AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 1 De onderdelen, die heel vaak voorkomen, bijvoorbeeld de weerstanden, worden niet per print gesorteerd, maar aangeleverd voor het gehele project. Om vergissing te voorkomen, zou het wel handig zijn elke weerstandrits van een geschreven waarde te voorzien op de papierstrook. Gebruik hier bij voorkeur watervaste stift. Het verschil tussen bijvoorbeeld 12 Ohm en 1K Ohm is op het eerste gezicht niet zo groot, wel de waarde! Soms is een 4-rings code gebruikt en dat geeft ook vergissingen. Meet ze door als je niet zeker bent. Het is ook makkelijker om de weerstanden te verdelen in waardes, b.v. beneden 100 Ohm bij elkaar, tot 1K bij elkaar enz. Vergemakkelijkt het zoeken. Doe ze in doosjes. (Jan gebruikt er tafelmargarine doosjes voor, die kun je nog afsluiten ook!) Sommige keramische condensatortjes hebben een moeilijk afleesbare waardeopdruk. De schuld ligt bij Philips. Met een scherp potlood aan de andere zijde de waarde opschrijven maakt het makkelijker de C te vinden en later op de print bij eventueel foutzoeken makkelijker te onderscheiden. Voor het lezen van die opdruk moet je een goede loep bezitten. Hier brengt de meetbrug voor C’s en L’s (bouwkit) van Kent Elektronics uitkomst. Echt een aanrader. Werkt met een microprocessor, dus(?) nauwkeurig, ook voor lage waarden vanaf 1pF. Er zijn gaatjes op de printplaten, die niet worden gebruikt, let daar op. Op de lay-out zit daar dan ook geen onderdeel. Zet eerst de IC's op de print** en soldeer alleen de gebruikte aansluitingen. De niet gebruikte steken door een soldeerrondje zonder aansluitingen. Zou hij er weer uit moeten om wat voor reden ook, dan gaat dat iets makkelijker. Zet folietrimmers, staande potmeters en eventueel elco's er later pas op. Monteer de staande weerstanden en spoeltjes zoals aangegeven, dan hinderen ze elkaar niet. Bij het opzetten in de print, de draden iets naar buiten buigen, om er weer uitvallen te verhinderen. Dus niet verder uitbuigen dan nodig. Ik doe het, door de draad strak te trekken en hem “iets” te buigen bij het printoppervlak Ook al weer om demontage makkelijker te maken. Fouten dien je zo veel mogelijk te voorkomen, dus eerst controleren vóór het solderen. Probeer ook eens een stuk 1 cm dik schuimrubber, hierdoor blijven de
onderdelen ook op zijn plaats.Dunne huishoudsponsjes met aan een zijde van dat groene schuurmateriaal voldoen, uiteraard met de groene zijde naar de tafel gericht. Werk systematisch! Je begint het makkelijkst aan de linkerkant en steeds niet meer dan 3 of 4 onderdeeltjes tegelijk. Zoek eerst de onderdelen voor, zeg, een strook van 2cm van linksaf bij elkaar, want te veel onderdelen is niet handig. Je zoekt anders te lang tussen weerstanden met kleurcode. Ook voor iemand met ruime ervaring, want de weerstanden worden steeds kleiner en zijn soms met het blote oog al slecht te lezen. Zet de onderdelen er ook op zonder openblijvende ruimtes. Het voorkomt "opgeschoven" onderdelen. Er is niets op tegen en alles voor te zeggen om weerstanden consequent op dezelfde manier te monteren. Alles, ook andere onderdelen afleesbaar maken vanaf onder of van rechts. Staande weerstanden de eerste ring altijd boven. Op dezelfde wijze als in technische tekeningen. Daar zijn maten in mm altijd van onderaf en van rechts leesbaar. Het is altijd handig, in geval van foutzoeken, om dat op een print ook te doen. Liggende weerstanden altijd van onderen of van rechts leesbaar monteren. Op de figuur is dat ook gedaan. Hoewel de BF981 goed is beveiligd, is het toch een CMOS type met zeer hoge ingangs-impedantie en daarom gevoelig voor statische ladingen. Het verdient dus aanbeveling, die pas te plaatsen wanneer de betreffende weerstanden eromheen al aanwezig zijn. Eventuele statische spanningen worden dan afgevoerd. Let er trouwens op dat deze transistor in enkele gevallen op zijn kop op de print moet komen! De tekst in dat geval dus naar de print toe. Dit is gedaan om in deze gevallen de source goed te kunnen aarden. Voor de SSB-processorprint zijn dat de ingangs- en uitgangsversterker en de twee MF versterkers. Dus T1, T2, T3 en T4. De BF981 in de AGC versterker zit normaal. Op de tekening zijn deze transistors verschillend weergegeven. Als een open rondje of een zwart massief rondje. Dit is gedaan, omdat je dan de sporen op de printtekening kunt zien, die onder de transistor door lopen.Bij de massieve loopt er geen spoor onder. **Behoudens elektrostatisch gevoelige typen als de LF353 (versterker op VFO print) en de 6440 (mixer, op de SSB print). Nu hebben die geen CMOS ingang, maar toch…
AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 2 De SSB print
Positie van de print is: bevestigingsgaatjes naar boven. De condensator aan het rondje gemerkt AGC, midden-links van de print, staat niet op het schema en is daarom ook niet geleverd. De serieschakeling van een weerstand met een condensator tussen pin 12 en 14 van IC1 weglaten, staan ook niet op schema. Dit is de tweede verticaal geplaatste C van links onder de 6440 en de R die er tegenaan ligt. Ook de weerstand onder C10 kan er uit. De kleinste diode is de schakeldiode BA423, de iets grotere de 1N4148. De BA423 kan een vervanger hebben: BAS45 en die is ook kleiner dan de 1N4148. Met een goede loep (die je beslist moet hebben) kun je de diodeopdruk lezen.
AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 3 Door een wat veranderde productiemethode is helaas meer vijlwerk nodig dan voorzien. • Wij rekenden met een frees van 3 mm om de printen van elkaar te scheiden, maar de leverancier gebruikte een 1 mm exemplaar zoals je kunt zien. • Gelukkig staan de buitenste randen van de printen opgedrukt en deze maten kunt u ongeveer aanhouden. • De Schakelprint, de Displayvoeding-, Controlbox-, en de SynthesizerMatrixprint vereisen geen nauwkeurige maat en kun je zo laten, op de breekrandjes na. • Voor wat betreft de VFO- en de SSB-print, die zijn het lastigst en moeten aan 3 zijden pasgemaakt worden. • De zijde die naar het midden van het kastje wijst kun je zo laten, met dien verstande, dat de +rail nog contact met massa maakt bij de VFO-print. Links en rechts met een babyzaagje het spoortje weghalen dat door de wat grotere rand is ontstaan. Met de sporenzijde en de schroefgaten naar u toe ligt die +rail linksboven. Controleer met een ohmmeter of de sluiting is opgeheven. • Zoals u wel merkt, zijn de halfronde inkepingen ook te klein geworden en die moeten met een ronde vijl pas gemaakt worden. • De pilaartjes in het kastje, waar de halfronde inkepingen omheen vallen, hebben een braam. Die kun je beter even met een vijltje bewerken. • In de VFO-print is nog een productiefout geslopen: Bij de 7812 spanningsregelaar IC 14 zijn een paar isolatielijntjes weggevallen. De buitenste twee pootjes liggen daardoor aan massa. • Helaas, buiten onze schuld, moeten er twee onderbrekingen worden ingefreesd. Het buitenste pootje komt aan de elco en het binnenste pootje alleen aan het gaatje waar het te monteren draadje in komt. Het mooiste gaat dat met een tandarts-freesje in een boormachientje, maar met een scherpe kraspen en een liniaal kom je er ook. Met een loep en een ohmmeter controleren. De printen met een soldeerrand moeten in blikken doosjes worden gemonteerd en precies pas worden gevijld. Eerst doosjes in elkaar zetten natuurlijk, zie aanwijzing “solderen blikjes”. De Junctionprint hoeft alleen aan de soldeerkant vlak met het koper gevijld te worden .
Over vijlen gesproken: • Let op, dat je dat vijl- of schuurstof niet inademt. Het bevat glasvezeldeeltjes en zal niet gezond zijn. Afzuigen met een stofzuiger en/of gebruik van een mondkapje wordt aanbevolen. • In plaats van vijlen kun je eerst met een geschikte blikschaar wat wegknippen en met een vel schuurpapier (nummer 100 of grover), dat op de vlakke tafel is vastgetaped, de randen gladschuren. (leg de zuigmond van de stofzuiger dicht in de buurt. Hopelijk heeft die een toerenregeling, dan heb je niet zoveel last van het lawaai). Met mooi weer kun je het ook buiten doen… Let op, dat er nog meer aanwijzingen kunnen komen naar gelang er nieuwe onvolkomenheden worden ontdekt. Graag zo snel mogelijk melden als je ook wat opvalt. Anderen hebben aan je opmerking ook wat!! Ook algemene suggesties betreffende de bouw kunnen interessant zijn. Wie ontwerpt er een kastje en kan dat (laten) maken? PE1PYK
AANWIJZINGEN VOOR DE BOUW NUMMER 4 Modificaties op de SCHAKELPRINT Helaas zijn er twee foutjes in deze print geslopen, zie de afbeelding “Modificatie Schakelprint”. • Rond T3 moet R35 anders gelegd worden (tussen emittor en basis). Wilt u geen gaatje boren, dat kan deze weerstand aan de soldeerzijde worden gesoldeerd tussen het linker originele gat en het pootje (emittor) van de transistor. Het resterende draadje van de weerstand verbuigen en naar het rechter soldeereilandje solderen. Met andere woorden, een verbinding in plaats van de oorspronkelijke ligging van de weerstand. • Voor de mensen met durf: Ook kan er een gaatje geboord worden van 0,7 á 0,8 mm volgens afbeelding, precies op het spoortje. Let op, dat dit gaatje geen verbinding met massa maakt. (meten). Een goede loep is sterk aan te raden! De weerstand volgens de modificatietekening monteren. • Verder is rond T8 ook een fout gevonden. Hier hoeft niets geboord te worden. De liggende weerstand die ook R50 is genoemd wordt weggelaten, transistor omgedraaid en draadje van emittor op soldeerzijde volgens afb. gesoldeerd naar de + (aan onderkant van R49, kan met nog niet afgeknipte draad van die weerstand ) • R45 en R56 moeten kruislings worden gemonteerd, dus geen extra draad of gaatjes, zie afbeelding rechtsboven. • Diodes D7, D8 zijn verkeerd aangegeven op de print. Richting veranderen. • Transistor T7 is niet met zijn emittor geaard! Draadje aanbrengen als op de afbeelding.
BESTE OM, Hierbij ontvang je het onderdelenpakket van de transceiver. Door de grote deelname duurde het verzamelen van de onderdelen en het maken van de pakketten veel langer dan gedacht. Een paar belangrijke tips: • Realiseer je dat je aan een groot project begint. • Leg je zelf de nodige discipline op. • Ga niet lichthartig te werk! Neem de tijd! • Maak ruimte in je shack of een plaats op je tafel waar je gaat bouwen! INFORMATIE. Deze brief bevat basisinformatie die bij het pakket hoort. Maar alle volgende informatie krijg je via E-mail. Dat spaart ons een heleboel werk, tijd en kosten. Er komt nog allerlei informatie over het ‘’bestukken’’ van de printen en het bouwen van de transceiver. Neem de tijd om het door te lezen, dat voorkomt fouten die later misschien moeilijk te herstellen zijn! In het pakket zitten alle componenten die nodig zijn om de transceiver te bouwen, behalve de onderdelen die je uit de omzetters moet halen. Bekijk de inhoud van het pakket rustig zodat je de delen en componenten herkent en zoek uit bij welk deel van de transceiver ze horen. Zie de informatie hieronder. MAAK VOOR JEZELF EEN GOEDE INVENTARISATIE. Pas op dat de componenten van de verschillende delen niet door elkaar raken! Haal de componenten uit de plastic zakjes en berg ze op in doosjes. Boterpotjes lenen zich er heel goed voor om de componenten, per print of printen, op te bergen. In het pakketje van de voorkant zitten ook een heleboel ringetjes en moertjes. Berg die per type op in een doosje of een plastic doos met vakjes. Dan raken ze niet weg en het vergemakkelijkt het terugvinden als je ze straks moet gebruiken. HET • • • • • • • • • •
PAKKET BESTAAT UIT DE VOLGENDE DELEN EN LOSSE COMPONENTEN. De ALU VOORKANT en de STICKER die op die voorkant geplakt moet worden. De PRINTEN. Een 100 µA METER en een DISPLAY. Drie BLIKKEN DOOSJES voor de bandenfilters, de banden VCO en de controlbox. Alle WEERSTANDEN, diodes 1N4148 en BAS45 (BA423) en de condensatoren 22N en 100N (Die zijn voor de hele transceiver als bulk bij elkaar gevoegd). Vijf SUBPAKKETJES MET ONDERDELEN voor de printen. Een pakketje met COMPONENTEN VOOR DE VOORKANT en CONTROLBOX. Een stukje TEFLONCOAX en een stukje VD draad. Twee TWAALF STANDEN SCHAKELAARS. Vijf POTMETERS en de TIEN SLAGEN AFSTEMPOTMETER.
INDELING EN (HERKENNING) VAN DE SUBPAKKETTEN. (De componenten van 3 en 4 en 7, 8 en 9 zijn in één zakje 1. De SSB processor. 2. De VFO. 3 en 4. De synthesizer en de bandenoscillator. 5. De bandenfilters. 6. De junction print. 7, 8 en 9. De schakelprint, controlbox en de displayvoeding. 10. De voorkant en controlbox.
samengevoegd!) (SSB filter.) (3 oranje MKT C’s en een Xtal.) (Het grote HEF 4750 IC.) (Veel spoeltjes.) (Alleen printje.) (Veel elco's.) (Knoppen en schakelaars. )
DE VOORKANT EN DE STICKER. De sticker moet op de alu voorkant geplakt worden maar wacht daarmee tot je de informatie er over gelezen hebt! Die vertelt precies hoe je dat moet doen. ONTBREKENDE COMPONENTEN De siermoeren voor de schakelaartjes en de knopdeksels met indicatie zijn er nog niet. De leverancier heeft ze toegezegd voor week 17, dus nog even geduld. Ze komen per post. DE KNOPPEN. Door het faillissement van onze eerdere knoppenleverancier moesten we andere (duurdere) knoppen kopen. Dat heeft consequenties voor de moer-afdekkapjes en de indicatie. De pijlpuntjes zijn iets te groot voor de letters en cijfers op de sticker. Maar je kunt de puntjes er (eventueel naar wens) heel gemakkelijk afsnijden met een scherp mesje. De knopdeksels hebben een indicatiestreepje. Om het iedereen naar de zin te maken krijg je ze in twee kleuren, zwart en lichtgrijs zodat je kunt kiezen. Het VD draad dient om ringetjes te maken die tussen de potmeters en de achterkant van de voorkant gemonteerd kunnen worden. Twee ringetjes per potmeter, anders steken ze te ver naar voren. De Teflon coax dient voor de HF verbindingen tussen de betreffende delen van de transceiver.
HIER VOLGT EEN AANTAL BOUWAANWIJZINGEN. BEWAAR ALLE INFORMATIE IN EEN MAP! STATISCH GEVOELIGE IC’S. In de pakketjes vind je twee IC's die enigszins gevoelig zijn voor statische elektriciteit. Behandel die volgens de daarvoor geldende regels. Plaats alle IC's als laatste op de print! DE AFSTEMKNOP bestaat uit twee delen die op elkaar gelijmd moeten worden. Zoals je ziet, zitten er midden in de knop drie vleugeltjes en een plastic ringetje die de klemkracht op de potmeter-as verzorgen. Eén knop is uitgeboord tot 6,4 mm. Hij moet gemakkelijk passen op de as van de 10- slagen potmeter want er is nauwelijks kracht nodig om de potmeter rond te draaien. Bovendien moet de knop op de as slippen als je hard tegen de stuitnok van de potmeter draait. Het asje van de potmeter heeft aan de voorkant geen borgring. Als je tegen de as drukt wordt die kracht overgebracht op de achterkant en als je erg hard op de as drukt kun je de achterkant er afdrukken. Ook daarom moet de knop er gemakkelijk op en afgaan! Het kunststofringetje dat de vleugeltjes tegen de as drukt zit pas vast als de knop op de as zit. Maar het kan los komen als je de knop op de as drukt. De knop zit dan los en rammelt, ik heb dat al een keer meegemaakt. Dat is heel vervelend want je kunt er niet meer bij omdat de twee knoppen aan elkaar gelijmd zijn. Dat moet je dus voorkomen en je moet het ringetje vastzetten maar zodanig dat het nog wel zijn verende functie blijft uitoefenen. Er zijn een paar manieren om dat te doen. Je kunt een druppeltje tweecomponentenlijm tussen één vleugeltje en het ringetje laten lopen. Maar het risico is dan dat twee vleugeltjes aan elkaar plakken en dan is de veerkracht weg of de knop zit scheef. Ook kan de lijm na verloop van tijd losraken omdat de knop altijd enigszins beweegt. Een betere manier is om het te doen met een draadje en de soldeerbout. Zet daarvoor de knop vast, bijvoorbeeld in een bankschroef. Neem nu een stukje blank montagedraad. Smelt dat met de soldeerbout door één van de vier schotjes en buig het om. Span het dan over het ringetje maar naast het vleugeltje naar het tegenoverliggende schotje en smelt het ook daarin vast. Er komt een foto van. Bij de ongeboorde knop, heeft het ringetje geen functie meer en moet je het er uitnemen. Als je dat niet doet begint de knop na verloop van tijd te rammelen! Lijmen van de knop. Maak eerst de randen een beetje ruw met een vijl en gebruik tweecomponenten lijm. Smeer op beide randen lijm en druk de twee helften op elkaar. Doe dat nauwkeurig want anders zit je de rest van je leven tegen een scheve knop aan te kijken! Als hulp daarbij kun je de twee knoppen op de nog niet afgezaagde lange as van de twaalf standen schakelaar schuiven.
DE PRINTEN Die zijn gemaakt als één grote printplaat en moeten losgebroken worden. Ze zitten nog maar op een paar plaatsen vast en je kunt ze gemakkelijk afbreken, bijvoorbeeld op de rand van de tafel. De printen van SSB en VFO moeten passend in de behuizing gemaakt worden vóórdat je ze gaat ‘’bestukken’’. Bekijk hoe dat moet door print en behuizing bij elkaar te houden en in elkaar te passen. De randen moeten ongeveer één mm afgevijld worden zoals de lijntjes op de componentenkant aangeven. Dat hoeft niet bij de kanten die naar elkaar wijzen. Let op dat je geen spoortje weg vijlt! De sleufjes aan de zijkanten waar de verticale paaltjes van de behuizing zitten moeten iets vergroot worden zodat de print er gemakkelijk in gaat. En er moet een gaatje aangepast worden, bij het passen zie je direct welk gaatje. Het wijst, denk ik, zichzelf maar Piet, PE1PYK, maakt er ook nog E-mail info over. DE BEVESTIGING VAN DE PRINTEN IN DE OMZETTER BEHUIZING. (Nadat je ze passend gemaakt hebt! ) We gebruiken een "nieuwe" omzetter met de Torx-schroeven. Helaas is in dat opzicht de tekening op bladzijde 113 in Electron niet goed. Die is gemaakt met "oude" omzetters. Bovendien is daar de onderste behuizing, waar de transceiver in zit, 180 graden gedraaid. De foto's op blz. 433 zijn goed. Gebruik voor de bevestiging de originele Torx-schroeven. Dat zijn zelftappende schroeven en die hebben extra slip waardoor ze zeer goed vast zitten. Let op dat je de schroeven niet scheef in de schroefdraad draait. Er zijn M3 veerringetjes meegeleverd om de massa van de printen goed te verbinden met de behuizing. Dat is zeer belangrijk voor de werking van de transceiver, zoals uitgebreid in Electron is beschreven! Tussen print en behuizing komt bij elk schroefje een veerringetje! Zet eens voor de proef één schroefje vast om te zien hoe vast je hem moet draaien. Hij moet zo vast gedraaid worden dat de lak van het soldeermasker weggedrukt is door het veerringetje. Je moet dan in de doorgedrukte gaatjes het koper zien. Ten slotte nog eens: bekijk alles rustig voor je aan het werk gaat. SUCCES!
SSB 2 INFO 2 d.d. 16 APRIL 2003 BESTE OM, Dit is het tweede infobericht over de bouw van de SSB-2 transceiver. Het eerste zat bij het pakket. De stand van zaken op dit moment is dat de eerste 40 pakketten zijn overgegaan naar de rechtmatige eigenaren. Dat gebeurde j.l. zaterdag in Kootwijkerbroek. We zijn nu heel druk bezig om eerst alle pakketten in orde te maken en dan gaan we versturen. Want het is erg lastig om de werkzaamheden voor de pakketten te onderbreken en delen te versturen. Bovendien ontbreekt daarvoor de ruimte. Maar zoals het er nu uitziet zijn de pakketten eind deze week klaar en gaan we begin volgende week versturen. Jammer genoeg zijn de ontbrekende onderdelen er nog niet. Dat is het meest van belang voor de siermoertjes van de tumblerschakelaars want dan kun je de voorkant nog niet definitief monteren. Maar je kunt al genoeg andere dingen doen en de leverancier heeft me nu beloofd dat ze er de volgend week zijn. Ik zal ze dan ook direct aan jullie versturen en bij de nieuwe pakketten doen we ze er direct bij. Ik hoop dat ik die helemaal compleet kan maken zodat ik niets meer na hoef te sturen. Als dat niet het geval is verzend ik ze wel want anders moet je tot na mijn vakantie wachten en dan komen de ontbrekende delen later. (Dat betreft uiteraard de mensen die betaald hebben!) In het pakket zijn de aantallen weerstanden naar boven afgerond. Het is dus normaal dat je er een paar over houdt. Een paar mensen vroegen me of ze al konden beginnen en het antwoord is natuurlijk: JA. Maar wacht nog even met het plakken van de sticker op de voorkant. Dat moet goed gebeuren want je mag hem niet verprutsen! Ik zal een beschrijving maken van het systeem met het piepschuim en de spelden. Het belangrijkste is dat hij nauwkeurig op zijn plaats zit! In Kootwijkerbroek merkte ik wel dat een aantal mensen heel goed weet hoe dat moet. Maar doe dat in ieder geval nadat de mechanica, zoals hieronder beschreven in orde is anders kan de sticker beschadigd raken. Een steeds terugkerende vraag is: "Waarmee moet ik beginnen?". Zoals in de eerste brief vermeld moet je beginnen om alles te bestuderen zodat je goed weet hoe het ding in elkaar zit, en waar alles thuis hoort. Daarnaast moet je alle componenten opbergen en registreren. En dan kan de bouw beginnen.
HET BOUWEN is onder te verdelen in drie hoofdlijnen: 1. De mechanica. 2. De elektronica / de printen. 3. De bedrading. DE MECHANICA. Vóórdat je de printen en alle andere componenten kunt monteren moet de mechanica in orde zijn en daar moet je mee beginnen. De foto op blz. 433 van het Oktobernummer van Electron geeft je daarbij de nodige aanwijzing. Doe dat, als proef ZONDER de sticker, dan kan die niet beschadigen! Je ziet dat de randen van de gaten in de alu voorkant nogal scherp zijn, dat komt door het frezen. Je kunt die naar eigen inzicht natuurlijk wat "ontscherpen" met een zoetvijltje. • Maak twee lengtes M6 draadeind van 8 cm in orde • Verwijder de bramen na het zagen. • Bevestig daarmee de alu voorkant aan de behuizing. Nu zie je hoe je de afstand kunt instellen. • Doe overal M6 ringetjes tussen, dat vergemakkelijkt het vastzetten en losmaken. Zet alles niet te vast, dat is nog niet nodig. Je kunt de voorkant nu heel gemakkelijk weer losmaken door de twee dopmoeren los te draaien. LET OP! In tegenstelling tot het bij prototype, is bij de definitieve transceiver uitvoering de synthesizer/matrix bevestigd aan de bandschakelaars. En die zijn met afstandsmoeren aan de voorkant bevestigd. Dus dat bepaalt de afstand tot de behuizing. We gaan nu eerst de voorkant provisorisch, zonder sticker in orde maken zodat je de afstand vast kunt stellen. • Neem de twee twaalfstanden schakelaars en zaag de assen af tot 18mm lengte, gemeten vanaf het voorste randje van de schakelaar. • Stel de schakelaar in op het juiste aantal schakelstanden d.m.v. het ringetje met het nokje. • Doe de kartelring er weer op en draai de moer "handvast" op de schroefdraad, Ze hebben dus dezelfde volgorde zoals ze zaten. • Draai nu ook de afstandmoer er handvast op. • Zet de twee schakelaars op de print, let op welke waar zit, en soldeer ze met één verbinding, het moedercontact, vast aan de print. Zorg dat ze recht op de print zitten! Als je nu de schakelaars aan de voorkant wilt bevestigen zul je zien dat de gaten in het alu iets te klein zijn, de schroefdraadbus past er net niet in. De gaten moeten ca. 0,1 mm groter gemaakt worden met een ruimer of een vijl.
•
Nu kun je de schakelaars en print monteren met de bijgeleverde gekartelde ringen aan de voorzijde van de voorkant. Doe de bolle kant van die ringen naar voren en draai de bussen met de hand zo goed mogelijk aan. Bij de definitieve montage zetten we het goed vast.
•
Nu kun je ook enkele van de andere componenten van de voorkant, zoals de schakelaartjes, de potmeters, de meter en de display voor de proef monteren, de schakelaartjes met de zeskantige moertjes. Als je de siermoertjes hebt draai je die eerst op de schakelaar en daarna zet je de schakelaar vast met het moertje aan de achterkant. Dus bij de definitieve montage, als de sticker er opzit, monteer je eerst alle tumblerschakelaartjes.
•
De potmeters hebben lange schroefdraad en moeten drie mm naar achter gemonteerd worden anders steken de knoppen te ver naar voren. Maak daarvoor van het meegeleverde VD draad twee koperen ringetjes van 10 mm diameter en monteer die achter het aluminium. Maak de assen van de potmeters op lengte en monteer voor de proef eens 1 of 2 knoppen.
•
Bij het display zul je zien dat het gat iets te klein is. De hoeken in het alu zijn rond. Je kunt dat oplossen door, of de hoeken vierkant te vijlen, of het plastic van het display iets af te snijden.
•
Duw het display er voorzichtig in, hij past heel precies en help de nokjes door ze met een schroevendraaier in te drukken. Anders gaan ze kapot op de scherpe rand van het aluminium. En dat geldt zeker als je het display er weer uithaalt!
•
Monteer ook de tien slagen potmeter en maak de knop in orde zoals in info 1 is beschreven.
De LED’s. Ik kon jammer genoeg geen 3 mm led’s krijgen en zij zijn dan ook iets kleiner dan de gaatjes. Achter de gaatjes zit een stukje printplaat met eilandjes waar de leddraadjes aan gesoldeerd zitten. Dat printje zit met tweecomponentenlijm vast aan het aluminium. Als je het nog niet gedaan hebt maak dan nu de printen passend voor de omzetter behuizing, zoals in info 1 is beschreven. Dat moet gebeuren vóórdat je de componenten er op zet. De lijnen op de componentenkant geven de goede afmetingen aan. Voor de blikjes komt nog een beschrijving.
Als alles goed is heb je nu de printtekeningen ter beschikking en daarmee kun je de printen ‘becomponeren’. Bij de tekeningen zat ook informatie over een aantal fouten op de print. Let op dat je die eerst repareert! Het is erg eenvoudig. De achterkant. Je bent geheel vrij om die op je eigen manier te bewerken. Ikzelf heb wit stickerpapier geplakt op de bruine Philips sticker. Maar die sticker kun je er ook aftrekken en er een aluminium plaatje op maken. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden, laat ze eens horen. Dan blijven de stekkers op de achterkant nog over. Zaag die af van een gesloopte print, laat de print er gewoon aanzitten, dat soldeert gemakkelijk. Op dezelfde foto kun je goed zien hoe ze aan de achterkant van de behuizing met M3 boutjes en moertjes gemonteerd zijn. De beschrijving voor het plakken van de sticker en de montage van de printen in de blikjes komt later. Als iets nog niet duidelijk is bel me dan even, dan kan ik het in de volgende info meenemen ! •
•
• • •
In de volgende info komen tips voor de montage van de componenten op de printen maar Piet heeft er ook al een aantal bij de lay-outs gedaan. Lees die goed na. Er is nog een lijst met opmerkingen voor de volgende keer maar één ding schiet me nu te binnen: Let op bij de montage van de BF 981 FET’S, soms zitten ze op hun kop gemonteerd! Ik maak ook nog een lijstje van de componenten uit de omzetters die gebruikt gaan worden. Er moet een modificatie aan het display uitgevoerd worden. Er komt een tekening van de plaats van de gaatjes voor de doorvoercondensatoren in de blikjes.
Succes en 73's van ons!
SSB 2 INFO 3 d.d. 24 APRIL 2003 Beste OM, Kennelijk is de transceiver-bouwdoos voor sommige radioamateurs hetzelfde als een grote doos bonbons voor snoepers, ze kunnen er niet van afblijven! Er zijn mensen die al een groot deel van de transceiver gebouwd hebben! Hier komt een heleboel info en aanwijzingen. De punten van aandacht zijn vet gedrukt. PA0MJK, PA0CGB, ON9BOG en PA0AAJ stuurden al op- en aanmerkingen aan ons door, waarvoor heel hartelijk dank. VEEL VERSCHILLENDE INFORMATIE. Iedereen begint met een ander deel van de transceiver en dat betekent dat ik over alle delen er van al op- en aanmerkingen ontving. Ik zal proberen om dat allemaal bij elkaar te voegen en per deel, dat is dan meestal ook een print, samen te voegen. Later zullen we daar wel volgorde in brengen, nu staat het nog wat door elkaar maar dat komt door de korte tijdsduur waarin dit alles moet gebeuren. Lees alles eerst rustig door en maak voor je zelf aantekeningen. Wonderen bestaan niet en ook in onze printen en schakelingen zitten fouten. Realiseer je dat dit een amateur-project is en wij zijn ook maar mensen. Gun ons even de tijd om problemen op te lossen en we zullen je zeker helpen om de transceiver werkend te krijgen. Radioamateurs zijn per definitie inventieve mensen en we gaan er van uit dat je die inventiviteit ook gebruikt bij het bouwen en het mogelijk oplossen van problemen. ELECTRON. De beschrijving in Electron is gemaakt van en met het prototype van de transceiver. Daarmee zijn de grote lijnen aangegeven maar een aantal details verschillen. Ook de foto's in Electron zijn gemaakt van het prototype. En het zijn de details die belangrijk zijn bij het bouwen. Gebruik daarom de laatste info die je van Freek als PDF-file gekregen hebt. Die schema's en printlay-outs komen met elkaar overeen. We zullen snel ook foto's maken van de nieuwe transceiver en die rondsturen. Maar we moeten hem zelf ook nog bouwen. ALGEMEEN. PA0CGB merkte op dat sommige massa's niet doorverbonden zijn op een losse print. Dat klopt, die liggen pas aan massa als de print in de behuizing zit! We meldden het al in Info 1, daarvoor dienen de veerringetjes!
ALGEMENE INFO OVER COMPONENTEN. In het pakket vind je componenten in vele soorten en maten. Maar een aantal componenten moet je uit de omzetters halen. Dat zijn de 4059, 7812, BFR96, BST72, BFQ34 en de blauwe 20TURN POTMETERS. Eventueel de BSX20 als je die te kort komt (Ik weet even niet of ik iets vergeet, zo ja, dan SRI !) De waarde van de nieuwe componenten is soms moeilijk af te lezen. Dat geldt speciaal voor de kleine condensatoren. Gebruik een loep en als je de waarde hebt vastgesteld schrijf het er dan met een fijn potlood duidelijk op of berg condensatoren met dezelfde waarde op in doosjes waar je dan de waarde opzet. MECHANISCH. Componenten zijn echt wel stevig gemaakt en gaan niet gauw kapot, maar er is toch een aantal punten waar je op moet letten bij het monteren. DE CONDENSATOREN. De steek is de afstand tussen de draadjes en hij is gedefinieerd in afstanden van 0,1 inch. Dus steek 1 is 0,1 inch, steek twee 0,2 inch enz. Met Europese waarden is die 2.5, 5 of 10 mm. Zo is de steek van de componenten op de print door die waarden bepaald. 100 nF condensatoren hebben steek 2 en de meeste kleine keramische condensatoren hebben steek 1. Een enkele keer, zoals op het displayvoeding printje, staan er 100nF condensatoren met steek 1. Soms is op de print rekening gehouden met beide mogelijkheden. Steek hem wèl in de goede gaatjes! Het gebeurt dat er geen componenten zijn met de juiste steek. De leverancier levert ze dan wel met de goede waarde maar met een andere steek. In die gevallen moet je dus de aansluitdraden verbuigen naar de goede steek. Doe dat voorzichtig met een tangetje of een pincet. Ze breken niet snel af maar toch. . . . Doe heel voorzichtig met de multi-layer condensatoren zoals de blauwe 22nF condensatoren die als bulk geleverd zijn. Als je die wat ruw behandelt, kunnen ze kapot gaan. Die multi-layers zijn eigenlijk SMD condensatoren waarbij aan de zijkant een draadje gesoldeerd is. Van diezelfde soort zitten er heel veel in de omzetters maar dan zonder draadjes.
Je kunt de draadjes het beste ombuigen met twee tangetjes, waarbij je met één tangetje het draadje vlakbij de condensator vasthoudt en met het andere tangetje buigt. Want als je alleen de condensator vasthoudt kan het draadje bij de condensator afbreken. Je mag je een dergelijke condensator nooit geforceerd in de print duwen. Dan staan de draadjes onder spanning en als je hem dan soldeert springen de aansluitingen los! Laat ze minstens 1mm boven de print "hangen". Duw ze er nooit in als de steek niet overeenkomt! Sommige condensatoren hebben een bochtje vlak bij de component. Dat zit daar niet voor niets! DE WEERSTANDEN. Dat is de SFR25 reeks van Philips, die hebben de duidelijkste kleurcode. Er zijn enkele waarden als precisieweerstanden bijgevoegd omdat SFR25 niet leverbaar was. Ze hebben een andere kleurcode. Meet ze na als je niet zeker bent. De weerstanden zijn als bulk geleverd. Ze zijn in aantallen afgerond naar boven, dus je hebt er altijd een paar over. Als je de kleurencode niet goed beheerst, meet ze dan na en schrijf de waarde op de papierstrookjes waarmee ze aan elkaar bevestigd zijn. Dat geld ook voor de mensen die kleurenblind zijn. Maar ook voor mensen die wel goed kleuren onderscheiden is het soms moeilijk. 12 Ohm, 1K-10K en 1k2-8k2. 33 en 330 OHM, rood, rood, zwart of bruin. Voor de "Pulldown" weerstanden van de synthesizer zijn weerstand-arrays geleverd. De waarde er van kan verschillen, die is niet van belang als ze maar groter zijn dan 10K want anders kost het te veel stroom. Let op dat je ze er goed in zet. Er is een centraal pootje, meestal aangegeven met een stipje. Dat is dan de massa. De print is gemaakt voor 9-pins arrays. Het kan zijn dat er 10-pins arrays geleverd zijn, knip dan het overbodige (maar wel het juiste!) pootje af. STATISCH GEVOELIGE IC’S. De SL6440 en de LF353 IC's zijn enigszins gevoelig voor statische elektriciteit. Ze zitten in de pakketjes in zilverpapier of in een antistatisch gootje. Behandel ze voorzichtig, zet ze als laatste in de print, net als alle andere IC's! IC VOETJES. Als je ze hebt en je wilt het, mag je natuurlijk IC voetjes gebruiken. Dat heeft nergens effect op de werking van de schakelingen. Het vergemakkelijkt natuurlijk het uitwisselen als er iets mis gaat. Maar vanuit een zeer uitgebreide ervaring weet ik dat zoiets eigenlijk nooit gebeurt. Ook in de SSB-1 transceiver waar nog veel meer componenten in zaten gebeurde dat nooit. Daarbij werden de printen wèl uitgebreid gecontroleerd vóórdat er spanning opgezet werd. Zie ook de info bij voeding.
TEFLON COAX KABEL. In het pakket vind je een stuk Teflon coax kabel. Dat is bedoeld om de HF verbindingen te maken. Teflon kabel kun je gewoon solderen. Het smelt niet. Als je het niet kent, haal er dan eens een stukje buitenmantel af en probeer eens hoe het soldeert en experimenteer er wat mee. Bij de plaatsen waar het gebruikt wordt krijg je nog wel info hoe dat moet. DE AFSTEMPOTMETER. Die is 50K, dat geeft een wat hogere resolutie. De weerstanden aan de boven- en onderkant van de potmeter worden nu 10K. DE GEWONE POTMETERS. Er zijn verschillende soorten potmeters met verschillende lengtes schroefdraad. Bepaal daarmee of je wel of geen ringetje(s) nodig hebt. Zie figuur 1.
Figuur 1
NOG WAT ALGEMENE INFO Het kan zijn dat er per vergissing een BFW10 i.p.v. een BSX20 in uw pakketje zit. Dat zijn die ijzeren vertinde transistoren of FET's. De BSX heeft drie pootjes en de BFW vier. Let op dat je de BFW niet monteert i.p.v. de BSX want dan gaat de BFW kapot. Laat even weten of je nog een BSX20 nodig hebt, ze zitten ook als oscillator in het VHF deel van de omzetter. De BSX20 staat op de displayprint met 4 pootjes getekend, maar hij heeft maar 3 pootjes. Van de diodes, zijn de grote de 1N4148 en de kleine de BAS45.
DE SSB PRINT. • Let op dat je de BF981 op de SSB print goed monteert. T1, T3 en T4 moeten op hun kop gemonteerd worden! De aansluiting met het nokje is de source. De lange is de drain. • De source van T2, de zenderversterker BF981 moet nog aan massa verbonden worden. • R96 bij de laagfrequent transistor T10 is op de print kortgesloten, de kortsluiting wegkrassen. • C112 en 113 zijn 3,3 µF. Dat maakt de AGC wat trager en de ontvanger wat rustiger. • In het schema zie je op zes plaatsen spoeltjes van 330µH. Die zitten ook in de meeste pakketten maar in een aantal pakketten zit 470µH. Er is dan een andere waarde van capaciteit nodig om de kring in resonantie te krijgen. Dat betreft de drain-kring van T4 met L62 en C74 en die van T9 met L110 en C118. Die twee condensatoren worden dan 270 pF en die vind je dan ook in het pakketje. • Van T12 moet de source worden verbonden met de andere componenten. DE LUIDSPREKERAANSLUITING. De laagfrequent versterker op de SSB print is een z.g. BTL versterker. Daarin zitten twee LF versterkers die elk in balans uitgestuurd worden. Er gaan vanaf het IC twee draden naar de luidspreker. Geen van deze twee mag geaard worden! De koptelefoon zit via een elco op één van de twee versterkers.
DE VFO PRINT • In een eerdere mededeling van Piet, PE1PYK gaven wij al aan dat er bij de stabilisatoren op de VFO print vier kortsluitingen zitten en hoe je die moet verwijderen. • De staande instelpotmeter naast P1 heeft een verkeerde benaming, het is P2. P1 en P3, haal je uit de omzetters. Dat gaat heel goed met de verffeun. • R35 bij P2 is kortgesloten. Daar moet je een spoortje doorkrassen. • Voor P2 vind je 100K in het pakketje. C34 is een MKT condensator. • Van de 4027 is pin 9 niet geaard. Doorverbinden met pin 8. • P1 en P3 staan in spiegelbeeld op de print. Het is moeilijk om dat probleem op de print op te lossen. Je zou nieuwe gaatjes kunnen boren maar er lopen op die plaatsen andere spoortjes. Ook kun je aan de potmeters nieuwe draadjes solderen die je dan in de gaatjes zou kunnen steken. Maar we gaan het anders oplossen want Piet maakt nieuwe printjes waar de twee potmeters op passen. Daaraan kun je afgeknipte draadjes van weerstanden solderen die dan in de grote print passen. • R38 en R39 monteren we pas als het printje op de grote print zit want die hoeven alleen maar aan de grote print gesoldeerd te worden. Het richten van alle draadjes om ze in de gaatjes van de grote print te krijgen is lastig, dus hoe minder draadjes hoe beter. Monteer de doorverbinding die naast P1 ligt, aan de onderkant met een geïsoleerd draadje. • Hoe schakelaar S1 moet staan weet ik nog niet. Je hoort dat zo spoedig mogelijk. Deze zorgt er voor dat de VFO de frequentiewijziging bij omschakelen van zijband opheft. Leg nog maar even geen verbinding, dat doen we later aan de onderkant. Of zoek het uit en laat het ons even weten. DE MONTAGE VAN HET HULPPRINTJE. • Monteer eerst de potmeters. Zet het dan op zijn kop in een bankschroefje o.i.d. en soldeer de draadjes in de gaatjes. De onderkant van de potmeters is warmtebestendig dus de draadjes smelten er niet in. Monteer daarna het printje zo laag mogelijk boven de grote print. Dan steek je de twee weerstanden door de gaatjes en je soldeert die ook aan de grote print. Let op dat je P2 nog kunt bedienen. Monteer het hulpprintje zo laag mogelijk en P2 een beetje schuin. Je kunt voor de bediening ook een gaatje boren in de achterkant van de behuizing.
DE X-TAL OSCILLATOR OP DE VFO PRINT. PA0CGB meldde dat die het niet deed! Ik heb snel de schakeling op de print gezet en inderdaad, met moeite kreeg ik hem aan de praat maar hij zat veel te laag in frequentie. De condensatoren zijn te groot. Blijkbaar zijn dit geen kristallen voor 30 pF parallelcapaciteit maar ca. 15 pF. • Dus C2 wordt 33 pF en C3 wordt 22 pF en dan fluit hij als een tierelier! Op pin 11 van de 4046 staat dan ca. 8 Volt PP. Ik doe de c'tjes bij de nog te verzenden onderdelen. De c'tjes van 33 pF zijn geel, ik heb ze gemeten en ze zijn perfect. • De verbindingen van S2 en S3 moet je aansluiten als INVERT, want de VFO loopt tegengesteld aan de afstemspanning. Zie Electron december, blz. 523. • Het spoeltje van de VCO is gewikkeld op een teflon buisje dat bij het pakketje zit. Maak het vormpje op lengte, niet te kort, en prik met een speld vier gaatjes in het teflon op de plaats zoals die door de print wordt bepaald. Daarin komen twee blanke montagedraadjes van 0,3 of 0,4 mm. Die steken in de print en worden aan de andere kant vast gesoldeerd. Ze steken aan beide kanten ca. een cm uit het teflon buisje. Dus aan de andere kant zijn het de bevestigingspunten voor het spoeltje. Wikkel eerst het spoeltje tussen de draadjes. Het bijgevoegde koperdraad is Povin-draad, als je daar de soldeerbout tegen houdt, verbrandt de isolatie en kun je het koperdraad gemakkelijk vertinnen.Maak het eerst recht en zorg dat er geen "knopen" in zitten. Je soldeert eerst één uiteinde van het koperdraad aan één van de twee verticale draadjes, dan wikkel je het spoeltje en soldeert het andere eind aan het andere verticale draadje. De andere kanten van de verticale draadjes gaan door de print. Zie figuur 2.
Figuur 2
DE BANDENFILTERS. George, ON9BOG heeft eerst de bandenfilters gebouwd. Hij gaf ons veel informatie die we in het onderstaande verwerkt hebben. • De foto in Electron, januari blz.15 is die van het prototype. Hij verschilt veel van de definitieve uitvoering! Neem hem dus niet als referentie maar als algemene richtlijn. • De plaats van de bandenfilters is op het bovendeksel van de onderste doos aan de linkerkant. • Monteer het zo dat de randjes van de BNC connectors ongeveer gelijk liggen met de achterkant van de behuizing. Dan kun je de BNC’s van de snoerdelen er gemakkelijk op- en afdoen. • De lage-banden filters zitten rechts in het doosje, de hoge-banden links. • De condensatoren in de filters zijn op de print dubbel uitgevoerd. Bij één gaatje staat dan de S van "Spare". Zo kun je door combinaties van condensatoren toch op de goede waarde uitkomen. Als voorbeeld zie je in het 20 meter filter 20 pF samengesteld uit 18pF en 2P2. • Voor de 3N3 in het 160 meterfilter zijn twee C'tjes van 1N5 geleverd. • Voor de 10pF is soms 8P2 en 2P2 geleverd. • De transistoren BFR96 en BFQ34 komen uit de omzetters. Je moet de pootjes voorzichtig ombuigen, niet stijf tegen de transistor maar met een nageldikte tussen pootje en transistorhuisje. Nu kan het zijn dat de pootjes te kort zijn. Steek dan een stukje blank montagedraad (afknip weerstanden) mee in de gaatjes en soldeer ze daarna. Dan heb je zeker een goede verbinding. • De koppelcondensatoren in de filters die naar massa zitten zijn niet kritisch. Ze bepalen alleen de bandbreedte van de filters. Die is een stukje groter dan de band, anders zouden de filters te kritisch worden. Dus als de c's een klein beetje afwijken maakt dat voor het resultaat niets uit. • De twee teflon coaxkabeltjes kun je het best als volgt maken. Bepaal eerst de benodigde lengte en knip die af. Verwijder de buitenmantel over ca. één centimeter en knip of snij de afscherming weg tot ca. twee mm van de rand van de buitenmantel. Verwijder over ca. 5mm het teflon van de binnenader. Wikkel nu een dun stukje blank montagedraad twee slagen over de afscherming en laat er een centimeter aanzitten. Vertin dit, en ook de binnenader. Doe dit aan beide uiteinden en het kabeltje is klaar voor montage.
T8, een BFR96, moet je op zijn kop monteren! Daarom staat de tekst er in spiegelbeeld op. • Voor de 47 Ohm gebruiken we 56 Ohm. • De filters voor 160 en 80 meter hebben geen trimmer. Ze staan wel op de print maar je vindt ze ook niet in het pakket. Op de plaats van C97 en C113 moet je nu een condensator, als in het schema aangegeven monteren. • Voor de drie hoogste banden gebruiken we de gele trimmers, die zijn 10 pF. • Voor de twee andere banden gebruik je de blauwe trimmers, die zijn 15 pF. • Van de schakeldiodes BAS45, zijn de "onderste" liggend gemonteerd, en de "bovenste" staand. • Op de lay-outtekening is van verschillende diodes en ontkoppelcondensatoren de nummering niet vermeld. Maar de filters zijn allemaal gelijk behalve de frequentiebepalende componenten. • Bij D23 en D25 staat een verkeerde tekst. • De condensator boven C52, bijna helemaal rechtsonder op de lay-out is C67, 22nF. • Als je vanuit de rechter onderhoek iets naar boven gaat zie je onder C62, R41 staan. Dat is R40 (De indicatie R40 die links daarvan staat moet je wissen). • C95 staat niet op de print en hoeft er ook niet in. • C69, 82pF zit niet op de print. Hij hoeft er ook niet in. • De beide +RX-en aan R12 en R21 zijn op de print samengevoegd tot één +RX. • C93 en C110 zijn op de lay-out niet genummerd. • 15 en 17 meter filter. Er moet nog wat capaciteit bij tot ca 36 pF. Je hoort het nog. • 160 meter filter. Ook dit vraagt een kleine correctie die je nog krijgt. Verder rapporteert George dat de hele unit nu perfect werkt! •
DE SYNTHESIZER. • De diodes D21 t/m D27 staan rechtop gemonteerd rondom de MHz schakelaar. De bovenkanten zijn de kathodes en die worden doorverbonden. Dat is het op de lay-out getekende draadje. Daarmee schakelen we de deler in de VCO en de LSB/USB. • Op de lay-out staan D21 en D22 niet goed getekend. Op het schema staan ze goed.
Let op! Er zijn een paar printfouten. • De schakelaars worden gevoed met een serieweerstand R1 van 100 Ohm. Die voorkomt dat er iets uitbrand als er een sluiting is, bijv. in de bedrading naar de bandenfilters. Als je de linkerkant van R1 bekijkt zie je dat er een printspoor naar boven loopt, naar het moedercontact van de MHz schakelaar. Dat sluit de weerstand R1 kort en dat moet je dus doorkrassen. • Dan kreeg ik een foto van OM Santen en daarop omcirkeld twee printfouten. We kijken op de achterkant van de print. Eén zit bij de aansluitingen 3, 4, 5 en 6 van de 4059 maar daar zien wij geen fout. De vier massa aansluitingen daar dienen om er gewone weerstanden te monteren voor het geval we geen arrays hebben. Dat is ook het geval aan de andere kant van de 4059. • Wèl een echte fout zit links boven de aansluiting 13 van de 4059. Je ziet daar een doorverbinding voor de massa en het rechtse eiland daarvan heeft een sluiting met de plus leiding, die daar onderdoor loopt. • PA3EPQ meldde dat pin 2 van de 4059 niet aan massa ligt en dat moet je alsnog doen. Het beste doe je dat met een draadje naar een van de vier massaaansluitingen die daar schuin linksonder liggen. Hij meldt ook de bovengenoemde sluiting. Ook zouden D19 en 20 verkeerd op de lay-out staan maar voorzover wij zien is dat wel goed. • De weerstand R17, 1 MOhm zit aan een verkeerd pootje van de 5532. Hij moet aan pin 2 i.p.v. pin 1. Kras het spoortje dat naar pin 1 gaat vlak bij de weerstand door en leg een draadje tussen het nu vrije uiteinde van de weerstand en pin 1. DE AANSLUITINGEN AAN DE BANDENSCHAKELAAR EN DE JUNCTIONPRINT. De bandenschakelaar bestuurt ook het bandenfilter en later de Low-Pass filters in de PA. • De aansluitingen solderen we achter op de schakelaar. • Daar vandaan gaan alle draadjes naar het junction printje en vandaar naar de bandenfilter en de PA. • Het junction printje soldeer je aan de linkerkant van het bandenfilter net iets onder de rand van het deksel. Dan kunnen van daaruit alle draadjes naar de filters door een gat van ca. 5mm in het blik naar binnen gevoerd worden. Bij elk filter zit daarvoor een eilandje aan elke 56 Ohm. Let op dat je alles in de juiste volgorde aansluit! De bedrading kun je doen met gewoon soepel draad waarvan je later een mooi kabelboompje maakt. Maar als je het hebt kun je ook een stukje bandkabel gebruiken. Maak het niet te kort zodat er ruimte is en het kan bewegen als je bijv. de voorkant moet kantelen.
DE BANDEN-VCO. • Het spoeltje moet met piepschuim vastgezet worden zodat het niet microfonisch is. • PA0SER heeft de spoel gewikkeld op hetzelfde Teflon waar ook de spoel van de 10MHz VFO opgewikkeld is. Dat is geen slecht idee! Ik heb nog genoeg van dat spul en kan het na mijn vakantie wel opsturen aan de mensen die dat willen. Alleen krijgt de spoel dan meer windingen om hetzelfde afstembereik te krijgen. Ik denk dat als je dezelfde lengte van het draad neemt, als nodig is voor de gegeven spoel bij de gegeven diameter, de zelfinductie vrijwel hetzelfde is. Zie figuur 3.
Figuur 3
DE SCHAKELPRINT. • PA0MJK merkte op dat op de schakelprint R29 en R14 ontbreken. Ze staan wel op het schema dus ze moeten er in. • R14 kun je aan de onderkant monteren als je het spoortje naar C11 onderbreekt. Of misschien heb je zelf een beter idee. • De benamingen van IC1 en IC2 zijn verwisseld. • Op de plaats van R13 (100 Ohm) wordt R14 (1K5) gesoldeerd. Waar de power draad moet komen soldeer je de ene kant van R13 en de power draad komt aan de andere kant van R13 (bron PE1MPI).
DE DISPLAY EN DE DISPLAYVOEDING OSCILLATOR. De display heeft een gevoeligheid van 200mV. Dat is te gevoelig voor onze toepassing en hij moet dan ook aangepast worden naar een lagere gevoeligheid van ca. 3 volt. Dat gaat erg gemakkelijk, op het printje is er al rekening mee gehouden. In het boekje in het doosje staat het ook aangegeven. Je moet vier dingen doen: 1. Monteer een brugje op P3. 2. Verwijder de brug bij RB. 3. Monteer een weerstand van 47K op RA. 4. Monteer een weerstand van 2M2 op RB. • Er gaan dus twee draadjes van de voeding naar de display. Bij de aansluiting van de voeding op de display is de plus de onderste van de twee aansluitingen! • Over de voedingsaansluiting kun je een condensator van 100 nF zetten, hij staat op de print van de display getekend. • De oscillator van de displayvoeding werkt op ca. 8 MHz. Zie ook blz. 69 van Electron, februari. In tegenstelling tot het geschrevene heeft de koppelspoel 15 windingen. • In de stuklijst staat een condensator van 47 pF. Deze is in het schema 82 pF. De stuklijst wordt aangepast naar 82 pF (bron PE1MPI). • De voedingsspanning van de display is niet kritisch, die mag variëren tussen 8 en 12 volt. Dus als de oscillator ca. 9 tot 10 volt geeft werkt het goed. Je kunt hem testen door hem te belasten met een weerstand van 10 K. Onbelast geeft hij ca. 15 tot 18 volt. Als die spanning te laag is mag je de emittorweerstand van de BSX20 wat verkleinen. Eventueel door er een weerstandje aan parallel te zetten. Je kunt hem eerst gerust zonder doosje gebruiken. Als je op die frequentie gaat luisteren met een andere ontvanger hoor je hem wel maar in de transceiver stoort hij niet. Indien nodig kun je er later altijd nog een doosje omheen bouwen. Een doosje uit een omzetter leent zich daar goed voor. DE VOORKANT EN DE STICKER. Je moet eerst het aluminium ontvetten met wasbenzine of iets dergelijks! Er zijn twee methodes om de sticker op de alu voorkant te plakken. Lees het volgende eerst een keer door zodat je het begrijpt! Methode 1. • Neem een stukje glad, hard piepschuim, wat groter is dan de sticker. Als het piepschuim te zacht is neem dan ander materiaal waar spelden goed in vast blijven zitten, bijv. kurk of zacht hout. • Leg daarop de sticker met de tekst naar boven. • Leg dan op de sticker het alu en positioneer dat nauwkeurig. Je kunt dat goed zien als je van boven recht door de gaten kijkt.
•
•
• • • • •
•
•
•
Prik nu twee spelden aan de bovenkant en twee aan elke zijkant naast de rand van het alu. De gaatjes in de sticker leggen de positie van alu en sticker nauwkeurig vast en die gebruiken we bij het plakken. Schuif nu het alu tussen de spelden uit naar je toe en kijk hoe daarmee de positie van het alu bepaald is. Herhaal die handeling een paar keer zodat je het weet en verwijder alles. Trek nu het papier van de achterkant van de sticker en leg hem met de tekst op het piepschuim, dus de plakkant naar boven. Zorg dat hij mooi vlak ligt. Prik nu de spelden in dezelfde gaatjes van de sticker. De spelden geven daarmee de positionering van het alu. Schuif nu het alu tussen de spelden vlak boven de sticker en positioneer alles nauwkeurig. Laat het alu voorzichtig op de sticker vallen. Eerst aan de voorkant zodat je goed ziet dat hij nauwkeurig op zijn plaats komt. Nog niet aandrukken! Verwijder nu de spelden, neem het geheel op en kijk tegen het licht van een lamp of de sticker exact goed op zijn plaats zit. Als dat niet het geval is kun je de sticker voorzichtig en rustig er weer aftrekken en doe je de positionering opnieuw. Als hij goed op zijn plaats zit mag de sticker vastgedrukt worden. Daarvoor trek je hem nog eens voorzichtig los en rolt of schuift hem nu vast op het alu. Dat kun je het beste doen met een rolletje of een liniaal met een wat ronde kant. Pas op dat er geen scherpe kant aan zit, dat maakt krassen op de sticker! Gemakkelijk daarbij is dat het geheel vast op de tafel ligt, bijv. tegen een plankje of met een klem. Het kan zijn dat er luchtbelletjes op zichtbare plaatsen zitten. Prik er dan in met een speld en wrijf de lucht er uit. Als ze achter knoppen of meters zitten hoef je je er niet druk over te maken. Als de sticker goed op het alu zit kun je alle gaten met een scherp mes uit het plastic snijden. Je snijdt dan met het mes tegen de scherpe kant van de gaten in het alu. De zijkanten van de sticker kun je wegsnijden of omvouwen, maar vouw ze eerst maar om, je kunt ze altijd nog afsnijden.
Methode 2. Ik raad die niet aan, je kunt hem proberen op eigen risico. Ik weet niet of het op den duur het aluminium aantast. Men gebruikt hem ook om stickers op auto's of grote andere oppervlakken te plakken. Maar dat is meestal niet voor langdurig en het is op verf. • Los een paar druppels afwasmiddel op in wat water. • Bevochtig hiermee het alu aan de goede kant. • Trek het papier van de sticker en plak die op die natte kant. • Nu kun je de sticker verschuiven tot hij exact goed zit en je kunt gemakkelijk de luchtbelletjes weg wrijven. • Laat het geheel een paar uur drogen en de sticker zit vast.
DE AFSTAND TUSSEN VOORKANT EN BEHUIZING. Bij info 2 gaf ik voor de lengte van het draadeind acht centimeter. Dat is voldoende maar als je het nog niet afgezaagd hebt neem dan negen centimeter. De afstand tussen voorkant en behuizing moet ca. 5 cm zijn, want als de eindtrap er bij komt moeten de moeren, van de bevestiging er van, vrij zitten van de print. DE MONTAGE VAN DE PRINTEN IN DE BLIKJES. Zie Electron, maart blz. 114. De print zit halverwege tussen boven- en onderkant van de blikjes. De DVC's zitten halverwege tussen print en onderkant (Bekijk dat ook eens met de deksels er op). De printen geven aan waar de DVC's zitten, bijv. bij een +RX of een +TX. Er zijn verschillende mogelijkheden om de gaatjes te boren. Iedereen heeft zo zijn eigen methode.Je kunt het doen in de blikrandjes vóór de montage van de print of er na. Ik doe het altijd als de print er in zit want dan is de plaats van de DVC's gemakkelijk vast te stellen en de blikrandjes zijn gesteund door de print. Maar het is wel wat lastiger om de gaatjes te centeren. • Zet om te het boren het doosje in de bankschroef en boor voorzichtig, de boor loopt er zo uit. • Boor gaatjes van 3,5 mm dan gaan ze er gemakkelijk in. Soldeer de DVC's rondom vast. • Als je de DVC's in het blik zo dicht mogelijk bij de betreffende eilandjes op de print monteert, kun je ze, na de montage door de aansluitdraadjes van de DVC's naar de eilandjes toe te buigen zo met elkaar verbinden. Of monteer er een dun draadje tussen. • Gebruik voor het solderen minstens 400 graden, bij de Weller Magnastat is dat stift no. 8. Ook de BNC's van het bandenfilter zitten op dezelfde manier tussen print en onderkant. Monteer de BNC voor de zender zo dicht mogelijk bij het "PA uit" eilandje. Dat is bijna het midden van die korte kant. Monteer de BNC voor de ontvanger zo dicht mogelijk bij het eilandje aan C14, dat is aan de linkerkant van de korte kant. Aan de andere korte kant komt in het midden ook nog een gat van ca. 5 mm. Dat dient voor doorvoer van de schakeldraden van het junction-printje naar de filters
DE STEKKERS AAN DE ACHTERKANT. Zoals aangegeven gebruiken we voor de verbinding naar de controlbox en de voeding de stekker en contrastekker die achter op de print van de omzetter zit. Zie ook Info-1. Als het goed is heeft iedereen twee stekkers gekregen. Zo niet, laat het weten. RAADGEVINGEN VOOR HET BOUWEN. Vanuit de ervaring, opgedaan met de SSB-1 transceiver weet ik dat de belangrijkste oorzaak voor het niet functioneren van een schakeling ontstaat bij het monteren. De meest voorkomende oorzaak van problemen was dat componenten niet goed vast gesoldeerd zaten en dan vaak aan één kant. Of er zaten componenten op verkeerde plaatsen, bijvoorbeeld een weerstand van 1 K en een van 10 K omgewisseld, of een condensator van 10pF en 100pF omgewisseld. En zo zijn er veel voorbeelden te noemen. Ook kwam het nogal eens voor dat er bij het solderen kortsluitingen gemaakt waren tussen eilandjes en sporen. Ik raad je dus aan om elke soldeerverbinding met een loep te controleren! Dat kost je nu wat extra tijd maar het bespaart je lang zoekwerk bij het in bedrijf stellen. Bovendien kunnen door verkeerd geplaatste componenten, IC's, transistoren of diodes kapot gaan! De meeste "ongelukken" gebeuren als je je gaat haasten. Je hebt bijvoorbeeld een hele avond aan een print zitten bouwen en je wilt die dan ook nog even gauw proberen. Doe dat dus liever niet! Ga eerst naar bed, controleer de print de volgende dag nog eens rustig en ga er dan voorzichtig spanning op zetten. Zie daarvoor bij voeding, hieronder. IN BEDRIJFSTELLEN. Er zijn mensen, die bepaalde delen nu al gemonteerd hebben en gaan uitproberen. Daar is natuurlijk niets op tegen maar een algemeen woord over het voor de eerste keer aansluiten, is hier op zijn plaats. Controleer vóórdat je spanning op een print zet altijd eerst met een ohmmeter of er op de voedingslijn geen kortsluiting is. Als je nul ohm meet t.o.v. de massa, zoek dan eerst die kortsluiting op. Het kan een sluiting in de print zijn zoals we die bijvoorbeeld vermeldden voor de VFO print. Maar het kan ook gebeuren dat er tijdens het solderen twee sporen aan elkaar gesoldeerd zijn of dat er een eilandje aan de massa zit waar dat niet mag. Nu is dat met deze printen erg onwaarschijnlijk omdat er een soldeermasker aan de koperzijde zit, maar je weet maar nooit. Het heeft beslist zin om zo alle verbindingen met een Ohmmeter t.o.v. massa te controleren. Behalve wanneer er een spoeltje naar massa zit moet er overal wel een zekere weerstand zijn. Als je ergens nul Ohm meet en het is geen massa, controleer dat punt dan op een sluiting.
DE VOEDING. LET OP, GEVAAR! De voedingsspanning voor de printen is 12 volt en elke print moet eerst getest worden. • Dat doe je door hem op de spanning 12 volt te zetten en de stroom te meten. De stroom meet je in de plus leiding. Dan kun je ook een aantal spanningen op de print meten en dat geeft je snel een voorlopige indicatie of alles goed of niet goed is. Doe je dat niet, en zet je alles gelijk onder spanning, dan weet je nooit waar je moet zoeken als er iets niet in orde is. • Gebruik voor de eerste test nooit een voeding die veel stroom, bijv. 2 of 3 ampère, kan leveren of een accu. Als er dan een sluiting is, brand gegarandeerd een deel van de print af! • Gebruik een voeding met stroombegrenzing en zet die eerst op zijn laagste stand. Zelf gebruik ik bij mijn experimenten altijd een dergelijke voeding. Die is schakelbaar op 50, 100, 250, 500 mA en 1 Ampère. Ik begin altijd met 50 mA en als de meter in de hoek gaat schakel ik de stroom omhoog. • Als je een dergelijke voeding niet hebt, neem dan een weerstand van bijv 100 Ohm op in serie met de plusverbinding. Als die weerstand heet wordt en gaat stinken is er iets mis maar je print blijft gespaard! ON9BOG gebruikt een voorlicht-lampje van een fiets in serie met de plusleiding. Dat gebruikt voor vollicht ca. 450 mA. Dat geeft een goede indicatie of het goed of fout is. Ik zal binnenkort uitzoeken hoeveel stroom elke print trekt. Dan kun je dat als richtlijn gebruiken. Hier alvast wat natte vingerwerk. • De hele ontvanger trekt ongeveer 350 mA. Dus reken op een gemiddelde van ca. 70 tot 100 mA per print van de SSB, VFO en BANDENFILTERS. • De VCO trekt ca. 25 tot 35 mA, afhankelijk van de schakelstand. • De stroom van de andere printen is erg afhankelijk van diverse instellingen maar zal nooit meer zijn dan 50 mA. POLARISATIE. De printen zijn niet beveiligd tegen verkeerde polarisatie van de voedingsspanning! Dus als je plus en min verkeerd aansluit gaat er gegarandeerd iets kapot! Controleer dat dus minstens twee keer voor je de voedingsspanning op een print zet. Denk om de veerringetjes als je de printen in de behuizing gaat monteren! BEDRADINGSCHEMA. Er komt nog een totaal bedradingschema. Maar dat word na de vakantie en als de vakantie het goed vind zal ik er ook in zijn tijd wat aan doen. Even geduld dus.
Het is nu Zondagavond. Ik heb de hele dag zitten typen en de hele dag heeft het hier gegonsd van de info. Zowel telefonisch als over de band. ON9BOG heeft het hele weekend gebruikt om de bandenfilters te bouwen waarvan je bovenstaand alle info vindt. Hij deelde me zojuist mee dat het werkt! En volgens hem zeer goed, precies wat het moet doen. Dat geeft de burger moed! Woensdag moet ik van de XYL op vakantie, HI. Ik ben vanaf donderdag vrijwel elke avond rond negen uur op 7080 +/- QRM, meestal in QSO met Freek PA0PAF. Piet, PE1PYK is ook stand-by. Dus als jullie info aan Freek sturen hoor ik dat wel op mijn vakantie QTH en kunnen wij er op reageren. 73's en succes, de Jan PA0SSB en hulptroepen.
STUKLIJST
Banden VCO Van:
31-3-03
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
= = = = = = = = = = = = = = = =
.68µ 47µ 4n7 100p 100p 22n 10µ 8p2 22n 4n7 4n7 4n7 4n7 10µ 4n7 10µ
CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 CD6
= = = = = =
BB909 BB909 BB909 BB909 BB909 BB909
D1
= BAT83
D2 D3
= BA423 = BA423
IC1 IC2 IC3
= 74HCT73N = HCT4017 = 7805
L1 L2 L3
= 6.8µH = 22 wdg dia 6mm = 2,2µH
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
= 100 = 220 = 5K6 = 1M = 220 = 560 = 22K = 12K = 330 = 12K = 2K7 = 47K = 2K7 = 47K
of equivalent
of equivalent
uit omzetter
R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
= 2K7 = 47K = 470 = 100K = 47K = 100 = 470
T1 T2 T3
= J310 = BSX20 = BC548
STUKLIJST
C C C C C C
50 51 52 53 54 55
Van:
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Bandenfilters
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C C C C C C C C C C C C C C C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
C C C C C C C C C C C C C
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
31-3-03
= 10p = 5p trimmer = 10p = 22n = 22n =S = 100p =S = 6,8p = 100p =S =S = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 10p = 10p trimmer = 10p =S = 15p =S = 180p =S = 180p =S = 22n = 22n = 22n = 47µ = 22n = 22n = 2,2p = 10p trimmer = 2,2p = 22n = 22n = 18p = 15p = 18p = 220n = 330p =S = 330p =S = 22n = 22n
C 78 C 79 C 80 C 81 C 82 C 83 C 84 C 85 C 86 C 87 C 88 C 89 C 90 C 91 C 92 C 93 C 94 C 95 C 96 C 97 C 98 C 99 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106
= 22n = 22n = 22n = 22n = 3,3p = 10p trimmer = 3,3p = 15p = 22n = 22p = 22p = 22p = 22n = 1,5n =S = 1,5n =S = 22n = 22n = 82p = 100n = 22n = 22n = 22n = 220n = 150p = 56p = 15p trimmer = 56p = 33p = 180p =S = 47p =S = 22n = 2,2n =S = 2,2n =S = 47p = 22n = 82p = 22n = 22n = 22n = 22n = 150p =S = 150p =S = 150p =S = 22p = 15p trimmer = 22n = 2,2n =S
C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C116 C117 C118 C119 C120 C121 C122 C123 C124 C125
= 2,2n = spare = 22n = 22n = 22n = 180p = 22p = 180p = 22n = 22p = 180p = 22p = 3,3n =S = 3,3n =S = 22n = 22n = 22n
D1 D2 D3 D5 D8 D9 D10 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423 BA423
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
2,2µH 2,2µH 2,2µH 2,2µH 2,2µH 2,2µH 10µH 6,8µH 6,8µH 6,8µH 10µH 10µH 4,7µH 10µH 10µH 10µH 0,22µH 10µH
L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29
= = = = = = = = = = =
10µH 10µH 0,22µH 6,8µH 10µH 15µH 15µH 15µH 47µH 47µH 47µH
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48
= 56 = 56 = 3k3 = 470 = 470 = 470 = 56 = 56 = 470 = 1K = 47 = 33 = 2,2 = 470 = 56 = 56 = 470 = 560 = 47 = 220 = 56 = 47 = 470 = 1K = 12 = 12 = 12 = 12 = 470 = 56 = 56 = 470 = 22 = 1K = 1K = 22 = 47 = 1K = 10 = 220 = 220 = 1K = 33 = 220 = 15 = 15 = 15 = 15
R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83
= 470 = 470 = 56 = 56 = 470 = 47 = 56 = 56 = 1K = 220 = 470 = 56 = 56 = 470 = 47 = 22E = 56 = 22 = 2K2 = 10 = 470 = 56 = 56 = 470 = 220 = 1K = 47 = 33 = 1K = 1K = 470 = 56 = 56 = 470 = 47
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
= = = = = = = =
BFR96 BFR96 BFQ34 BFQ34 BFQ34 BFQ34 BFR96 BFR96
BA423 equivivalent is
STUKLIJST
Controlbox Van: C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
31-3-03 = 100n = 4n7 = 10µ = 100n = 10µ = 47µ = 10n = 4n7 = 4n7 = 4n7 = 100n = 100n = 47µ = 10µ
D1 D2
= 1N4148 = 1N4148
IC1
= NE5532
J1 J2 J3 J4 J6
= DIN 5 pol = micr. jack 4 pol (microfooningang) = DIN 5 pol = tel. jack = DIN 5 pol
P1 P2 P3 P4 P5 P6
= = = = = =
PL1
= contraplug van omzetters (aan snoer bevestigen)
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
= 1k = 47K = 47K = 1k = 1k2 = 10K = 4K7 = 10K = 12K = 12K = 12K = 100K = 10M = 4K7
10K 10K 10K 10K 10K 10K
R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34
= 4K7 = 4K7 = 12K = 12K = 1k5 = 4K7 = 1M = 47K = 47K = 12K = 47K = 22K = 22K = 47K = 47K = 47K = 12K = 47K = 33 = 10
S1 S2 S4
= omschakelaar = omschakelaar = omschakelaar
T1 T2 T3 T4 T5
= BC548 = BFW20 = BC548 = BC558 = BC548
STUKLIJST
Displayvoeding Van:
31-3-03
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
= 100n = 22n = 1n = 330p = 47p = 15p = 10µ/16V = 10µ/16V = 100n = 100n
D1 D2
= 1N4148 = 1N4148
L1 L2 L3 L4
= 2,5µH = 5µH = 2,5µH = 2,5µH
R1 R2
= 560 = 22k
T1
= BSX20
| | mogen ook kleiner, 47n
| | | alle uit omzetter |
STUKLIJST
Junctionprint Van: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
31-3-03 = = = = = = =
1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148
STUKLIJST
Schakelprint Van:
31-3-03
Bu2 Bu3 Bu1
= naar RX (BF) = Antenne = BNC-Stecker
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18
= 10p trimmer = 22n = 56p = 22n = 22n = 100n = 22n = 100n = 22n = 10µ = 1µ = 10n = 120p = 10µ = 220n = 22n = 22n = 100n
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
= BAT83 = 1N4148 = 1N4148 = BAT83 = BAT83 = Z4V7 = 1N4148 = 1N4148 = 1N4148 = 1N4148
IC1 IC2 IC3
= NE5532 = 4053 = LM324
L1 L2
= 1:30 (op ringkern) = 47µH
P1 P2 P3 P4 P5 P6
= 10k = 100K = 10K = 47K = 10K
R1 R2
= 4K7 = 3K3
= 220
R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56
= 1k = 56 = 1k = 10K = 10K = 1k = 100K = 100 = 100 = 100 = 100 = 1K5 = 100 = 2M = 100K = 3K3 = 47K = 47K = 22K = 3K3 = 12K = 1k = 47K = 10K = 47K = 56 = 47K = 10K = 2K2 = 470K = 10K = 10K = 10K = 1k = 10K = 10 = 10 = 10K = 10K = 10K = 10K = 10K = 4K7 = 4K7 = 4K7 = 4K7 = 10K = 2K2 = 100K = 4K7 = 2K2 = 2K2 = 2K2 = 4K7
Rel1
= 1 x Um
S1
= omschakelaar
op frontpaneel. T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
= BC548 = BC548 = BC558 = BC558 = BC548 = BC558 = BC548 = BC558
Cursief en onderstreept: Niet op print! Zit op een print in de eindtrap. Op schema getekend (links van stippellijn), om de werking te verduidelijken.
STUKLIJST
SSB Van: C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 17 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 33 C 40 C 41 C 42 C 43 C 50 C 51 C 52 C 53 C 55 C 60 C 61 C 62 C 63 C 64 C 65 C 66 C 67 C 68 C 69 C 70 C 71 C 72 C 73 C 74 C 92 C 93 C 94 C 95 C 96 C 97 C 98 C110 C111 C112
31-3-03 = 22p trimmer = 10p = 1n = 10p = 22n = 22n = 22n = 22n = 15p = 22p = 22n = 1n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 22n = 100n = 100n = 100n = 100n = 100n = 100n = 100n = 1n = 220n = 100n = 220n = 100n = 1n = 100n = 2n2 = 220n = 22n = 22n = 2n2 = 220n = 220n = 330p = 22n = 22n = 22n = 100n = 100µ = 100n = 22n = 10n = 100n = 2µ2
C113 C114 C115 C116 C117 C118 C119 C130 C131 C132 C133 C134 C135 C136 C137 C138 C139 C150 C151 C152 C153 C154 C155 C156 C170 C171 C172 C173 C174 C175 C 99
= 2µ2 = 680n = 220n = 100µ = 1n = 330p = 22n = 4n7 = 47p = 22p trimmer = 56p = 2n2 = 100n = 220p = 330n = 22n = 22n = 22n = 100n = 56p = 470p = 22p trimmer = 22p trimmer = 47p = 10µ = 22n = 100n = 100n = 100n = 22n = 4n7
CD1
= BB112
D 3 = 1N4148 D 4 = 1N4148 D 5 = 1N4148 D 20 = BA423 D 21 = BA423 D 22 = 1N4148 D 23 = 1N4148 D 40 = 1N4148 D 41 = 1N4148 D 50 = BA423 D 51 = BA423 D 60 = 1N4148 D 61 = 1N4148 D 62 = BA423 D 63 = 1N4148 D130 = 1N4148 D131 = 1N4148 D150 = 1N4148 D151 = 1N4148 D152 = 1N4148 D170 = BA423 D171 = BA423 D172 = BA423 BAS45 is vervanger voor BA423 IC1 IC2 IC3 IC4
= 6440 = 6440 = NE612 = 7052A
L 1 L 5 L 20 L 21 L 40 L 41 L 60 L 61 L 62 L110 L150
= 6µ8H = 6,8µH = 10µH = 10µH = 10µH = 330µH = 330µH = 330µH = 330µH = 330µH = 330µH
P2 P3 P4 P5
= = = =
10K 10K 10K 10K
QF1 QF2 QF3 QF4 QF7 QF9
= = = = = =
E10,7 A E10,7 A E10.7A E10,7 A CFJ455K-5 SFU455A
Qz1 Qz2 Qz3
= CSB455 E = CSB455E = CSB455 E
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
= 47K = 330 = 10 = 1K = 220 = 1K = 1K = 220 = 1K = 56 = 47k = 330 = 1K = 1K5 = 1K5 = 10 = 1K5 = 10 = 560 = 10 = 100 = 5K6 = 100 = 100 = 10 = 330 = 560 = 10 = 100 = 2K2 = 5K6 = 47K = 56 = 4K7 = 4K7
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52
R 53 R 54 R 55 R 60 R 61 R 62 R 63 R 64 R 65 R 66 R 67 R 68 R 69 R 70 R 71 R 72 R 73 R 74 R 75 R 76 R 77 R 78 R 79 R 80 R 81 R 82 R 83 R 84 R 90 R 91 R 92 R 93 R 94 R 95 R 96 R 97 R 98 R100 R102 R103 R110 R111 R112 R113 R114 R115 R116 R117 R118 R119 R120 R121 R122 R123 R124 R125 R126 R127 R128 R130 R131 R132 R133 R134 R135 R136
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
56 1K5 1K5 1K 2K2 47K 10K 220 1K 56 56 47K 10K 1K 10K 680K 47K 470 10k 10K 220 47K 47K 2K7 1K 10K 47K 1K 47k 100 10K 47K 470K 2K7 2K7 2K2 10K 56 82K 2K2 6K8 3K3 1K 10K 2M2 56 10K 10K 2M2 100 4K7 10K 10K 220K 220 47K 10K 47K 2K2 47K 47K 47K 47K 330K 12K 1K5
R137 R138 R139 R140 R141 R142 R143 R144 R150 R151 R152 R153 R154 R155 R156 R157 R158 R159 R161 R162 R170 R171 R172 R173 R174 R175 R176 R177 R178 R179 R180 R181 R182 R183
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13
= = = = = = = = = = = = =
T14 T15 T16
5K6 10K 1M 330K 2K2 100 10K 470k 220 100 1M 330K 10K 1K5 4K7 10K 10K 1K5 22K 10K 1k 4K7 2K2 4K7 56 56 10K 4K7 10K 100 10K 10K 10K 3K3
BF981 BF981 BF981 BF981 BC548 BC548 BC558 BSX20 BF981 BC548 BC558 BF981 BST72 (omzetter) = BST72 (omzetter) = BC558 = BC558
STUKLIJST
Synthesizermatrix Van:
31-3-03
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C12 C13 C14 C15
= 22n = 47µ = 1n = 2n2 = 10n = 22n = 100n = 47µ = 22n = 22n = 10µ = 10µ = 47µ = 100n
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30 D31 D32 D33 D34 D35
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148
D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50 D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60 D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148
IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7
= 4053 = 4053 = 4053 = 4053 = HEF4059 = HEF4750 = NE5532
LED1
=
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
= 100 = 2K2 = 2K2 = 82K = 82K = 82K = 82K = 10 = 82K = 82K = 82K = 82K
R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29
= 82K = 82K = 82K = 56K = 1M = 150K = 12K = 12K = 470 = 470K = 3K3 = 2K2 = 1M = 1k5 = 10k = 470 = 100
S1 S2
= 12 st schak = 12 st schak
T1 T2
= BC548 = BC548
STUKLIJST
VFO Van:
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46
31-3-03
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
22p trimmer 56p 68p 220 22p trimmer 1n 22n 100n 680n 1n 4n7 470n 10µ 22n 22n 220n 10n 100n 220p .68µ (tantaal) 100n 470p 470p 470p 470p 100p 220n 470n 470n 10µ 2n2 10µ 680n 100n 10µ 680n 100n 100n 10µ 100n 100n 680n 100n 10µ 10µ 100n
C47
= 330n
CD1
= BB909
D1 D2 D3 D4 D7 D6 D5
= = = = = = =
IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5 IC 6 IC 7 IC 8 IC 9 IC10 IC11 IC12 IC13 IC14 IC15
= NE612 = NE5532 = 4027 = 4060 = 4060 = 4060 = 4013 = LF353 = NE5532 = NE5532 = LF353 = 4066 = NE5532 = 7812 (omzetter) = 7812 (omzetter)
L1 L2
= uitkoppeling = (~1µH) (spoel op teflonbuis)
LED1
P4 P5
= Fijn/grof afstemming (frontpaneel) = 200K 10turn (omzetter) = 100K = 200K 10 turn (omzetter) = 10K = 1k
Qz1
= 10 MHz
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
= = = = = = =
P1 P2 P3
1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148 1N4148
560 150 2K2 10K 100K 10K 150
R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60
= 47k = 150 = 10k = 220 = 220 = 10k = 4K7 = 10k = 100 = 220K = 1k = 1k = 12K = 47K = 15K = 1M = 1M = 1M = 1M = 12K = 47K = 1M = 470K = 82K = 82K = 12K = 150 = 100K = 12K = 2K2 = 10K = 10K = 100K = 220 = 10K = 1k = 470K = 4K7 = 220K = 220K = 100K = 10K = 47K = 100K = 10K = 10K = 1K = 100K = 1M = 3K3 = 10K = 3K3 = 22K
R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75
= = = = = = = = = = = = = = =
S1 S2 S3 S4
= soldeerbrug = soldeerbrug = soldeerbrug = 1pol om (frontpaneel)
T1
= BSX20 (omzetter of geleverd) = BFR96 (omzetter) = BC548 = BC548 = BC548 = BC548
T2 T3 T4 T5 T6
47K 10k 1k 47k 47k 10K 10K 1k 10K 10K 10K 1K5 220 2K2 2K2
