 2012 De ondergrond van leem en mergel behoedde Rasteau in het klimatologisch wispelturige 2012 voor waterstress. Deze cuvée is een assemblage van 70%grenache, 20 %syrah en 10% mourvèdre oude stokken die een lange maceratie en zachte extractie onderging en vervolgens een opvoeding op betonnen cuves kreeg. In de neus zoethout en heel veel fris zwart fruit.

Een mondvol sappig fruit met veel moerbei en een Provençaals kruidige garnering met op het einde een peperig puntje. Volle en rijke wijn met rijpe en soepele tannines. Ondanks zijn 14,5° alcohol krijgen we toch een evenwichtige en elegante karaktervolle traditionele Rasteau met veel fraîcheur. €10.00

Bandol La Bastide Blanche 2010 Een 20-tal hectare mourvèdre, grenache en cinsault op keien en kalkgronden badend in de zuiderse zon en zonder pesticiden verbouwd, zijn de ingrediënten voor een productie onder het waakzaam oog van Michel Bronzo, exvoorzitter van de appellatie Bandol. Hij volgt geamuseerd de rijping en de vinificatie van zijn druiven. Het resultaat is een gestructureerde wijn met een toets van toast en rokerigheid, met daarnaast veel fruit waarin bramen, zwarte kersen, cassis en een ondertoon van kaneel zitten. In de smaak komt een duidelijk rustiek kantje opzetten. €15.00*

Bourgogne «Pinot Noir» 2012 Domaine Jean Fournier Marsannay la Côte Laurent Fournier beheert het familiale bedrijf, 16 ha groot en een van de oudste domeinen in Marsannay-la-Côte. Sinds 2004 wordt er biologisch geteeld, maar meer en meer gaat men richting biodynamisch verbouwen. Zijn

5

nNIEUWIGHEDEN

troef zijn oude stokken die van nature een laag rendement geven. De opvoeding gebeurt in vaten van 600 liter, wat hem toelaat het primaire fruit te bewaren zonder reductie te veroorzaken. De wijn heeft een normale kleurintensiteit met een jong uitzicht. Het aroma is dat van een echte pinot noir: dierlijke tonen, rijpe en sappige kersen, aangenaam. Men kan de snelheid al gissen waarmee deze fles zal worden uitgeschonken ... Vrienden en vriendinnen, hier is een goed glas voor ieder van jullie! De inhoud is bijzonder smakelijk en het fruit danst in je mond zonder eenvoudig te zijn. Integendeel, tannine herinnert je aan zijn gastronomische inzetbaarheid. Dit alles binnen de generieke appellatie Bourgogne is gewoonweg verbluffend. We mogen concluderen dat dit een wijn is met een perfecte prijs-kwaliteit-plezierverhouding, zoals we er graag meer willen zien. €15.30

Irancy 2012 - David Renaud Het domein ligt in Irancy, Auxerrois, op het mergel van Kimmeridgien. Sinds vier generaties behoort de wijngaard tot dezelfde familie. Er wordt biologisch geteeld. Deze versie is een monocépagewijn van 100% pinot noir. De weinige césar die men produceert, is voorbehouden voor de topwijn. De kleur is matig geconcentreerd met een lichte evolutie aan de rand. In de geur ontwikkelen zich lieflijke aroma’s. Zwarte kers is duidelijk present. De stijl is eerder rustiek in zijn meest edele vorm. Tannine komt langzaam opzetten. Het prikkelend effect doet wat schrikken. Irancy is zonder twijfel de minst bekende appellatie in Bourgogne. Deze wijn met allure is alvast een aangename initiatie. €14.50


Duo de Montagny van Château de Chamilly

Twee keer Chénas van Paul Henri

Tussen de steden Buxy, Montagny, SaintVallerin en Jully baden de wijngaarden bij zonsondergang en zonsopgang in een speciaal aureool van licht. De heuvels en de natuurlijke amfitheaters zijn bedekt met wijnstokken en genieten volop van de zon. Les Reculons 2011 Montagny De kleur is groengeel. Citrusfruit prikkelt aanvankelijk de neus, wat later gevolgd door enkele florale toetsen en een nuance van gedroogd fruit. De kristallijnen textuur van minerale elementen prikkelen op de tong. Frisheid zorgt voor extra diepte. Gekonfijte citroen en amandelpasta verzachten het geheel en verdoezelen de scherpe kantjes. De krokante lengte doet de rondheid vergeten. Het lijkt niet zo direct, maar dit is een echte wijn om onder vrienden te drinken. €14.95 Les Burnins Montagny 1er Cru 2011 Bleekgroene kleur. Bij de eerste indruk komt een mooie toets van ijzerkruid. Meer florale elementen met rozenaroma’s en violet ontwikkelen zich wat later. Nadien volgen toetsen van citrusfruit en gember. In de mond komt een levendige smaak en overrompelt ons met de strakheid ervan. De wijn neemt vervolgens wat gas terug maar betovert ons al snel opnieuw door het gracieuze spel waarin het karakter van de wijn wordt bevestigd. Het fruit toont zich sober maar voortdurend. Tot slot worden onze papillen gezalfd door een ziltige toets in finale. De naam Burnins is afkomstig van de pij van de monniken die in het gehucht werkten. Het domein is 16 ha groot en gesitueerd in Chamilly ten noorden van de regio Mercurey. €19.95

PHT of Paul Henri Thillardon, afkomstig uit het zuiden van Beaujolais, droomde ervan om enkele percelen in Chénas te bezitten. Dit gebeurde een aantal jaren terug. In een minimum van tijd, in amper zes jaar, is er geen ontkomen meer aan! Les Carrières 2012 Chénas Paul Henri Thillardon In het glas toont de wijn zich met een levendige robijnrode kleur. Het aroma doet denken aan snoepjes vermengd met het parfum van bloemen en specerij, cacao en zoetigheden op basis van viooltjes met een delicate peperige toets. Vooral zwart fruit en zoethout kenmerken de smaak waarin fijne tannine mooi verweven zit. De frisheid van citrusfruit versterkt de smaak van zeste. Gekonfijte elementen zorgen voor molligheid die de strakke en fruitige textuur afrondt. De gamaystokken zijn meer dan 40 jaar oud en groeien op een oude steengroeve met alluviale bodem van klei en kiezel op een laag van leisteen. De wijnstokken staan geheel gericht naar het zuiden. Het fruit wordt volledig ontrist en weekt gedurende 22 dagen. De opvoeding vindt plaats in betonnen tanks. €14.50 Chassignol 2012 Chénas Paul Henri Thillardon Chassignol is minder groot en wat armer. Het domein is amper 3 ha groot en werd aangeworven in 2011. De granietachtige zandgronden zorgen alvast voor elegantie en lanceren een reeks van fruitige en peperige aroma’s. Fijnkorrelige tannine versterkt de charme van deze cuvée. Het potentieel is duidelijk aanwezig en wordt bevestigd door de frisheid van het fruit. €16.65

Domaine Désiré Petit We vielen voor twee wijnen van Domaine Désiré Petit uit Pupillin, de subappelatie in Arbois. Damien en zijn zus Anne-Laure Petit vormen de 3de generatie en presenteren met deze cuvées wat wijnliefhebbers ‘verlangen’: lekkere wijnen met karakter en dat voor weinig geld. L’Essen’ciel 2012, Arbois-Pupillin Licht goudgelig. Een rijke neus, romig met toetsen van pistachenootjes en ananas. Met het opwalsen witte bloemen en frisgroene lentearoma’s. Het hout is aangenaam present. Kortom een complexe neus die een zomers gevoel geeft op een vroege en dauwvolle ochtend. In de mond: strak gespannen citrusfruit, stekelbes en wat mangotoetsen. Heel mineralig en een mooie lange afdronk met op het einde nog wat zeste van gekonfijte citroen. Deze savagnin die 18 maanden op vaten van 600l werd opgevoed en telkens bijgevuld ( ouillée) toont zich in haar essentie en is als een hemel op aarde. €15.95 Trousseau. Les Grandes Gardes 2009, Arbois Bijna rosékleurig maar in de neus meteen volbloedig rood fruit, frisse aalbesjes. Na het opwalsen duidelijk krieken, zelfs kriekenlambiek en toetsen van pruimpjes met roodbolle wangen en enkele puntjes zwarte peper. In de mond, tintelend fruit met wat krieken op jenever. Mooie zuren en een sappige finale die lang aanhoudt en pittig eindigt. €10.95

Côtes du Roussillon Domaine Réveille Cuvée Petit Diable 2012 France Crispeels realiseerde met deze wijn de kwadratuur van de cirkel: een bom fruit, materie, rustiek, en niettegenstaande dat heel delicaat. Dit deed me denken aan de voormalige burgemeester van Estagel, een geleerde uit Roussillon die Voltaire declameerde met steentjes in de

keel ... Het etiket is eerder vreemd, alles staat erop maar wat los van elkaar. In de fles daarentegen is alles goed geordend. De toevoeging van carignan (20%) aan grenache (80%) fungeert zeer goed. Alcohol domineert niet en de tannine bezit een zijdeachtige textuur. De wijn blijft immens lang stabiel (ik proefde de wijn de dag nadien en vond hem nog lekkerder!). Opvoeding: 9 maanden in betonnen tanks. €11.50

Mas Amiel Mas Amiel verraste ons met twee cuvées uit zijn gamma Terres Rares: bijzondere percelen met bijzondere wijnstokken. Geen vin doux naturel, maar een droge Maury. Ook geen klassieke Côtes du Roussillon Villages maar een bijzondere Catalaanse tafelwijn. Merci Stéphane Derenoncourt ? Vers le Nord 2012, Maury sec Grenache noir en syrah op het 2 ha tellende perceel La Devèze met een ondergrond van schiste, kalk en ijzerhoudende leem. Diepdonkerrode wijn met in de neus een korf vol zwart rijp fruit, blauwe bessen en barstensvolle frambozen met finaal tonen van lelies. In de mond opnieuw veel sappig zwart fruit, heel fris gespannen met een zinnelijke mineraliteit. Zeer lange en sappige finale met elegante tannines. Vol de Nuit 2012, Vin de Pays des Côtes Catalanes Een 100% carignan cuvée van stokken van méér dan 100 jaar oud op een 330 meter hoog gelegen en zuidoostelijk geörienteerd perceel Saint-Eugenie. Een cuvée buiten appellatie. In de neus frambozen, wat leder en gegrilde toetsen met een puntige kruidigheid. In de mond verrassen de soepele tannines. Veel sappig fruit strak gespannen met wat verleidelijke ziltigheid. Een carignan verheven tot een Vol de Nuit Saint Exupéry waardig. €* : prijs op het domein, taksen inbegrepen.

Lijst van de verdelers • Bastide Blanche - Leroy-Prévot - www.bastide-blanche.fr • Brusset - Colruyt(Colishop)/Vion/Cave de Justine - www.domainebrusset.fr • Cave de Rasteau - Cinoco* - www.cavederasteau.com • Château de Chamilly - Vitis Vin - www.chateaudechamilly.com • David Renaud - Leuvin* - www.davidrenaud-irancy.com • Désiré Petit - Vitis Vin - www.desirepetit.com • Germain - Delhaize - www.rochesneuves.com • Jean Fournier - Leuvin - www.dvp-vins-domaines.com • Mas Amiel - Kint - www.masamiel.fr • Réveille - Vin’Arte* - www.vignoble-reveille.fr • Saint Amant - Vin’Arte* - www.domainesaintamant.com • Thillardon - Anthocyane*/Vin’Arte* - http://paul-henrithillardon.blogspot.be/

7


IVV Dossier

Verscholen hoekjes in de noordelijke Rhône Het vervolg van de avonturen van de familie Vanwijn, deze keer in het noorden van de Côtes du Rhône.

Mokken De fans van de mooiste syrahwijnen ter wereld zouden een gat in de lucht springen bij het idee hun vakantie door te brengen in de buurt van Tain l’Hermitage. De kinderen Vanwijn zijn minder enthousiast: wat kun je daar in godsnaam doen? Dus besluiten mijn zus en ik te mokken, de hele weg lang. Vader kan zeggen wat hij wil, we hebben er geen oren naar. Zelfs onze hond Djibou komt zijn mand niet uit.

Antidepressivum Aangekomen net na de middag in Tain l’Hermitage, stopt de auto aan de rand van de N7. Met onze oortjes nog in, bijna doof van de loeiharde muziek, krijgen we een flinke por die ons terug naar de werkelijkheid brengt. ‘Een chocoladestop, zegt jullie dat wat?’, schreeuwt papa. Verbouwereerd stappen we het gloednieuwe gebouw van Cité du Chocolat binnen. Het

9

nivv dossier

lijkt op een grote doos pralines. Mijn zus staat als vastgenageld voor de groene muur. De natuur, daar houdt ze van. Goed, zullen we? En dan plots, enthousiast als een tiener, schrijft vader ons in voor een chocoladeworkshop: twee uur van puur geluk. Enkel de roze bril mankeert nog opdat we ons ergens in de tropen bevinden. In de shop slaan we onze voorraad in en stappen met een brede glimlach buiten. Na zo’n therapie kunnen we alles aan! Maar vader laat zich niet zomaar kisten en neemt ons mee naar een andere boetiek, die van Maison Chapoutier. Hoge glazen fonkelen en vullen zich met wijn; een syrah die bij chocolade past, dat willen we. De Cornas Les Arènes 2010 lijkt ons wel wat, ook voor morgen bij het diner. Krachtig maar ook smakelijk, geurend naar rijp zwart fruit, zacht maar mooi kruidig en met goed aanwezige tannines, ideaal voor bij een runderribstuk maar ook voor bij andere tannines, die van de crus van Valrhona. De kans zit er dik in dat dit een verbluffende en heerlijke combinatie wordt. Voor zij die het nog niet door hadden, Valrhona is een chocoladefabriek in Tain l’Hermitage. In 2013 werd er een bezoekersruimte gecreëerd waar je alles over chocolade te weten komt, een must voor gastronomen en chocoholics: www.citeduchocolat.com. Ongeveer in het midden van de Avenue Paul Durand, die naar het station van Tain leidt, bevindt zich de kelder van Chapoutier: www.chapoutier.fr

Eten en dan slapen Vervolgens springen we Cave de Tain binnen die over een interessante en didactische wijnkelder beschikt. We kopen een paar schuimwijnen van Saint Péray. Een lang leven zullen ze niet beschoren zijn. Fris en met aroma’s van wit fruit op een mineraal bed, zijn ze perfect voor bij de aperitiefhapjes op het eind van de dag. www.cavedetain.com


Wat later kiezen we voor Mangevins, gelegen in dezelfde laan, van Vincent Dollat en zijn echtgenote Feiko. Een fusion kitchen brengen ze. Courgettebloem met escargots in tempura, een creatie met duidelijke accenten van bij ons maar overgoten met een Japans sausje. De Condrieu 2012 van Pierre Gaillard deelt dit exotisme, verfrist de slakken en verrast de courgettebloem met een hint van viooltjes. www.domainespierregaillard.com Op naar ons logement voor vanavond, een gîte in Chanos-Curson te midden van de wijngaarden: www.lafarella.com. Het zwembad is heerlijk vooraleer we aan tafel gaan en op het eind van de dag kijken we papa vragend aan. ‘Ik heb alles verteld, maar jullie luisterden niet. En er komen nog meer verrassingen, wacht maar. Slaap zacht.

Sport of cultuur? Zoals meestal wil mijn zus op de fiets springen en de bergen trotseren. Zelf zou ik liever het areheologisch museum van Vienne bezoeken. De beslissing is eenvoudig: ‘Wanneer het niet bloedheet is en er staat niet te veel wind, dan maken we een fietstocht. Ik heb overigens goede contacten. Maar als het weer niet te doen is, dan trekken we naar het museum’, aldus papa. Morgen wordt het naar het schijnt een perfecte fietsdag ... Afspraak op Domaine Habrard in Gervans, om de appellation Crozes-Hermitage te verkennen. Fabien Louis, onze gids, wacht ons op met een stel elektrische fietsen. Mijn zus heeft haar eigen fiets. Het is iets wat ik nog nooit probeerde, zo’n fiets. Niet slecht, je rijdt de heuvels al fluitend op, vingers in de neus. Aan de start vangen we aan met een kleine wijnproeverij. Laurent Habrard laat ons het verschil proeven tussen een expressieve marsanne aangeplant op loess in Crozes en een marsanne met een ingehouden kracht van Les Roucoules in Hermitage. http://domainehabrard.com/ We zijn weg, met 500 meter verder onze eerste

stop. Kwestie van het minder bekende deel van de appellation te leren kennen, granietbodems die heel het noordelijk deel bedekken en eindigen bij de heuvel van Tain, in de streek van l’Hermitage. We klimmen, we dalen, stappen heel af en toe af om op adem te komen, om een paar foto’s te nemen en het werk in de wijngaard te bewonderen. Druivenrassen, bodemstructuren en wijnstijlen worden uitvoerig besproken door Fabien Louis, een sommelier die een wijnbar heeft in Tain: Des Terrasses du Rhône au Sommelier. www.ausommelier.com en www.baladesviticoles.com

Klim tot Larnage Te midden van de granietrijke heuvels bevindt zich een zeer aparte geologische structuur die de moeite waard is. Elektrische fiets of niet, de mijne doet het niet en het is na meerdere haarspeldbochten dat we eindelijk bij dit groen terroir op een witte achtergrond aankomen. De bodem is heel wit van kleur, vrij impressionant, samengesteld uit kaolien of chinaklei, een kleisoort die voor porselein gebruikt wordt. Een vrij zeldzame grondsoort is het, en nog zeldzamer dat die met wijnstokken staat aangeplant. Het zorgt voor heel rechtlijnige wijnen, bijna streng, met strakke zuren door het hoog gehalte silicium in de bodem. Domaines Belle www.domainebelle.com en Domaine des Rémizières www.domaineremizieres.com bezitten er meerder percelen, net zoals René Jean Dard en François Ribaud (Dard & Ribo) die er de mytische Cuvée K maken. We komen beslist terug om alles te proeven.

Waanzinnige afdaling Als een gek scheuren we over de heuvel van l’Hermitage (waardoor we van heel dichtbij de borden in Hollywoodstijl kunnen zien) en laten we de noordelijke graniet achter ons om over te gaan naar de oude terrassen van de Rhône, met verschillende hoogtes. We

zien dat het daalt en daar zijn we niet rouwig om. Tussen beide delen duiken een paar kleiachtige heuvels op aan de kant van Mercurol. Het terroir van Les Pends geeft minerale wijnen, van een kleiachtige bodem, maar goed omwikkeld en fris. Domaine des Entrefaux maakt er prima wijnen. De Les Crozes Les Pends, zowel in wit als in rood, gaan onmiddellijk de fietstas in. We komen aan de vlakte van Châssis, waar enkele gereputeerde domeinen te vinden zijn zoals Le Clos des Grives van Laurent Combier www.domaine-combier.com of Alain Graillot waar vandaag zijn zoon Maxime de leiding heeft: www.alaingraillot.com. De wijnen zijn absoluut zonniger en krachtiger, maar de structuur zorgt voor frisheid en elegantie. Onze fietstocht eindigt met een stevig glas, dat we overigens verdiend hebben, maar ook om te klinken op onze vriendschap, op deze mooie appellations en op het terroir dat in onze benen zit. Morgen rust!

Rustige dag We profiteren ervan om naar de markt te gaan voor een paar specialiteiten. Na wat speurwerk en praatjes met de marktkramers puilen onze boodschappentassen uit met caillettes (typische gevulde patés van de streek), ravioli met kruiden, rigottes de Condrieu (geitenkaasjes) en een mooie pogne de Romans (grote brioche met sinaasappelbloesem), aangevuld met nog wat groenten en fruit. Ik kan het niet laten twee schitterende combinaties mee te geven: in de oven opgewarmde caillettes en Les Pends in rood van Domaine des Entrefaux. Deze typische culinaire specialiteit maakt het lichtjes stroeve karakter van de wijn zachter en zet het minerale ervan in de kijker. De fraaie bitters van de wijn maken de specerijen en de mix van varkensvlees en lever sterker, maar in contact met de spinazie wordt de wijn weer frisser en komt de licht aardse smaak van de snijbiet extra tot uiting, terwijl het fruitige van de wijn meer gekonfijt wordt door het smeuïge van het varkensvlees. Halfgerijpte Rigotte met Les Terres Blanches 2012 van Domaine Belle in Larnage. De strakke en minerale wijn verzacht het weelderig kaaskarakter, gomt het zout weg en doet de aroma’s van vuursteen, hazelnoot, amandelpasta en toets van citroenzeste in de finale meer tot uiting komen.

Eindelijk cultuur! Het is een beetje bewolkt, maar het is droog en warm. De ideale gelegenheid om wat verkoeling en kennis op te doen in het GalloRomeins Museum van Saint-Romain-en-Gal. Tegenover Vienne roept het museum de tijd op dat de welvarende stad Vienne de hoofdstad was van een groot gebied dat de Dauphiné en de Savoie overkoepelde,

11

nivv dossier

naartoe te brengen en daarna terug te keren om de wijnen te proeven. Vanaf de kant lijkt de wijngaard nog duizelingwekkender dan vanuit de lucht. Dat moet glibberig zijn, die kalk. Laurent knikt. Les Royes blanc 2012 St Joseph biedt een rijke geur van acaciahoning en amandelbloesem, smakelijk en sappig met veel wit fruit, fris en met een minerale ruggengraat. Les Royes rouges 2012 bezit een zacht parfum met accenten van violettes, die heerlijke paarse snoepjes. Nog wat onstuimig van smaak bezit hij impressies van sleepruim en zwarte kers, maar ook een warme en charmante kant van specerijen en gerookte tonen. www.vins-courbis-rhone.com In de auto gaan we verder met commentaar geven, veel woorden en nog meer preciseringen … het belooft een bewogen diner te worden.

De trein is altijd een beetje reizen tot tegen het westen van de Rhône. Dit ultramoderne gebouw contrasteert sterk met de 7 hectare overblijfselen van Romeinse nederzettingen. www.musees-gallo-romains.com/

Op het naar het Paleis De zon komt erdoor en veegt de wolken weg, op naar Hauterive! Daar, te midden van het dorp bevindt zich het Palais Idéal du Facteur Cheval (het ideale paleis van Cheval, een postbode die zijn droompaleis bouwde). De stijl, als er al een is, is ronduit fascinerend. De details doen ons duizelen, de reuzen maken indruk en de opschriften doen ons lachen: ‘Verboden niets aan te raken’. Een tempel zo kitscherig, maar tegelijk prachtig, dat het een soort van stenen poëzie wordt, waar dromen gelinkt worden aan een naïeve stijl en we ons in een fictieve wereld bevinden. We klimmen overal op, spelen verstoppertje, lezen alle opschriften en ploffen uiteindelijk neer, uitge-


put van de ontelbare impressies tegelijk. Om wat bij te komen slenteren we door het dorp en wachten we tot wanneer het avonconcert begint; de plaatsen zijn gereserveerd. www.facteurcheval.com

De dag van de straffe indrukken Stiekem voorzag papa een vlucht met een gyrocopter (kan dat echt vliegen, zo’n autogiro?). Het worden een vijftiental minuten vol emoties, de tijd om over Château de Crussol te vliegen en over de wijngaard van Les Royes, waarvan het wit in de ochtendzon verblindend is. www.rhone-crussol-tourisme.com/ Terug op de begane grond, richting Domaine Courbis, eigenaar van Les Royes, een vergeten perceel met een kalkachtige bodem tussen het graniet van de appellation Saint Joseph. Laurent Courbis ontvangt ons en we tonen hem een luchtfoto, een minuscuul beeld van een reusachtige trechter. Hij stelt voor ons er

120 jaar geleden werd deze trein Le Mastrou genoemd, die van Tournon tot Lastmastre rijdt. Om 10 uur stappen we in en in minder dan twee uur brengt hij ons tot aan de markt op dinsdag. Om 15 uur nemen we hem terug. Ook Djibou reist mee. Vooraan de trein zitten de spoorwegmannen, het vuur wordt opgestookt en van tijd tot tijd fluit de trein zo hard dat we telkens opnieuw schrikken en Djibou gaat huilen als een wolf. Ik ben blij een donker t-shirt aangetrokken te hebben, want uit de schoorsteen komt flink wat roet. Eens aangekomen in het kleine dorp, krioelt het van het volk. We kopen een paar Picodons en een droge worst, waarmee de Saint Joseph Domaine Gonon blanc 2012 uitstekend combineert. http://trainardeche.fr www.lamastre.fr Terug in Tournon maken we een omweg langsheen het pad van Tours dat over de stad uitkijkt en richting de stroom verdergaat. Een

mooie aperitiefwandeling vooraleer we richting Le Comako trekken, het restaurant dat chef Jérôme Feix onlangs opende. In Tournon is Saint Jo koning, Le Paradis Saint Pierre Saint-Joseph in wit van Pierre en Jérôme Coursodon past perfect bij de ‘parelhoen van de Drôme, witte boon en varkenspoot’. Zijn smeuïgheid valt in de smaak, paradijselijk rijk. De parelhoen komt er niet van terug. Het fruit domineert, met een citroenachtige frisheid vermengd met specerijen, waardoor dit stukje gevogelte een soort van exotische pastilla wordt. Zijn minerale structuur valt op, maar ook zijn houttoets doet dat, want gerijpt in kleine houten vaten, iets wat goed samengaat met de bonen en het varkensvlees. Heerlijk. Bij de eendenfilet doet de extraverte Les Pierres Sèches in rood van Yves Cuilleron het uitstekend, een combinatie die ons naar een smakelijk nirvana brengt boordevol fruit en specerijen. https://fr-fr. facebook.com/comakorestaurant

Morgen moederdag We starten de dag met paardrijden in het Pays de Crussol. De hele voormiddag zijn we op weg, startend aan de Ecuries de Bressieux in Saint-Romain-de-Lerps rijden we richting de Rhône om terug naar ons beginpunt te keren. Ik ben geen held, lang geen John Wayne. Mama daarentegen is een rasechte amazone, pure klasse ! www.ecuriesdebressieux.com We blijven in de natuur en trekken naar de Jardins Paysagers la Terre Pimprenelle, één hectare bloemen, planten, bomen en heesters. Mama kan er makkelijk een hele dag rondhangen, wij iets minder. https:// sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/ Er loopt een tentoonstelling moderne kunst in het kasteel van Tournon. We gaan er nog even langs alvorens een hapje te eten. Ik weet niet wat het meeste hongerig maakt, de buitenlucht of de cultuur. We zijn blij dat we eindelijk kunnen neerploffen op het terras van Bistrot des Clercs, de zaak van Laetitia Chabran. Er wordt een stevige keuken geserveerd die er ons weer helemaal bovenop helpt, tot groot genoegen van ons allemaal. www.bistrotdesclercs.com Het moment is aangebroken om de balans te maken. De vakantie is bijna afgelopen en het lijkt of we niets gezien hebben. Lood in de schoenen hebben we, dat staat vast, maar deze keer om naar huis te gaan. Mijn zus en ik kunnen ons bijna niet voorstellen zo veel verschillende activiteiten gedaan te hebben. Maar we komen terug, beslist, om andere wijnen te proeven, andere plaatsen te bezoeken, en vooral ook omdat er nog een boottrip wacht. Marc Vanhellemont

Contacten www.condrieu-coterotie.com www.ht-tourisme.com www.rhone-crussol-tourisme.com www.vins-rhone.com www.vins-rhone.com/fr/rhonescapade

13

IVV PROEVERIJ

COLHEITA BIJ

Barros

Op een mooie namiddag in mei proefden een aantal panelleden van IVV enkele portwijnen van het type colheita van het huis Barros. Een oude liefhebber van Portugal, Luc Charlier, bood zich aan als commentator.

L

aat ons beginnen bij het begin. Wat is een port van het type colheita? De term betekent ‘oogst’ of ‘pluk’ in het Portugees. Voor wijnoogst gebruikt men ‘vindima’. Het betreft hier een gemuteerde wijn met een destillaat van druiven zoals bij andere portwijnen, afkomstig van één oogst maar niet per se van één wijngaard. Tot hier is er geen enkel verschil met de vermaarde ‘vintage’ port. Het verschil zit hem in de houtlagering. Colheita moet minimaal

zeven jaar in houten fusten rijpen vooraleer hij mag gebotteld worden. Dit werkt een progressieve oxidatie van de wijn in de hand, waardoor hij het type tawny wordt met de hele litanie van oxidatieve aroma’s veroorzaakt door het ontstaan van vluchtige, intense aromacomponenten zoals aldehyden, ketonen, derivaten van sotolon en esters van vetzuren. De kleur verandert eveneens, met nuances van bruin en oranje tot amber. Samengevat: colheita is een tawny van één oogstjaar met een minimale leeftijd van zeven jaar. De beste colheitas hebben meestal meer dan zeven jaar vat meegekregen. Verder komen ze vaak, hoewel niet noodzakelijk, van uitzonderlijke jaargangen die ook uitgeroepen werden tot ‘vintage’jaren. Hoewel ik mijzelf niet beschouw als een van die experts die zweren bij uitzonderlijke flessen, zijn er in 1963, 1970 en 1977 zeer mooie colheitas gemaakt en werden tegelijk zeer mooie vintage portwijnen afgeleverd. Maar laten we het hebben over meer recente versies. Tawny Barros Om ons palet te ijken, starten we met de basistawny van het huis. Vrijwel iedereen onder de proevers van IVV praat over kersen, maar in de geur ontwikkelen zich eveneens gebrande tonen van karamel en zelfs selderij. Een van ons


beschrijft hem als ‘niet interessant’! Persoonlijk ben ik ook niet meteen een grote fan. Ik verklap geen geheim wanneer ik vertel dat tawny vaak een mix is van ruby port en andere wijnen, zoals witte port en geoxideerde wijn ... met de bedoeling snel een port te maken (3 tot 4 jaar oxidatieve rijping), wat niet wil zeggen dat dit ook hier het geval is. Barros 10 years of age Meteen had ik dit type herkend. We proefden geheel blind en wisten helemaal niet waaruit de reeks bestond. En dan gebeurt het mirakel van tawny port. Het gaat om een gebleekte wijn – een ‘vin tuilé’, zoals de Fransen zeggen - met een levendige aanzet en aroma’s van sinaasappelschil. De finale is soepel en harmonieus. Sommigen vinden hem nog wat te alcoholisch. Het is een 10 years old, jong, fris en gemakkelijk. Een tip: koel de wijn een beetje en serveer hem bij gegrilde amandelen of drink hem als aperitief (ja, ja!). Sommige andere shippers hebben weliswaar 10 years old die complexer is en geserveerd moet worden aan het einde van de maaltijd. Barros 2004 Een oranje kleur, een sensatie van room in de mond en een mooie lengte. De aroma’s verwijzen naar vanille en elementen van de rijping

Barros 1964 Vrij gelijkaardig smaakprofiel, wat ruwer en droger. ‘Not very much to choose between them both’, zouden Britse liefhebbers zeggen. Persoonlijk heb ik een kleine voorkeur voor de voorgaande. Gebotteld in 2014. Uiteraard weet ik dat de wereld zich focust op de vintage en ik apprecieer ze evenzeer. Maar deze oude tawny’s met een jaartal vertegenwoordigen voor mij het finale kunstwerk van de portproducent. Daarbij aansluitend een groot voordeel: je kan een geopende fles enkele weken bewaren, als je de moed hebt eraf te blijven … Luc Charlier

(whisky en cognac, beweren sommigen). Je moet weten dat men het alcoholgehalte aanpast op het moment van de botteling opdat het percentage tussen 19,5 en 21,5 volumeprocent zou liggen. De gebruikte alcohol kan op dat moment een invloed hebben op het finale resultaat. Gebotteld in 2013. Barros 1989 Gelijkaardig aan de vorige maar soepeler in de mond. De geur bezit meer nuances van teer. De lengte houdt goed aan waarin kersen op alcohol prevaleren. Het gezelschap was unaniem positief over deze mooie, compacte en krachtige wijn. Gebotteld in 2011. Barros 1983 Een getaande kleur en een aroma van vanille en gedroogd fruit met rancio. De finale werd door sommigen beoordeeld als ‘droog’ en door anderen als ‘kort’. Ik las zelfs ‘flauw’ bij

een van mijn kameraden. Gebotteld in 2013. Barros 1974 Alles lijkt hier nog jong, heel bizar: de kleur, de frisheid in de smaak, de fruitige aroma’s. Deze wijn heeft ons overtuigd. Het herproeven van deze wijn 10 jaar later zal zonder enige twijfel voor nog meer complexiteit zorgen. Gebotteld in 2014. Barros 1966 Wij herkennen hier karamel maar ook frisheid, rozijntjes, gember en gebrande koffie. De nota’s van de medeproevers spreken van tientallen aroma’s en hebben één gemeenschappelijk punt: complexiteit. Hier heb je werkelijk een meditatiewijn voor na het diner of voor bij chocoladetaart of mokka. Indien een Partagas (een oud merk van sigaren) me niet buiten adem zou brengen omdat ik niet meer rook, zou dit een perfecte metgezel zijn. Gebotteld in 2013.

Barros en ik In 2006 trad het prestigieuze en erg Portugees gerichte huis Barros toe tot Sogevinus, een wijngroep verbonden aan een bank van Galicië. Sedert ik naar het zuiden van Frankrijk verhuisde, heb ik met hen geen contact meer gehad. Het was bijgevolg geheel toevallig dat ik het gamma ontdekte dat voor IVV ter beschikking gesteld werd. Of toch bijna. In het verleden was ik een onvoorwaardelijke fan van de colheitas van dit huis. Op een bepaald moment heb ik van de Belgische invoeder destijds zelfs de hele stock van jaargang 1977 gekocht, zo’n 40 flessen. 1977 was een uitzonderlijk jaar. Samen met de portwijnen van Niepoort, Andresen, Burmester en Kopke behoort Barros tot mijn favoriete wijnen van dit type. Sinds Christian Seely begon met het bottelen van colheitas van Quinta do Noval, gelegen boven Pinhão, staat ook deze producent op mijn lijst. L. C.

Lijst van de verdelers • VA.S.Co NV www.vascogroup.com - www.porto-barros.pt

15

VOOR U GEPROEFD

De domeinen van Zonin: onze selectie

Casa Vinicola Zonin is een van de grootste privé wijngroepen in Italië. De hoofdzetel is in Gambellara, in de Veneto. Sinds lang hebben ze hun grenzen verlegd en runnen onder meer een wijnhandelshuis dat momenteel goed is voor 2000 ha, verdeeld over domeinen in zeven regio’s (zonder Barboursville Vineyards in het Amerikaanse Virginia). Te midden van deze zee van wijngaarden liggen enkele opmerkelijke eilandjes.

I

n 1967 nam Gianni Zonin, hoofd van het bedrijf, twee belangrijke beslissingen bepalend voor de toekomst van het bedrijf: diversifiëren en het gamma uitbreiden. ‘Iedere regio zijn traditie en zijn wijn’, luidt het motto. Zijn beslissing zette hem ertoe aan de meest representatieve producten te zoeken, heel minutieus, en prestigieuze domeinen aan te werven. Precies over deze domeinen willen we het hebben. Niet uit elitair standpunt maar omdat de wijnen naar ons gevoel de beste verhouding tussen prijs en terrroir weergeven.


Tenuta Cá Bolani (Friuli) Tenuta Cá Bolani is gelegen in de regio Agro di Aquileia, in het uiterste zuiden van Friuli. Het domein is het grootste van heel NoordItalië en telt 550 ha wijnvelden. In 1970 kocht Gianni Zonin het domein. Volgens sommige geschriften zou hier de Italiaanse pinot gris ontstaan zijn. Tenuta Cá Bolani DOC Friuli Aquileia Pinot Grigio 2013 Peer, perzik, bitterheid, mineraal, truffel … moet nog openplooien. €8.15

Tenuta Cá Bolani DOC Friuli Aquileia Refosco 2011 Met intens zwart fruit, een levendig karakter en wat rokerigheid lijkt deze enige rode fruiliwijn meer en meer tonen van pinot, syrah, mondeuse en gamay over te nemen. In feite mag je niet vergelijken en moet je de wijn zoals hij is. Het is een refosco ‘dal pedoncolo rosso’, een typische druif uit de streek, geteeld op klei en alluviale grind. €8.25

Feudo Principi di Butera Deliella Nero D’Avola IGT Sicilia 2011 Alle rijkdom van de koning van de druivenrassen komt hier tot uiting en doet denken aan syrah, barstensvol fruit met braam en grenadine. Deliella refereert naar het gehucht. €35.00

Castello del Poggio (Piemonte) Castello del Zonin heeft een breed gamma Barbera d’Asti-wijnen, waaronder deze Massarej. Castello del Poggio DOC Barbera d’Asti Masarej 2010 100% barbera. Wie van aciditeit in wijn houdt, wordt hier op zijn wenken bediend. Onder de prikkelende zuurheid verbergt zich heel wat fruit, zoals zwarte kers en braam. In de mond komen daar specerijen bij. In de afdronk duikt leder op. Tannine is rond. De spanning in de wijn vraagt om een mooi stuk vlees met wat vet of kaas zoals de lokale provolone. €22.50 Masseria Altemura (Puglia) Wijn uit Puglia is de ‘nieuwe wereld’ voor wijnkundig Italië. De oude wijngaard die lange tijd was voorbestemd voor massaproductie wordt dankzij autochtone druivenrassen nieuw leven ingeblazen, vooral in Salento. Hier installeerde Zonin zich in 2000 en kocht er een boerderij van 300 ha groot. 150 ha daarvan zijn wijnvelden op kalkbodems, grind en krijtlagen, gelegen op een gelijke afstand van de Ionische Zee en de Adriatische Zee. A Pulo IGT Salento 2012 A Pulo is een wijn met een meer dan passende naam verwijzend naar de regio, de zee en de zon, met een mooi parfum van limoen, lychee, kweepeer en een vleugje jodium. De smaak is nerveus en ziltig in de finale. De ideale begeleider van zeevruchten maar ook kaviaar. Druiven zijn fiano en chardonnay. €5.50 Altemura DOC Primitivo di Manduria 2011 Een moderne wijn, technisch onberispelijk, maar niettemin zeer typisch. Het rijpe fruit van pruim, aardbei en braam is krokant en toont geen spoor van gekonfijt. Alcohol is present (14,5 vol%) maar mooi geïntegreerd. De smaak blijft sappig en soepel, zonder al te veel zachtheid. De 14 maanden houtrijping zijn verweven in het geheel en de tannine is fluweelachtig. Dit is een mooi voorbeeld van de appellatie met als basis primitivo, verwant met zinfandel in Californië en crljenak in Kroatië. €17.25 Feudo Principi di Butera (Sicilia) Het grootste eiland in de Middellandse Zee kent een verbazend rijke en gevarieerde wijngaard, zowel wat druivenrassen als wijntypes betreft. Zonin bezit er eigendommen sedert 1997. Principi di Butera is een historisch domein met Normandische en Lombardische voorouders en telt vandaag 180 ha wijnvelden in het zuiden. Feudo Principi di Butera Insolia IGT Sicilia 2013 Insolia of inzolia is een van de oudste druivenvariëteiten en de belangrijkste voor Sicilië; in Toscane bekend als ansonica. Deze wijn heeft een intense geur van peer, abrikoos, kweepeer en rabarber. De smaak is ziltig met jodium en nootjes die doen denken aan een fino. €8.70

Castello d’Albola (Toscana) Dit domein ligt in Radda en werd aangelegd in de 15e eeuw. Het bezit het hoogst gelegen veld in Chianti Classico. Castello d’Albola Ellere 2009 Een compact boeket ontwikkelt ceder, vijgen en laurier. In de mond volgt een zonnig en mediterraan profiel. De wijn is sappig en compact met impressies van warme keien in de finale. Te serveren bij een rijke vleesschotel met saus. €15.00 Castello d’Albola Acciaiolo IGT Toscana 2009 De wijn is een mix van sangiovese en cabernet sauvignon. Het is bijgevolg geen zuivere Chianti noch een supertuscan, hoewel Tignanello een gelijkaardige assemblage gebruikt. De 2009 ontwikkelt een mooie florale geur (pioen en violet), lichtjes gekruid (kruidnagel en thee). In de mond komt een elegante stijl met presente tannine omringd door charmerend hout (koffie en cacao). Het geheel laat een sappige indruk achter, delicaat en tegelijk gestructureerd. Acciaiolo is de naam van een belangrijke Florentijnse familie. €47.00 Abbazia Monte Oliveto (Toscana) Dit domein beslaat 20 ha, is gelegen op een hoogte van 330 m en heeft een bodem van zandgronden, klei en kalk met een goede drainage. De zee ligt op amper 60 km. Niettemin is het klimaat eerder continentaal met winters die kouder zijn dan aan zee en met vooral zeer warme zomers. Hier wordt vooral de originele druif vernaccia de San Gimignano geteeld. Let op voor imitaties. Het is noch de druif uit Sardinië noch deze uit Marche. De naam die lokaal ‘van bij ons’ betekent, is uiteraard zeer misleidend. Abbazia Monte San Gimignano De wijn is aanvankelijk discreet en heeft duidelijk wat tijd nodig om zich volledig te ontplooien. Groene appel en acacia, levendig maar niet overheersend, met een beetje koolzuurgas in de aanzet maar niet storend. De smaak is gevuld, haast vettig, wat verwijst naar een behoorlijke vernaccia. De finale wordt gekenmerkt door gedroogd fruit. €8.60 Hervé Lalau, Marc Vanhellemont en Nathalie Verbogen

Lijst van de verdelers • Zonin - Hasselt Millésime - www.casavinicolazonin.it

17

IVV TRAVEL

Schatten op

Santorini Je kan natuurlijk geen zin hebben om dit eiland te bezoeken met zijn toestroom van toeristen. Ten onrechte! De schoonheid van het landschap en de natuur badend in de zon, tussen de Egeïsche Zee en de vulkaan, loont de moeite. Zonder het dan te hebben over de wijngaarden en de wijnen. Dit is een uitgelezen plek voor liefhebbers van eerlijke, minerale, witte wijnen.

O

p een van de terrasjes van de vele restaurants en cafés in het centrum van Fira, de hoofdstad van de archipel, met zicht op de vulkaan, kan je er iedere avond rustig mijmeren en niet genoeg krijgen van de langzame en mooiste zonsondergang ter wereld op de Egeïsche Zee. De Cycladen tellen 250 eilandjes die profiteren van deze zee in het mediterrane bekken tussen Europa en Azië. Santorini ligt in het zuidelijk deel, 113 km ten noorden van Kreta. Dit eiland werd gevormd


zo’n 3600 jaar geleden door vulkanische uitbarstingen en heeft de vorm van een croissant met opening naar het westen. De westkust, de hoogste zijde, bestaat uit steile kliffen, terwijl de hoogte naar de laagvlakte toe op de oostkust afneemt.

De wijngaard Santorini is in feite een soort van vulkanische woestijn. Het regent er zeer weinig, quasi nooit tussen mei en september, de periode van de rijping en de oogst. Stevige winden waaien regelmatig over het eiland. Deze omstandigheden verklaren de bijzondere teelt van de wijnstokken: op zichzelf staand, dicht tegen de grond zonder leidraden, en verder van elkaar dan ergens anders omwille van de droogte. De voornaamste waterbron is de nachtelijke mist van over de zee en de ochtenddauw op de planten en op de puimsteen. De lange takken liggen opgerold op de grond in een spiraalvormige ring en vormen zo een soort mand, in het Grieks ‘giristi’, dat men ook terugvindt op het Siciliaanse eiland Panteleria. De trossen hangen uit de wind in het midden van de mand en de bladeren beschermen de bessen tegen uitdroging van de hevige zonnestralen. De arme en zure gronden bedekt met een dikke laag as zijn enkel geschikt voor zeldzame culturen zoals de wijnstok. De meest bekende druivenva-

riëteit is assyrtiko met een laag rendement van 20 hl/ha. DNA-studies bewezen de lokale herkomst van het ras en de verwantschap met andere, zeer oude variëteiten op de Cycladen. Assyrtiko beslaat zowat 70% van de wijngaard, vooral op de flanken in het zuidelijk deel van het eiland met uitzondering van het domein Sigalas, gelegen in het noorden. Santorini is een van de meest oude wijngaarden in productie. De wijnmakers hebben er nog bezittingen via loting. Besmetting

nParis Sigalas

Assyrtiko de Mylos 2013 : De druiven worden quasi overrijp geplukt. De wijnstokken van het perceel Mylos zijn honderd jaar oud. Een fantastische wijn, intens, met diepte, krachtig en supercomplex. De 15% alcohol wordt in evenwicht gebracht door droogextract, zuurheid en ziltigheid. Een bewaarwijn. Nikteri 2013 : Een type ‘vendange tardive’ of late oogst afkomstig van overrijpe druiven geplukt in oktober van zorgvuldig gekozen percelen. Een schilweking van 12 uur gaat de manuele persing in een oude verticale pers vooraf. De rijping van 12 maanden in kleine houten vaten draagt bij tot het evenwicht van een rijke materie met complexe aroma’s van rijp pitfruit, oosterse kruiden en minerale toetsen. Een mooi evenwicht dankzij de aciditeit en de korrelige tannine.

met phylloxera van de honderdjarige en zelfs oudere stokken geplant zonder onderstokken is hier uitgesloten. De puimsteengronden en de vulkanische as zijn niet leefbaar voor de druifluis. Deze kleine wijnstreek, zo’n 1200 ha groot, wordt door een 12-tal onafhankelijke wijnbouwers bewerkt, alsook door leden van de plaatselijke coöperatie. Hij beslaat een 40-tal andere ampelografische rariteiten waaronder de aïdani in wit, de mandilaria en de mavrotragano in rood. Zowat 3% van de totale oppervlakte is aangeplant met rassen die quasi verdwenen zijn, zoals katsano en gaidouria op het domein Gavalas, athiri bij Sigalas of voudomato bij Hatzidakis, een zoete rode wijn.

Mijn drie favoriete wijnbouwers Hatzidakis in Pyrgos Pyrgos is gelegen op het hoogste punt van Santorini. Gebouwd op de flank van een heuvel op een uitsteeksel aan de voet van een berg biedt het stadje een van de mooiste panorama’s van het eiland met zicht op alle dorpen van Santorini en de vier eilanden. Het uitzicht leidt verder naar de percelen met wijnstokken tussen 100 en 300 m hoogte. Men treft er ook Selene, het beste restaurant van Santorini, zelfs van alle Griekse eilanden, en voor gastronomen zeker een omweg waard. In 1966 legde Haridimos Hatzidakis een perceel van een halve hectare opnieuw aan, een dat verlaten was sinds de aardbeving van 1956. De wijngaard ligt op 330 m hoogte. De druif aidani zou er van bij het begin biologisch geteeld worden. Haast 20 jaar later telt het domein 10 ha en wordt nog steeds biologisch verbouwd, wat uniek is in Santorini. Het aankopen van druiven bij kleine telers die

eveneens biologisch werken completeren het gamma. Aïdani 2013 : De wijn toont een mooi aroma met exotisch fruit en citroen. In de mond komt een wat boterachtige materie, rond zoals assyrtiko maar met voldoende frisheid dankzij een ziltige aciditeit. Een eerlijke wijn zonder franje maar levendig. Assyrtiko, Santorini 2013 : 70% van de druiven worden aangekocht. Delicate aroma’s van witte bloemen en citrusfruit. Elegante smaak met een explosie van intens minerale elementen en een typerende krokante zuurheid. Santorini cuvée n° 15, 100% assyrtiko. Zeer jong, compact en rijker, maar ook diepte met aroma’s van rijp geel fruit en citrus naast een presente minerale stijl.

Gavalas in Megalochori Megalochori is een dorpje dichter bij de kust dan Pyrgos en bevindt zich op lagere hoogte met minder koelte, wat belangrijk is voor de stijl van de wijn die George Gavalas produceert op het familiedomein met een historie die teruggaat tot eind 19e eeuw. In het algemeen zijn de wijnen ronder en minder streng dan deze van Hatzidakis. Katsano 2013 : De passie en devotie van Georges Gavalas voor autochtone druivenrassen van Santorini ligt aan de basis van deze assemblage met 15% gaidouria en 85% katsano, een variëteit die haast uitgestorven is en amper 1% vertegenwoordigt op het eiland. Delicate florale toetsen gaan een rijke smaak vooraf: fluwelig, minder aciditeit dan assyrtiko, met de typerende ziltige componenten van Santorini. Dezelfde cuvée in 2012 toont zich meer in balans met een mooie minerale bitterheid en delicate aroma’s van gekonfijte citroen.

19

nIVV travel

Santorini Natural Ferment 2013 : 100% assyrtiko van eigen stokken geoogst begin augustus. Delicate aroma’s van peer, ananas, citroen en een zachte romige smaak die desondanks geen oppeppende elementen nodig heeft dankzij de typische ziltige frisheid. Nikteri 2013 : Een late oogst met 6 maanden vatlagering op eikenhouten vaten. Complexe aroma’s van peer, ananas, honing en vanille. Een ronde smaak met noot en boter, een presente aciditeit die zorgt voor een opmerkelijke balans binnen het geheel. Nikteri 2008 : Goudkleurig, aromatisch, complex, nootjes, honing, bijenwas. In de mond heeft de tijd zijn werk verricht: mineraal en typerend voor Santorini, neigend naar petroleum Vinsanto 45 ans d’âge : Deze wijn heeft een memorabele hoeveelheid restsuiker: 375 g. De kleur is diepbruin en de smaak toont een hoge aciditeit met 20 g/l naast 1,2 g vluchtigheid, met aroma’s van vijgen, gekonfijte citrusfruit, rozijnen en een lange afdronk met een frisse citroenachtig eind. Geweldig! Sigalas in Oia In tegenstelling tot de vorige twee domeinen ligt Sigalas in het noorden van het eiland in de vlakte. De kwaliteit van de wijnen lijdt er niet onder, integendeel, het profiel is licht verschillend in rijkdom. De druiven zijn er vroeger rijp dan bij Hatzidakis. Het domein werd opgericht in 1991 door Paris Sigalas en twee vennoten. De bezittingen

20

beslaan vandaag 27 ha beplant met assyrtiko, aidani, athiri, mandilaria en mavrotragano. Ik mocht er 12 cuvées proeven die alle heel interessant waren. Hierbij deze die mij het meest frappeerden. Santorini 2013 : 100% assyrtiko afkomstig van druivelaars die meer dan 60 jaar oud zijn. In de neus komt een intense minerale en elegante geur die terugkeert in de smaak. De lichte strakheid wordt gecompenseerd door aroma’s van perzik en citrusfruit. De stijl is strak met een zeer ziltige frisheid. Kavalieros 2012 : Een uniek perceel assyrtiko met een nog grotere component aan minerale elementen. Niet strak ondanks de rijkdom aan gekonfijte citroen, droge kruiden en een toets van honing. In de mond krachtig en molliger dan de vorige wijn die de minerale componenten omringen, en met een grote spanning. Lange afdronk gestoeld op ziltigheid. Nychteri 2010 : Een late oogst met 15,5 g restsuiker wat hem halfzoet maakt. Honing, gekonfijte citroen en droge kruiden. Gisting en rijping in eikenhouten vaten op de droesem gedurende 30 maanden dragen bij tot een meer ronde inhoud, ondanks de grote minerale frisheid. Zeer lang. Mm 2012 : Een rode wijn met een mix van 60% mavrotragano en 40% mandilaria, met opmerkelijke tannine omringd door mooi fruit en specerij die de wijn smakelijk maken. De middelmatige lengte heeft een aangename bitterheid in finale. Vinsanto 2004 : 75% assyrtiko en 25% aidani, gedroogde druiven in de zon gedurende 10 tot 14 dagen, rijping in eikenhouten vaten gedurende 24 maanden, vervolgens bewaard gedurende 7 jaar. Technische gegevens: 9% alcohol, 300 g/l restsuiker, 8,5 g/l aciditeit. Organoleptische kenmerken: diepe goudgele kleur met oranje tinten, een rijke en complexe smaak met dominante aroma’s van gedroogd fruit zoals vijgen, droge abrikozen en rozijntjes. Maar vooral een opmerkelijk evenwicht voor dit type wijn, met een grote aciditeit zonder opvallende vluchtigheid en een structuur met grote finesse. Ellenlange afdronk. Bernard Arnould

Lijst van de verdelers • Hatzidakis - Oenogea - www.hatzidakiswines.gr • Gavalas - Oenogea - www.gavalaswines.gr • Sigalas - Ad Bibendum* - www.sigalas-wine.gr

Champagne Francis Boulard & fille - Route Nationale RD 944 - 51220 Cauroy-les-Hermonville - France Tél. : +33(o)3 26 61 52 77 - Email : [email protected] - www.francis-boulard.com - www.vigneron-champagne.com oktober/november 2014 : Cave des Oblats - www.cavedesoblats.com • Basin et Marot - www.basin-marot.be • Altrovino - www.altrovino.be Importateurs

IVV ontdekking van een wijnlandschap

Op naar Manchuela, richting

Finca Sandoval Manchuela! Intrigerend. Maar waar ligt het? In Spanje. ¿Pero dónde? Het rugetiket vermeldt: Ledaña, Cuenca, wat helemaal in het oosten van Castilla y León ligt, tegen Utiel Requena (Valencia).

Weten waar het ligt is goed, maar is het ook goed? Collega en wijncriticus Victor de la Serna verstuurde ons onlangs een paar flessen. Een project van hem is dit domein, gestart in 1998, wat we voortaan ook weten liggen. En het kan daar verdraaid warm zijn! Het is me die bijgedachte dat we de eerste lles openen. We denken aan droogte, overrijpe druiven, misschien ook wat versleten hout, iets waar bepaalde Spaanse producenten wel een patent op lijken te hebben ...

nvictor de la serna

Salia 2010 Manchuela Salia valt onmiddellijk in de smaak. Zijn lichte kleur verandert bij elke beweging, van paarsroze richting uitgesproken karmijnrood. Ook de geur is heel wispelturig, boordevol fruit, specerijen en bloemen. Elke keer we eraan ruiken is hij anders. De smaak volgt dezelfde lijn. Ondeugend als hij is valt onze mond bijna open wanneer hij zijn zijdezachte tannines uitrolt en daarachter vlezig fruit, fijne specerijen en doorzichtige bloemblaadjes zitten. Victor schreef ons dat dit een van zijn twee belangrijkste cuvées is van een gamma dat acht wijnen telt, waarvan één zoete wijn. Salia is een assemblagewijn, in tegenstelling tot de vele monocépagewijnen die blijkbaar de norm binnen de herkomkomstbenaming zijn. ‘Salia is een wijn om vrij jong te drinken, met zachte tannines, gedomineerd door 80% syrah van ons perceel met het grootste aandeel klei in de bodem, en door garnacha tintorera (alicante bouschet) van Castillo del Trueno in Pozo Lorente die op 960 meter hoogte staat aangeplant. In 2010 werd de garnacha, die normaal als aanvullende druif dient, samengevoegd met een beetje touriga nacional.’ We stappen over naar bobal die heer en meester is in de aangrenzende DO Utiel Requena. Wanneer we daar Manchuela aan toevoegen, komen we bijna op 70.000 ha.

Hierdoor wordt bobal het tweede grootste druivenras na tempranillo. Bijna alles wordt in bulk naar Noord-Europa, Rusland en China geëxporteerd. Dit weinig gekend en rustiek druivenras verdient beter, aldus Victor: ‘Met een zestal wijnmakers zijn we bijna de enigen die deze druif met zorg vinifiëren en opvoeden. Onze wijngaard van Castilla del Trueno dateert van 1939.’ Finca Sandoval Signo Bobal 2010 voegt 9% syrah toe en zorgt ondanks een klein rustiek puntje voor een fraaie wijn met accenten van granaatappel en rode bes met cacao. Wat minder geweten is, is dat bobal voor een groot deel de grenache verving die destijds in het zuidoosten van Spanje goed was ingeburgerd. ‘Er rest weinig van, maar wij zijn een van de weinigen die deze druif wilden recupereren, omdat bobal voor fijne en florale wijnen zorgt waar wij nu eenmaal een zwak voor hebben. Finca Sandoval Garnacha 2010, is afkomstig van 40 jaar oude wijnstokken in Castillejo, op 850 meter hoogte, waar 8% garnacha tintorera (alicante bouschet) aan toegevoegd wordt. Deze grenache valt op door zijn licht karakter en fijn fruit, met strakke tannines die voor een kruidig kantwerk zorgen op een minerale basis.

21

nIVV ontdekking van een wijnlandschap

kunnen doen! De wijn is gebaseerd op de syrah van ons meest arme perceel (slechts 30 cm aarde op kalkachtige rots), aangevuld met 15% garnacha tintorera. De houtlagering duurt 19 maanden, langer dan normaal. Maar La Rosa is geen roos, het is eerder een saffraankrokus, het meest nobele product van Manchuela!’ De wijn kwam op de markt eind 2013.

Marc Vanhellemont

Topwijnen Nu we goed op weg zijn, gaan we niet stoppen! Finca Sandoval 2009 is een wijn die wat nieuw hout gezien heeft en is de enige in de reeks die uit 75% syrah bestaat, aangevuld met bobal en monastrell. ‘Een bewaarwijn, maar nog wat te jong, die tot onze “topwijnen” behoort’, vertelt Victor. Jong misschien, maar met reeds een uitgesproken karakter. Een fijne wijn met heel precies fruit en specerijen die reeds goed tot uiting komen. Nog wat gekenmerkt door het hout maar met een uitstekend bewaarpotentieel. Net daarom laten we deze wijn met plezier nog een paar jaar rusten. Aparter zijn de cuvées TNS en La Rosa. De eerste bezit zelfs een accent dat Portugees met een tongval uit de Rhône mixt Finca Sandoval Cuvée TNS 2008 Donkere kleur, elegant en fluwelig, geparfumeerd met fijne impressies van braambes-


sengelei en blauwe bosbes, specerijen en een streepje zoethout dat voor extra raffinement zorgt. De smaak vraagt wat geduld, laat zich verlangen, omringd door het eerder waargenomen fruit met daarrond cacao. Maar deze wijn geeft op dit moment nog niet alles prijs, nog even wachten is daarom geen slecht idee. ‘Sinds kort werd een beperkt aangeplant druivenras in Galicië, carabuñeira, geïdentificeerd als touriga nacional. Hij is dus ook een beetje Spaans. Ik hou erg veel van touriga, geproduceerd in verschillende Portugese regio’s; in de Dão met zijn koele en granietrijke bodems en in de Douro met zijn schistbodems, droog en warm. Wat deze druif geeft op een hoogte in Zuidoost-Spanje op eerder frisse kalkbodems, dat proef je in het glas. We zetten al onze touriga (0,7 ha) in en de helft van deze hoeveelheid syrah, afkomstig van aanpalende wijngaarden, goed voor een derde syrah.’ La Rosa de Finca Sandoval 2007 Misschien wel de meest makkelijke wijn om te drinken, gekleurd met zwarte olijven en met duidelijke tonen van garrigue waar we tijm, salie en muskaatnoot in herkennen - misschien ietwat droger, van een wat meer Spaanse maquis. In de smaak is alles versmolten, met tannines op een achtergrond van confituur van rood en zwart fruit, frisser gemaakt met gekonfijte citrusschil, gedroogde bloemen die een boeket van aromatische planten omringen en een blaadje munt dat voor nieuwe kracht zorgt. En dan opeens trekt alles weg, kwestie van ons te laten weten dat La Rosa nog niet alles verteld heeft. ‘Een unieke cuvée van 5500 flessen is het, gemaakt ter ere van het uitzonderlijke 2007 in onze regio. We hopen dat nog een keer te

Lijst van de verdelers • Finca Sandoval - Cava y Vinos - www.cavasyvinos.be

IVV ontdekkingen

Drie keer Cahors,

drie interessante eigendommen Cahors is een rijke streek met interessante wijnbouwers. Geen jaar gaat er voorbij zonder dat we er geen nieuwe ontdekken. Hier zijn er alvast drie, bij wijze van smaakmaker. Na de zomer organiseert IVV in Brussel trouwens een grote proeverij met een selectie van wijndomeinen die bij ons nog veel te onbekend zijn.

Château Ponzac Virginie en Matthieu Molinié zijn de gelukkige eigenaars van Château Ponzac in Carnac-Rouffiac, onder de AOP Cahors. En meer bepaald op de Causse – dit is trouwens de naam van de lieu-dit op het kadaster. Een mooi landhuis omringd met stenen muurtjes en een oud

kruis dat over de wijngaarden uitkijkt. Dit wijnkasteel stelt een intrigerende trilogie voor: drie interpretaties van hun diverse micro-terroirs. Château Ponzac Cuvée Maintenant 2012 IDe bodem is een mix van mergel en kalk. Enorm puur rood fruit proeven we, heel levendig, met pittige tannines. Reeds klaar om te drinken.

wijnstokken die in de bodem wortelen van de derde terrassen (troisièmes terrasses) van de vallei van de Lot, maar ook die van eigenaar Pierre Pradel en diens vader die voormalig wijnmaker was van Château Lagrézette. De wijngaarden van Lo Domeni (8 ha) in dit Occitaans erfgoed overlappen trouwens die van het kasteel.

Château Ponzac Cuvée Patiemment 2012 Voller dan de vorige, rijp fruit, een tikje confituurachtig, met specerijen maar ook met zachtere tannines en wat meer body. Reeds zeer aangenaam, maar ontwikkelt wellicht nog wat verder. Malbec op grijze klei (met kalk). Château Ponzac Cuvée Eternellement 2011 Klei en leem, maar ijzerhoudend. Enorm diepe kleur, pikzwart. Terwijl de geur vrij gesloten is (framboos, zwarte bes, mokka), is de smaak heel verfijnd: verbazend. Ondanks alles is dit een krachtige wijn met goed aanwezige maar fraai omwikkelde tannines. Wijn vraagt om geduld.

Lo Domeni nvirginie molinié (ponzac)

Domein Lo Domeni op de Route des Vieilles Vignes in Caillac heeft diepe wortels. Die van de

npierre pradel (lo domeni)

23

nIVV ontdekkingen

Pierre doet haast alles zelf. Zijn gamma is dan ook vrij klein : één rosé, twee rode wijnen en één cuvée ‘voor eigen plezier’. Wat mij betreft is hier alles plezierig : de wijnen, de instelling en de oprechtheid van deze man!. Lo Domeni Le Côté Rosé 2013 In het begin was dit een rosé die Pierre voor zich alleen maakte. Het is een perswijn op basis van merlot en malbec. De reactie van vrienden overtuigden hem om deze wijn op grotere schaal te maken en te commercialiseren. Mooie zalmroze kleur, vrij diep. De geur verbindt aardbei en framboos, de smaak is vrij vet met in de finale een licht bitter van pomelozeste. Deze Côté Rosé doet het zowel goed als aperitief als aan tafel. 15/20. Lo Domeni Cahors Le Clos 2012 De verleidelijke cuvée. Heel flatterende geur van zwarte kers en braambes met een paar florale toetsen, fijne en schitterend afgeronde tannines. Zijne hoogheid malbec, zo vriendelijk en vleiend als hij maar kan zijn, maar over zijn accent rollen keien heen, zoals Nougaro zou zeggen. Maar wat een fraaie structuur onder het fruit ! 16/20 Lo Domeni Vendémia 2011 Zijne hoogheid uit Cahors wisselende zijn zwierige mantel voor een jas uit eikenhout. Gelukkig verstopt die niet alles en komt zijn figuur er nog doorheen. Ik hou van zijn geur van zwart fruit (zwarte bes, braambes) en toetsen van pijnbos, van zijn specerijen en warme kant, zonder alcoholisch te zijn. Ook van zijn omwikkelde tannines hou ik: een ijzeren hand in een fluwelen handschoen. Ik dacht eerst aan een Pic Saint Loup of aan een Montpeyroux – erfenis van de Languedoc? Maar het is eerder de signatuur van de wijnmaker die van

solide wijnen houdt, niet dik maar mooi vol. Het frisse van de munt in de finale doet de 14 graden alcohol volledig vergeten. 15/20

Château Saint Sernin Anne en Heifara Swartvagher runnen in Parnac dit domein van 38 hectare waar sedert 1619 aan wijnbouw wordt gedaan. Anne (meisjesnaam Cavalié) is van de streek. Heifara is afkomstig uit Tahiti, vandaar de naam en het bijzondere etiket van de cuvée Mana.

La Tour Saint Sernin 2010 In een bruter genre, met meer specerijen, verleidt deze wijn … of net niet. Meer dierlijke accenten, meer getypeerd. Misschien minder harmonieus, maar één ding is zeker: karakter heeft hij! Hervé Lalau

Mana 2010 ‘Mana, in het Tahitiaans, betekent de kracht van de geest’, vertelt Heifara. In het geval van deze sappige 2010 met verleidelijk zwart fruit en zachte tannines met lange afdronk is deze kracht goed gedoseerd. Het is een 100% malbec, voor 100% in tanks. De wijnstokken staan op het derde terras van de Lot aangeplant op een bodem die eerder rijk aan kalk is. «S» de Saint Sernin 2010 S van simpel. S van sierlijk. Viooltjes en kwetsen in de geur, terwijl de smaak vlot en eerder soepel is maar wel fris, met opnieuw wat viooltjes in de finale. 80% malbec, 20% merlot, wijngaarden van het tweede terras.

nheifara swartvagher (saint sernin)


Château Saint Sernin 2009 Een Cahors die aan de valstrik van de extractie ontsnapt, met mooie toetsen van kersen en rijpe frambozen qua geur en een strakke maar zijdezachte smaak die over zoethout glijdt. Deze cuvée is de focus van het domein.

Lijst van de verdelers • Lo Domeni - www.lodomeni.fr • Ponzac - www.chateau-ponzac.fr • Saint Sernin - www.chateau-st-sernin.com

IVV Proeverij

Clos Vougeot,

de mythe … en de wijnen In 1110 opgericht door de monniken van Cîteaux, krijgt de clos zijn huidige vorm twee eeuwen later. De afbakening gebeurt in de 14e eeuw, terwijl de constructie van de muur rondom dateert van de 15e eeuw. Zijn vermaardheid zorgt ervoor dat de wijnen bijna onschendbaar zijn. Hieronder volgen er vier die deze reputatie waardig zijn.

V

an de negen geproefde wijnen weerhielden we er vier, een goed gemiddelde voor onze themadegustaties. Maar rekening houdend met de naam en de faam van deze appellation zijn we toch teleurgesteld. In het proefpanel zaten Marc Vanhellemont, Hervé Lalau, Daniel Marcil, Johan Degroef en Philippe Stuyck.

Clos de Vougeot Grand Cru 2012 Domaine Faiveley Helder granaatrood, opvallend van kleur, maar het habijt maakt de monnik niet. De eerste geur overweldigt door zijn elegante fruitigheid: kriekenlikeur met peper, framboos met ochtenddauw, boterbiscuit met gelei van rode bes, heel smakelijk allemaal. De smaak ligt er in het verlengde van, aangevuld met wat specerijen en een gegrilde toets die naar zijn houtlagering refereert. De tannines zijn fijn en zijdezacht, fris en gracieus. Zijn karakter zorgt ervoor dat hij aangenaam is vanaf de eerste slok. De oogst ondergaat een prefermentaire maceratie alvorens de vinificatie van start gaat, deels in conische houten tanks. Inkuiping van 3 weken. Houtlagering in eikenhouten vaten, voor 2/3 nieuw al naargelang de wijnjaren. Oppervlakte Domaine Faiveley: 1 ha 28 a 69 ca [3,18 acre] – Gemiddelde jaarlijkse productie: 5900 flessen. €160.00 Le Grand Maupertui 2012 Clos-Vougeot Grand Cru Domaine Anne Gros Fraai granaatrood met paars, aantrekkelijk voor oog en neus. Heerlijke geur, vlezige donkere kersen stuiven wild uit het glas, met gelijktijdig toetsen van cacao en sinaasappelschil, gevolgd door zwarte bes en framboos met flink wat

peper. De smaak zit boordevol knapperig fruit en de tanninestructuur lijkt op een dikke sprei gevuld met heerlijk sap, geborduurd met dikke bessen en zachte specerijen. Een fruitige lekkernij waarvan de frisheid voor oneindig plezier zorgt. Het domein kiest in rood voor een traditionele vinificatie in cementen tanks die met epoxy bekleed zijn. De temperaturen worden aangepast al naargelang de toestand van de druiven en het wijnjaar. De inkuipingsperiode duurt 12 tot 15 dagen. De houtlagering neemt 16 maanden in beslag, waarvan 80% in nieuwe vaten. Perceel van 93 are uit één stuk. Jaar van aanplanting: 1905 (met regelmatig heraanplanten waardoor de gemiddelde leeftijd van het perceel in werkelijkheid ongeveer 60 jaar bedraagt).

Clos Vougeot in cijfers Totale oppervlakte: 50 hectare 11 are 95 centiare Ligging: oost en zuidoost georiënteerd Hoogte: 250 meter Bodem: ondiep (ongeveer 40 cm), samengesteld uit kalkgruis op een dunne kleilaag met een onderliggende kalksteenlaag uit het Bajocien. Druivenrassen: 100% pinot noir

25

nIVV Proeverij

Clos Vougeot Grand Cru 2011 Louis Max Fonkelend robijnrood, geurend naar kersen en krieken gekruid met zwarte peper. Een verleidelijke geur die zin geeft om te proeven, liefst zo snel mogelijk. Een rozenkrans van rood fruit lijkt het wel, met evenveel krieken, kersen als rode bessen en frambozen. Bessen die de wilde zijde van de tannine lichtjes kreuken en deze fraaie constructie zowel van reliëf als dynamiek voorzien. €180.00 Clos Vougeot Grand Cru 2011 Domaine François Gerbet Paars robijnrood met een guitige toets van peper in de neus. Hij verloochent zijn druivenras niet. Typisch pinot noir, geurend naar krieken, rode bessen en veenbessen op een bed van dennennaalden. Ook in de smaak zet het fruitig karakter koppig door. Lichtjes stroef omwikkelen de tannines zich er als een wilde zijde omheen, opnieuw erg smakelijk. Enkele specerijen ronden het af. Een speelse wijn, met een uitdagende frisheid. Koude prefermentaire maceratie van 4 tot 5 dagen in tanks. Vergisting van meerdere dagen met pigeages. Houtlagering van 18 maanden. Het domein wordt gerund door Marie-Andrée en Chantal Gerbet, maar werd in 1947 opgericht door François Gerbet, oorspronkelijk afkomstig van de Pyreneeën.

Clos Vougeot, een gemengde appellatie … ‘Altijd al beschouwd als een van de grootste wijnen van Bourgogne, getuige ook de aanwezigheid van de cisterciënzers in het verleden, is Clos de Vougeot een typisch voorbeeld van hoe Bourgogne in elkaar zit. Clos de Vougeot

is op wijngebied zowel ongelooflijk complex als subtiel. Zes eeuwen lang was het een domein dat uitsluitend tot de monniken behoorde. Momenteel is het in handen van meer dan tachtig eigenaars die verdedigd worden door een wijnsyndicaat dat vandaag model staat voor andere appellaties.’ Dat is wat er gezegd wordt, wat niet wegneemt dat het verdraaid moeilijk is om een ‘goede’ Clos Vougeot te vinden. Tal van eigenaars zijn nauwelijks geïnteresseerd in wat er in de fles zit en verkopen vaak bedenkelijke kwaliteit ... maar aan de prijs van goud! Wijsneuzen gaan natuurlijk zeggen dat er wereldwijd geen enkele appellatie is die voor een onberispelijke en homogene kwaliteit staat. Helemaal juist, maar gezien de prijzen die er gehanteerd worden lijkt dit eerder op een gebrek aan respect. Marc Vanhellemont

Lijst van de verdelers • Faiveley - De Coninck* - www.domaine-faiveley.com • Anne Gros - www.anne-gros.com • Louis Max - Nico Knott / Albert Heijn(Nl) www.louismax.com • Gerbet - www.vins-gerbet.com


Vergeten druivenrassen

A glass of Genouillet ?

Thank you Berry Much ! De herontdekking van een plant die op het wereldtoneel haast verdwenen was … Zelfs in de streek van Berry waar het ras vóór de druifluisplaag erg verspreid was!

G

enouillet is een druif die destijds ruim aangeplant stond in het westen van Berry rondom Issoudun en is een kruising tussen de oudgediende gouais blanc en tressot noir. Vóór de phylloxeracrisis vertegenwoordigde de druif meer dan 3000 ha. In 1958 nog amper 2 ha, terwijl in 2000 de druif volgens de officiële instanties totaal verdwenen was. Met uitzondering van enkele stokken die werden overgebracht uit een wijngaard in het dorp Bordes naar het conservatorium van Tranzault - waar conservatoria zoal niet goed voor zijn, zoals men zegt op Domaine de Vassal, het ampelografisch instituut van het INRA in Montpellier. Zoals steeds zijn het een handvol wijnbouwers, gepassioneerd door de wijnstok en de lokale tradities, die zich inspannen om een verdwenen ras zoals genouillet opnieuw leven in te blazen. Onder hen Maryline en Jean-Jacques Smith van Domaine de Villalin.

Het parcours van een voorvechter Ze verdienen een groot respect, ondanks het feit dat de administratie voor heel wat hinder zorgde. Er was geen sprake van dat de druif onder het AOC-label zou geteeld worden. Genouillet stond immers nergens meer geregistreerd, in geen enkele appellatie. Zelfs het heraanplanten om er vervolgens wijn onder het Vin de France-label van te maken was ook verboden, er bestonden immers geen aanplantrechten voor. Gelukkig vonden ze een paar personen die wel aanplantrechten hadden, maar jammer genoeg geen genouillet. Papieren druiven dus. Dat is wat men ‘de uitzondering’ noemt in wijnkundig Frankrijk. Eind 2011 werd genouillet uiteindelijk opgenomen in de catalogus van de druivenvariëteiten. Zonder deze inschrijving heeft een druif in Frankrijk nauwelijks rechten. Dit doet ook denken aan personen die door een fout van grote computers toevallig dood worden verklaard en te trots zijn om niet direct dood te vallen en zich in regel te stellen met de administratieve beslissing … Hoe dan ook hebben de Smiths het experimentele stadium omgezet in een werkelijke teelt. Op hun domein dat onder de AOC Quincy valt, werd één hectare genouillet aangeplant. Deze wijnregio aan de Loire helemaal omgooien kon uiteraard niet, stel je voor! Maar knopen zij niet aan met de échte traditie van de regio, die waarmee de appellaties ons om de oren slaan maar die niet verder teruggaan dan de periode tot aan de druifluisplaag ? Bij mijn bezoek ter plekke had ik de gelegenheid enkele genouillets te proeven, bij wijze van experiment uiteraard. Heel interessant!

nMaryline en Jean-Jacques Smith... en hun Genouillet

Pinot, pineau, syrah, mondeuse, een beetje van dit alles en nog veel meer … In de neus tegelijk fruitig en rokerig, tussen syrah en mondeuse. Impressies van kreupelhout, grijze peper en koriander. De smaak is vloeiend met pepertonen en rokerigheid. Een finale van framboos en braam wat me meer deed denken aan pinot noir of zelfs pineau d’aunis (alias chenin noir), zoals in de Vendômois. Maar genouillet lijkt natuurlijk in de eerste plaats … op genouillet! Sinds 2012 wordt deze wijn gecommercialiseerd. Zonder de origine te vermelden, uiteraard! Hervé Lalau • Domaine de Villalin – www.domaine-de-villalin.com

27 27

Extreme wijnstreken, extreme wijnbouwers

Agnanum,

liever wijn dan beton Vlak bij Napels houdt er nog een wijnstreek stand, daar waar het enigzins nog kan tegen de ongecoördineerde uitbreiding van een stad die in vijftig jaar tijd verviervoudigde! Of liever, enkele wijnbouwers houden stand, zoals Raffaele Moccia die de wijngaard van zijn vader overnam, liever dan als landbouwconsultant carrière te maken. nraffaele moccia

Wijn boven beton

28

Zijn klein domein, nog steeds in familiebezit, reikt tot aan de krater van de vulkaan Astroni. Bovenaan de eigendom scheidt een muur de wijngaarden van een oud jachtterrein van de koningen van Bourbon van Napels. De natuur lijkt intact, de vogels zingen. We verwachten ons aan een vos die door een gat van de oude muur ontsnapt. Maar we draaien ons om en daar, net zoals een octopus, strekt de stad Napels zijn tentakels uit. Om mooie foto’s te nemen moet je al een goede hoek vinden. De stad ligt vlakbij en de wijngaard kijkt erop uit. De hellingen zijn bijzonder steil en om de wijngaard te verzorgen moeten de in de lava uitgehouwde terrassen goed onderhouden worden. De bovenlaag van de bodem is heel licht, er moet dus constant tegen de erosie opgebokst worden. Peulgewassen tussen de wijnstokken helpen daarbij, maar vooral de spade is een goede hulp. Raffaele doet er alles aan om zijn gronden van de urbanistische expansie te sparen. In die zin is de wijnbouw reeds extreem. Hij zou ongetwijfeld beter (lees: rijker) leven van immobiliën of van de beleggingen van de verkoop van zijn terrein. Maar voor hem is er maar één weg: kwaliteitswijnen produceren waar hij van kan leven. Als er ‘grands crus’ in Campi Flegrei zouden bestaan, dan maakte Agnanum er deel van uit. Liever wijn dan beton dus. En wat voor een wijn! oktober/november 2014

Falanghina 2012 Terwijl de meeste producenten hun witte wijnen zo snel mogelijk willen verkopen, werd bij Agnanum zopas de witte wijn van 2012 gelanceerd. De tijd die nodig is opdat de zuren zouden versmelten ... In de geur domineert peer, heel rijp, aangevuld met mooie florale tonen (roos en jasmijn) en pas gemaaid gras. De smaak is goed in balans, met precies dat vetje en de zuren die nodig zijn opdat de wijn dynamisch is. De algemene indruk is dat van een volle wijn, met in de finale enkele impressies van kweepeer. 16/20 Agnanum Campi Flegrei Piedirosso 2012 Opnieuw een piepjonge wijn voor dit domein. Deze wijn doet qua geur aan gamay denken, met kersen, braambessen en krieken. Qua smaak denken we meer aan pinot, richting syrah, met geplette aardbeien, leder en veel kruiden. Mooie en elegante zuren, structuur, maar vooral ook verfijnd. En als kers op de taart, een fraaie zilte finale die erg verleidelijk is. Vooruit, een tweede slok! 15/20 Agnanum Campi Flegrei Piedirosso Vigna delle Volpi 2010 Schitterend! Kersen, munt, blaadjes laurier en wilde salie in de geur worden in de smaak van antwoord gediend door fraai versmolten zuren en zachte tannines. Een volle wijn maar tevens ook super dynamisch. Elegant en wild tegelijk, kan dat ? Blijkbaar wel! 16/20

Agnanum Campi Flegrei Vigna delle Volpi 2007 Hij schijnt dat vossen de druiven van deze wijngaard komen opeten, vandaar de naam van deze wijn. Die geslepen vossen! Maar dan hebben ze de fraaie geur van salie en ragout (ragù, in het Italiaans) nog niet geroken en de mooie tanninestructuur nog niet geproefd. Voor zeven jaar is deze wijn nog bijzonder fris. Gelukkig lieten de vossen ons nog wat over ... 17/20 Falanghina 2003 Vigna del Pino Hier zijn de zuren volledig versmolten. De geur doet denken aan vlees, teer ook, en doet dus eerder denken aan rode wijn. De smaak is erg vurig, gerookt (vulkanisch), met een fantastisch ziltig puntje, waarvan ik niet meer goed weet of dat nu van de nabijheid van de zee komt, van de lava waar ik op sta of van mijn verbeelding ... 16/20 Hervé Lalau

Lijst van de verdelers • Agnanum - http://www.agnanum.it/contatti/

Kunst & Wijn

Houdt u van Brahms?

En van Châteauneuf du Pape ? In deze rubriek worden vriendschappelijke of professionele links blootgelegd tussen artiesten en wijn, een rubriek waar we reeds bij Wagner uitkwamen, The Beatles, Renoir, Pink Floyd, Balzac, Mahler. Hoort Brahms in het rijtje? Ja, maar …

A

priori, neen. Geboren in een protestantse familie in Hamburg werd er thuis eerder bier dan wijn gedronken. Zelfs niet wanneer de wijn op bepaalde momenten in zijn leven rijkelijk vloeide in een grote haven als Hamburg. Wat later in zijn carrière verhuisde hij naar Wenen, een stad waar wijn meer vanzelfsprekend was.

Een ernstige jongen Maar zelfs op jonge leeftijd was Brahms een ernstige jongen. Zo ontfermt hij zich over zijn leermeester Schumann wanneer die krankzinnig wordt, en wat later over Clara, Schumanns weduwe, waarmee hij een platonische liefde onderhoudt. Hij bestudeert de muziek van zijn voorgangers (vooral Bach was een groot voorbeeld). En niet alleen componeert hij veel, hij gooit ook veel weg, wijzigt, herschrijft. Hij is nooit tevreden over zichzelf. Daardoor is er niet veel ruimte voor dwaze verliefdheid, uitspattingen of feestjes. Tijdens mijn opzoekingswerk in diverse archieven vind ik geen duidelijke linken tussen Brahms en wijn. Geen Weinsonata, geen Traubenoratorio, zelfs geen Trinklied vom Jammer der Erde of Trunkene im Frühling, zoals in Das Lied von der Erde van Mahler (met de schitterende medewerking van Li Bai). En ook al was de brave Johannes op een dag een keer straalbezopen in een Weense heuriger, ook dan vind ik er geen enkel spoor van terug. ‘Waarom heb je het er dan over?’, hoor ik u denken met uw welgekende scherpzinnigheid. Wel, beste lezer, omdat we de dingen ook anders kunnen bekijken. Wanneer een compo-

nist niets rond wijn schreef, wil dat nog niet zeggen dat we bij zijn muziek niet aan wijn kunnen denken.

Resonantie Onlangs herontdekte ik de muziek van Brahms, vooral zijn twee concerten voor piano, dankzij de Koningin Elisabethwedstrijd. Het is vreemd dat met de leeftijd sommige muziek je meer zegt dan andere, alsof ze meer resonantie heeft. Zo had ik periodes met Bach in de hoofdrol, Mozart, Beethoven, Mahler, gevolgd door mijn Russische periode, met Rachmaninoff en Prokofiev. De oude mannen met lange baarden sloeg ik over – sorry, Johannes. Een beetje te rijk, te bombast, te lang, te klassiek – afijn, dat was althans het idee dat ik had. Maar wat had ik een ongelijk! Of eerder, hoe dat ‘te’ vandaag een plaats tussen mijn oren gevonden heeft. Ook je eerste appartement richt je anders in dan het huis dat je koopt wanneer je veertig of vijftig bent. Smaken veranderen, en er is trouwens geen plaats om al die meubelen te zetten.

Met de tijd … Het eerste concerto van Brahms is misschien heel klassiek van uitvoering, maar voor mij is het de perfecte schakel tussen de romantiek (met herinneringen aan Beethoven) en andere kunstvormen die nog komen moesten – vooral sommige passages van concerto’s voor

piano en stukken uit de tweede symfonie van Rachmaninoff. Sommige muziekmaten doen trouwens denken aan Debussy, Ravel ... en Wagner. Wat op z’n minst vreemd is wanneer we weten dat critici Wagner omschreven als vernieuwer en Brahms als conservator. En dan te weten dat het hier over een stuk gaat dat in zijn jeugd werd geschreven. Met wijn is het dikwijls ook een beetje hetzelfde. Er zijn wijntypes die ik twintig jaar geleden vreselijk vond en vandaag aangenaam vind, of me in elk geval interesseren. Wijnen van het oxidatieve type, bijvoorbeeld – die een andere rijkdom hebben dan primaire aroma’s, alcohol of suiker. Een andere orchestratie. Of wijnen uit het zuiden die wat ouder zijn. Ik zeg ‘wat’ omdat na vijf jaar wijnen uit Gigondas, Châteauneuf du Pape, Chianti, Priorat of Cahors nog piepjong zijn. Net zoals een pianist de toon van het stuk kent, twee of drie keer a prima vista speelt, kent hij de partituur, de vingerzettingen, het geluid van de piano, waardoor het werk prachtig wordt uitgevoerd. Zo is het ook met wijn. Neem nu de Cuvée du Papet 2009 van Thierry Sabon (Clos du Mont Olivet – € 59,00). We zouden hem kunnen vergelijken met de 2de beweging van het 2de concerto voor piano van Brahms. De kracht is er, en duidelijk, maar wordt gecounterd door finesse. Gevoelens worden constant afgewisseld, we schommelen tussen heftig en verfijnd, van romantisch tot mysterieus, van bombastisch tot uitgepuurd. We hebben zin om ertegenaan te gaan maar ook om te dagdromen. Ik denk aan een nocturne van Chopin of Fauré aan elkaar gehaakt met een gezwollen symfonie van Beethoven, richting Mahler. Sorry voor de wat manke vergelijkingen, maar ik kan het niet beter uitleggen. Maar aangezien we allemaal oren, een neus en een tong hebben, hoog tijd om dit zelf te ervaren, uiteraard met een glas wijn in de hand ! Hervé Lalau Lijst van de verdelers • Clos du Mont Olivet - Privinliège/Vinesse/Pikowines www.clos-montolivet.fr

29

Abonnement

Agenda Proeverijen Belgische Professionals (per chronologische volgorde)

BIODYVINO - http://biodyvino.be 25/10/2014 - 14.00-19.00u Degustatie Bio en Biodynamische wijnen - Stationsstraat 82 - 3360 Lovenjoel

Uw geliefkoosde tijdschrift kan u elke twee maanden bij u in de bus vinden + Gratis vijf dropstops

DE CONINCK - www.deconinckwine.com 18-19/11/2014 Opendeurdagen DULST - www.dulst.be 17-18-19/10/2014 Degustatie opendeurdagen ESPACE VIN PIRARD www.espacevin.com 18-19/10/2014 - 10.00-18.00u Herfstdegustatie Genappe - winkel 25ste verjaardag meer dan 30 wijnboeren. LANGUEDOC VINS - www.languedoc-vins.be 10/10/2014 - 18.30u Degustatie Hervé Bizeul te Brussel 11/10/2014 - 11.00 - 14.00u Degustatie Hervé Bizeul in de kelder 11/10/2014 - 15.00 - 21.00u Degustation op Vinobby (Eghezée). Hervé Bizeul op salon Vinobby www.vinobby.be 12/10/2014 - 11.00 - 14.00u Degustatie Hervé Bizeul in de kelder - Reservatie: [email protected] MONDOVINO - VINOPIA - www.mondovino.be 11-12/10/2014 - 11.00-18.00u 18-19/10/2014 - 11.00-18.00u Openflesdagen 6-7/12/2014 - 11.00-18.00h Feestproeverij

Abonnement 6 IVV digit + 16 Newsletter digit 1 jaar e40 2 jaar e76

Belgïe, G.H. Lux, Frankrijk, Nederland Zwitserland Andere EU-landen Niet EU-landen

1 jaar

2jaar

(6nr)

(12nr)

e 40

e 76

e 17,50

72 CHF

137 CHF

27 CHF

e 60 e 72

e 115 e 137

IVVBand

Fakturationkosten: e5 voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

www.invinoveritas.apic.be Betaling door overschrijving op naam van APIC In Vino Veritas KBC 438-9040031-36 - BIC KREDBEBB - IBAN BE46 4389 0400 IN VINO VERITAS Dieweg 294 - 1180 Brussel - Belgïe +32(0)2 375 44 44 [email protected]

www.invinoveritas.apic.be 30 oktober/november 2014

SOCIÉTE DES VINS www.lasocietedesvins.be Megavino 2014 met Champagne Collin, Château du Galoupet, Cave de Lugon (Bordeaux), Château Boutinet, Beaumes de Venise de Mathiflo, La Cave du Ventoux, Bergerac Château Masburel,enz.... 08/11/2014 Degustatie van wijnen uit Corsica bij Wine Corner - Houtain le Val (Torraccia, Sant Armettu, Maestracci,Orenga de Gaffory - specialiteiten uit Corsica door Patanegra winkel in Woluwe VIN ETC - www.vin-etc.be 05-06-07/12/2014 Opendeuredagen - met wijnboeren : «La Traversée» (Gavin Crisfield - Terrasses du Larzac°, Mas des Caprices (Mireille Mann – Fitou), Mas Foulaquier (Pic Saint-Loup), Michel Delhommeau (Muscadet), Domaine du Loup Blanc (Nicolas Gaignon Minervois) VITIS VIN. BRUSSELS - www.vitisvinbrussels.be 14/11/2014 - 17.00-22.00u 15/11/2014 - 15.30- 21.00u Herfstdegustatie - Opendeuredagen (1ste verjaardag ) - met meer dan 12 wijnboren Jazz Concert van Caroll Vanwelden 15h45 - (www.carollvanwelden.be )

Alle zaterdagen

ANGE VIN - www.ange-vin.be: 1ste zaterdag van de maand - 11-17u Leuvensebaan, 261 à 2580 Putte ANTHOCYANE http://anthocyane.wordpress.com/ 10.00-18.00u BASIN & MAROT - www.basin-marot.be: 14-19u en ook op woendag CAVE DES OBLATS - www.cavedesoblats.com 14-19u CHATEAUX VINI - www.chateauxvini.be: 13-18u DESPERT - www.despert.be - 1ste zaterdag van de maand (uitgezonderd april, juli, augustus en oktober) LEUVIN - www.leuvin.be - 14.00-17.30u Ladeuzeplein 7 Leuven WINE NOT - www.wine-not.be

3131

Advertentie

Advertentie


November 2014 n r 168. TWEEMAANDELIJKS - 7,70c

Recommend Documents