[ BELAJAR FOTOGRAFI UNTUK PEMULA] E BOOK GRATIS. E-BOOK ini tidak diperjual belikan, Semoga bisa bermanfaat

2014 15 – Febuari 2014

E – BOOK GRATIS E-BOOK ini tidak diperjual belikan, Semoga bisa bermanfaat Kami belum menghubungi penulis bersangkutan, jika E-BOOK ini dirasa merugikan mohon segera menghubungi email : [email protected].

“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”

[ BELAJAR FOTOGRAFI UNTUK PEMULA] Disadur dari berbagai sumber di Internet. Hak cipta di pegang oleh website bersangkutan

MEMILIH MERK KAMERA

Pertanyaan yang mewabah di kalangan fotografer pemula adalah: “Mana yang lebih bagus? Nikon atau Canon?” dan seringkali mengeluarkan produsen lain semacam Sony, Panasonic, Vivitar dan yang lainnya dari daftar. Para fotografer pro tidak lagi memperdebatkan perbedaan teknis diantara keduanya, dan tidak lagi menjadikannya faktor penentu untuk memilih kamera. Faktanya, semakin berpengalaman seseorang dalam dunia fotografi, semakin yakin mereka bahwa merk kamera bukan masalah, tapi orang di baliknya yang berperan. Tapi, tetap saja, kesetiaan pada satu merk tertentu masih berlaku. Untuk membuatmu lebih mudah memilih diantara Nikon dengan Canon, kita lihat yang ini: Perbedaan-Perbedaan Kecil Tapi Nyata Sistem image processing pada Canon mampu menjaga frame rate yang cepat dan membantu “menghaluskan” gambar saat proses berlangsung di dalam kamera. Ini adalah salah satu alasan pengguna dSLR yang terbiasa dengan point-and-shoot cenderung menyukai Canon; karena kemampuannya meminimalisasi tahap post-processing (tidak terlalu banyak editing setelah pemotretan). Tapi, banyak juga penggunanya yang tidak begitu menyukai “in-camera processing” semacam ini. Image processing dari Nikon, sebaliknya, tidak begitu cepat dan tidak terlalu halus. Tapi fotografer bisa mengatasi ini dengan memotret menggunakan mode RAW dan mengandalkan data yang tersimpan untuk memperbaiki kekurangan ini. Terlebih lagi, Nikon punya auto-fokus yang lebih efisien. Teknologi image stabilization sama-sama bagus di kedua merk. Keunggulan lain dari Canon dibanding Nikon adalah pengaturan pre-dialnya yang mengurangi konsumsi waktu untuk mengutak-atik setting saat pemotretan. Tapi, kebanyakan orang menganggap tidak adanya picture playback atau tampilan foto setelah pemotretan sebagai kekurangan. Bagaimana dengan lensanya? Konsumen lower-end lebih memilih lensa zoom dan aperture yang konstan dari Canon, sementara fotografer pro lebih memilih lensa Nikon yang lebih lebar dan terang. Pengguna Nikon juga menyukai fakta bahwa semua lensa buatan Nikon bisa digunakan untuk semua jenis kamera yang mereka produksi dan sisi ergonomisnya terasa nyaman. Secara umum, Nikon dianggap lebih nyaman digunakan. Tapi ini tentu sangat subjektif karena semua orang bisa membiasakan diri pada apapun. Merk Bisa Berarti Sejalan Dengan Tujuan Memotret Pemahaman yang jelas tentang apa yang akan kita sering foto dalam waktu yang lama juga bisa membantu kita membuat pilihan. Berdasarkan sebuah survey, mereka yang mempelajari fotografi di sekolah atau perguruan tinggi memilih Canon dan Nikon secara seimbang di awal tahun ajaran, tapi menjelang kelulusan kebanyakan dari mereka menggunakan Canon. Kenapa? Karena mereka yang belajar fotografi perlu Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 2

membuat banyak jenis foto dalam situasi yang sangat bervariasi dan objek yang bergerak cepat dalam waktu singkat (3 hingga 4 tahun). Mereka mengatakan Canon memberikan hasil foto yang bagus, dan lensa yang lebih bisa diandalkan sementara Nikon cenderung macet shutter-nya jika digunakan untuk tipe kerja keras seperti ini. Tapi fotografer yang lebih matang cenderung memilih Nikon karena kualitas lensa-nya yang premium. Mereka membutuhkannya untuk seni dan teknik yang ahli. Jadi, bisa dikatakan kalau kamu sering berurusan dengan banyak jenis fotografi, situasi pemotretan yang sangat bermacam dengan objek yang cepat, maka Canon adalah pilihan yang bagus. Sementara untuk kamu yang biasa memotret dengan pengaturan yang hati-hati dan suka sensitivitas yang lebih baik di cahaya redup dengan kontrol terbaik dari satu foto ke foto berikutnya, maka Nikon adalah pilihan untukmu. Pengaruh Konsumerisme Dengan semakin maraknya penggunaan dSLR di semua kalangan usia, penekanan industri pada penjualan kamera berdasarkan fitur terbaru telah mengubah pengalaman orang dalam membeli kamera. Sebuah riset mengatakan bahwa produsen kamera berlomba-loba membuat model kamera yang lebih baik secara terus menerus sehingga akhirnya upgrade yang mereka lakukan kadang hanya dibuat-buat sehingga sulit untuk menentukan mana yang lebih penting. Sekarang fokus penjualan ada pada peningkatan megapixel dan bukannya level ISO, ukuran sensor gambar, dan pengurangan noise. Semua faktor ini harus bekerja sama untuk bisa menerjemahkan cahaya secara akurat hingga akhirnya menjadi sebuah foto digital. Level ISO menentukan seberapa banyak cahaya mengenai sensor kamera yang bekerja dengan sebuah chip untuk memindahkan cahaya menjadi pixel. Adalah panas yang dihasilkan oleh cahaya yang merusak pixel yang berdekatan sehingga menyebabkan munculnya noise. Apa solusinya? Sensor yang lebih besar, yang akan memberikan ruang lebih lebar antarpixel sehingga mampu menekan munculnya noise. Sensor lebar juga memungkinkan pixel yang lebih besar yang artinya mampu menangkap cahaya dengan lebih baik. Jadi, sebelum melihat ukuran megapixel-nya, lihat dulu ukuran sensornya karena ini yang secara signifikan menentukan kejernihan gambar. Sekarang, pikirkan seberapa sering perusahaan kamera mengiklankan ukuran sensor mereka? Tidak pernah. Malahan, mereka lebih sering berpromosi tentang berapa megapixel yang dimiliki model kamera terbarunya. Angka megapixel yang lebih besar memungkinkan ukuran gambar yang lebih besar juga tapi tidak berarti kualitasnya lebih baik. Akhirnya, perlu dicatat bahwa Canon lebih pandai menjual dibandingkan Nikon. Canon secara efektif menggarisbawahi fitur semacam HD Video yang semua orang, dari tingkat pemula hingga profesional bisa pahami dan gunakan. Padahal keduanya sama bagus. Jadi, Mana Yang Harus Dipilih? Dengan segala perlombaan antar produsen dalam melakukan upgrade yang kurang signifikan dan marketing yang kurang bisa diandalkan, bagaimana orang bisa memilih dSLR yang tepat? Untuk mereka yang baru memulai karir atau baru belajar memahami dSLR, Canon mungkin bisa jadi pilihan terbaik karena menawarkan proses pemotretan yang lebih lancar. Untuk mereka yang sudah

Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 3

cukup matang di dunia fotografi, kamera dan lensa apapun bukan masalah, tapi Nikon mungkin yang paling cocok karena kekuatan reproduksi-nya yang paling akurat. Terakhir: Jangan terjebak upgrade kamera yang tidak akan ada habisnya, dan pahamilah bahwa Canon dan Nikon sama-sama menawarkan kamera yang berkualitas. Kalau kamu memang mencintai fotografi, kamu tidak akan mempermasalahkan merk.

BELAJAR FOTOGRAFI Segitiga Emas Fotografi

Kunci dari mendapatkan foto yang ideal tergantung dari segitiga emas fotografi. Segitiga emas fotografi adalah bukaan (aperture), kecepatan rana (shutter speed) dan ISO. Kombinasi dari ketiganya menentukan gelap terangnya sebuah foto. BUKAAN / APERTURE / DIAFRAGMA Aperture adalah bukaan lensa kamera dimana cahaya masuk. Bila bukaan besar, akan banyak cahaya yang masuk dibandingkan dengan bukaan kecil. Selain merupakan salah satu cara mengendalikan cahaya yang masuk, bukaan di gunakan juga untuk mengendalikan kedalaman ruang (depth of field / dof). Dalam prakteknya, jika Anda berada di lingkungan dimana cahaya sangat terang, maka kita bisa menutup bukaan sehingga lebih sedikit cahaya masuk ke dalam. Jika kondisi lingkungan gelap, maka kita bisa membuka bukaan lensa sehingga hasil akhir menjadi optimal. Bukaan juga bisa digunakan untuk mengendalikan kedalaman ruang. Bukaan besar membuat kedalaman ruang menjadi tipis, akibatnya latar belakang subjek menjadi kabur. Bukaan kecil membuat Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 4

kedalaman bidang menjadi besar, akibatnya semua bidang dalam foto menjadi tajam atau berada dalam fokus. Hal yang unik dan sering membingungkan pemula adalah nomor dalam setting bukaan adalah terbalik dengan besarnya bukaan. Misalnya angka kecil berarti bukaan besar, sedangkan angka besar berarti bukaan kecil. Contoh: f/1, f/1.4, f/2, f/4. f/5.6, f/8, f/16, f/22 dan seterusnya. Setiap lensa memiliki bukaan maksimum dan minimum. Angka yang tertera dalam lensa seperti f/3.55.6 berarti makimum bukaan bervariasi antara f/3.5 sampai f/ 5.6.

SHUTTER SPEED Kecepatan rana (shutter speed) adalah durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya. Semakin lama durasinya, semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera dan hasil foto akan bertambah terang. Satuan shutter speed adalah dalam detik atau pecahan detik. Biasanya berawal dari 1/4000 detik sampai to 30 detik. Variasi shutter speed ini diatur dari badan kamera bukan dari lensa. Selain mempengaruhi kuantitas cahaya yang masuk, shutter speed mempengaruhi foto dalam dua hal: 1. Kecepatan rana yang cepat membekukan (freeze) objek yang bergerak. 2. Kecepatan rana yang lama menangkap gerakan (motion) objek secara berkesinambungan. Dalam praktek, kita mengunakan kecepatan rana yang tinggi untuk membekukan gerakan subjek yang bergerak, seperti pada foto liputan olahraga. Sebaliknya, kita mengunakan kecepatan rana yang rendah untuk merekam efek gerak, seperti dalam merekam pergerakan air terjun. ISO ISO adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Ukuran dimulai dari angka 50, 80 atau 100 dan akan berlipat ganda sampai 3200 atau lebih besar lagi. ISO dengan ukuran angka kecil berarti sensivitas terhadap cahaya rendah, ISO dengan angka besar berarti sebaliknya. ISO dengan angka besar atau disebut juga ISO tinggi akan menurunkan kualitas gambar karena munculnya bintik-bintik yang dinamakan “noise”. Foto akan terlihat berbintik-bintik seperti pasir dan detail yang halus akan hilang. Tapi untuk kondisi yang sulit seperti sedikit cahaya dalam ruangan, ISO tinggi seringkali diperlukan. Di era kamera analog, ISO dikenal juga dengan ASA. Di jaman analog, ASA tergantung dari film yang kita pasang di dalam kamera. Namun di jaman sekarang, ISO bisa diubah sewaktu kita menghendakinya melalui kamera. Dengan bermain dengan tiga setting dasar kamera, Anda akan bisa membuat foto Anda menjadi gelap, terang atau sedang. Gelap terangnya hasil akhir dalam foto tentunya tergantung selera Anda.


MENGENAL KAMERA DSLR BODY CAMERA Artikel ini adalah bagian pertama dari serial belajar dSLR untuk pemula. Tentu saja kamu selalu bisa membaca dan berkonsultasi dengan buku manual yang datang satu paket dengan dSLR yang kamu beli, disini Fotonela hanya memberi bantuan panduan visual secara umum untuk memudahkan kamu. Juga sebagai referensi bagi mereka yang berencana untuk membeli dSLR pertama agar kamu tahu apa yang nanti akan kamu hadapi. Catatan: kamera yang saya gunakan sebagai panduan adalah kamera entry-level Nikon D3100. Paket Pertama

Ketika pertama kali membeli seperangkat dSLR, di dalam kotaknya kamu akan menemukan peralatan seperti pada foto daiatas: body kamera, lensa kit 18-55mm, lens cap / penutup lensa, dan strap / tali kamera. Tentu kamu bisa membeli tiap bagiannya secara terpisah. Kalau sudah punya lensa, tinggal beli body yang sesuai demikian juga sebaliknya. Bagian mirror itu akan tampak bila lensa dilepas. Memasang lensa cukup mudah, hanya dipaskan di lens mount-nya dan diputar sampai terdengar bunyi ‘klik’. Bagian Atas


Di bagian atas body kamera, kamu akan menemukan beberapa tombol dan switch. Secara umum, tampilan pada kebanyakan dSLR entry level hampir sama: 1. Pop-up / Built-in Flash, untuk membantumu mendapat pencahayaan tambahan saat memotret di ruangan redup/gelap. 2. Hotshoe, untuk dipasangi flash tambahan / external flash. 3. Switch power, untuk menyalakan dan mematikan kamera. 4. Tombol shutter, untuk menemukan fokus bila ditekan setengah jalan saat menggunakan Auto Fokus, dan mengcapture / merekam gambar bila ditekan sepenuhnya baik pada mode Auto maupun Manual Fokus. 5. Tombol Exposure Value, untuk menaikkan atau menurunkan stop (kompensasi cahaya). 6. Tombol Info, untuk menampilkan atau mematikan informasi pengaturan kamera pada LCD 7. Switch mode pemotretan, untuk memilih pengaturan seperti apa yang dibutuhkan saat memotret. 8. Switch shooting mode, untuk memilih cara kamera merekam frame / foto; apakah single (satu frame), burst (beberapa frame secara berurutan), self timer, dan quiet shutter (senyap). Bagian samping

Di bagian kiri kamera, kamu bisa menemukan beberapa tombol juga, serta sepasang switch pada lensa kit. 1. Tombol flash, untuk menaikkan pop-up flash dan mengatur kompensasi cahayanya. 2. Tombol Function, untuk mengubah angka ISO. 3. Switch Auto / Manual Fokus. 4. Switch VR (Vibration Reduction), untuk mengurangi efek getaran saat kamera tidak menggunakan tripod. 5. Tombol pelepas lensa.


Bagian Belakang

Bagian belakang body kamera adalah tempat dimana kamu melakukan semuanya. Mulai dari mengatur exposure sampai membidik lewat viewfinder. Ini adalah “ruang kerja” pada sebuah dSLR. 1. Viewfinder / jendela bidik. Tempat kamu bisa melihat apa yang akan kamu foto dan mengaturnya dalam frame. 2. Tombol pengunci fokus dan pengatur metering. 3. Roda pengatur naik atau turunnya angka aperture, shutter speed, kompensasi exposure dan flash. 4. Tombol review untuk melihat hasil foto-foto yang sudah kamu ambil. 5. Tombol menu, untuk masuk ke menu kamera dimana kamu bisa membuat folder, melakukan incamera editing, dan sebagainya. 6. Tombol zoom-out, untuk memperkecil tampilan hasil pemotretan dan melihat apa yang harus diperbaiki bila muncul tanda ‘?’ di LCD 7. Tombol zoom-in, untuk memperbesar tampilan hasil pemotretan. 8. Tombol info, untuk memilih bagian-bagian yang ingin diatur seperti ISO, metering, flash, exposure, dsb. 9. Switch live view, ini berbeda pada tiap model kamera, tapi fungsinya sama; untuk menampilkan frame di LCD sehingga tidak perlu membidik lewat viewfinder. 10. Tombol record untuk merekam video. 11. Tombol navigasi, atas, bawah, samping. 12. Tombol konfirmasi untuk memilih pengaturan yang sudah disesuaikan. 13. Tombol hapus. 14. Kotak besar di tengah itu adalah LCD, tempat semua info dan hasil foto ditampilkan. Setelah mengenal secara umum bagian “keras” disini, pada artikel selanjutnya, kita akan melihat bagian “lunak” dari kamera, yaitu program dan sistem di dalamnya yang akan membawa kamu pada pemahaman tentang bagaimana kualitas sebuah foto secara teknis bisa diatur.


INFO PENGATURAN Sekarang, kita akan menjelajah bagian lunak atau sistem yang beroperasi di dalamnya dan apa fungsi dari tiap-tiap bagian yang terlihat pada LCD. Artikel ini adalah bagian kedua dari serial belajar dSLR. Secara umum, kamu akan melihat tampilan seperti ini pada layar LCD saat kamera menyala:

Ini artinya kamu sudah siap memotret. Tulisan “subject is too dark” menandakan cahaya yang dideteksi oleh kamera terlalu redup dan mungkin hasil foto akan gelap atau underexposed. Informasi diatas ada dalam keadaan preset Auto. 1. Kualitas dan ukuran foto. Ini adalah bagian informasi yang memberitahu kamu berapa ukuran gambar yang kamu pilih untuk fotomu. Apakah RAW, JPEG, Small, Medium, Large, dan seterusnya. Informasi ini bermanfaat terutama bila kamu ingin kemudian mencetak foto yang kamu ambil. 2. White Balance. Informasi tentang seberapa “benar” warna yang akan kamu dapatkan saat memotret dalam kondisi cahaya yang berbeda. Misalnya saat hari sedang mendung, cerah, atau apakah kamu memotret dibawah lampu neon atau bohlam dan sebagainya. 3. ISO, adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Semakin tinggi angkanya, semakin terang foto yang kamu dapat, tapi dengan konsekuensi munculnya noise. 4. Informasi Fokus. Apakah kamu menggunakan Auto atau Manual dengan pilihan Single Servo, Continuous, dan seterusnya. 5. Informasi Area Auto Fokus. Dimana kamu bisa memilih Single-Point,, Dynamic, Auto, dan seterusnya tergantung pada jenis objek yang kamu bidik. 6. Informasi Metering. Untuk membaca cahaya pada kondisi Matrix, Center Weighted, atau Spot tergantung pada objek yang difoto. 7. Informasi ADL ini bisa dinyalakan atau dimatikan. Untuk memilih Active D-Lighting yang bisa digunakan untuk menerangi atau tidak bagian belakang pada foto landscape. 8. Informasi pengaturan resolusi dan durasi film pada Movie Mode. 9. Angka 207 pada gambar diatas menerangkan berapa banyak sisa foto yang bisa disimpan ke dalam SD card-mu. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 9

10. Exposure Compensation yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan stop atau kompensasi cahaya. Berguna saat kamu ingin membuat foto HDR atau membutuhkan lebih banyak cahaya saat memotret di tempat yang redup tanpa menyalakan flash. 11. Flash Compensation. Fungsinya hampir sama dengan Exp. Comp. tapi berfungsi untuk menaikkan intensitas cahaya pop-up / built-in flash. 12. Keterangan mode Flash yang digunakan, apakah Auto, Fill-Flash, Red-Eye, Rear, dan seterusnya. 13. Ini adalah perwakilan dari viewfinder. Titik-titik yang kamu lihat itu mewakili kemana fokus ditujukan dan berhubungan dengan nomer 5: Area Auto Fokus. Bila kamu memilih Single Point, maka hanya akan terlihat satu titik dalam kotak ini. 14. Lingkaran ini mewakili Aperture. Semakin besar lingkarannya, semakin lebar bukaan aperturenya. 15. Ini adalah ukuran Shutter Speed. Bila preset mode yang dipilih adalah Auto, maka ia akan menampilkan informasi Lo atau Hi, lambat atau cepat. Bila dipindah ke mode S atau Shutter Priority, tampilannya akan berubah menjadi angka. Kita akan lihat lebih detil tentang ini di artikel selanjutnya. 16. Bagian ini berhubungan dengan poin 14. Kamu akan lihat bahwa keduanya bergerak bersamaan. Bila lingkaran mengecil, angka f/ akan membesar. Sebaliknya, bila lingkaran membesar, angka f/ akan mengecil. Demikian sekilas tentang bagian-bagian info yang muncul pada layar LCD. Besok kita akan lihat bagaimana masing-masing bagian ini dipadu-padankan untuk mendapatkan exposure yang sesuai agar foto yang diambil bisa mendapatkan cahaya yang cukup sehingga hasilnya bagus dan jelas. Mode Manual, Aperture, Speed Pada bagian ketiga ini, kita akan secara lebih spesifik mengenal preset mode yang bisa ditemui di kamera dSLR tapi tidak ada pada kamera point-and-shoot atau kamera saku, yaitu mode Manual, Aperture Priority, dan Speed Priority. Mode lainnya seperti Auto, Flash, Portrait, Landscape, Sport, Macro, dan Night Portrait pasti sudah sangat kamu kenal saat menggunakan kamera saku. Kamu juga bisa baca tentang semua mode ini di artikel yang lalu mengenai preset. Inti dari penguasaan kamera dSLR adalah mengatur trio dinamis: aperture, shutter speed (kecepatan), dan ISO agar didapatkan exposure yang sempurna untuk kemudian menghasilkan foto yang bagus dan jelas. Pada kamera saku, kita hanya bisa menyerahkan semua pengaturan tadi pada kamera, kecuali ISO. Pada dSLR, kita punya kontrol penuh untuk menentukan exposure yang kita mau. Cepat, lambat, terang, gelap. Mungkin ini sedikit membingungkan dan perlu banyak latihan saat kamu baru mulai mempelajari dSLR, tapi percayalah kemampuan teknik ini akan meningkat seiring waktu. Dan, hanya diperlukan kebiasaan untuk bisa dikuasai. Aperture Mode


Kita sudah sering sekali bicara tentang aperture. Yaitu bukaan diafragma yang menentukan seberapa banyak bokeh dan atau fokus yang bisa didapat. Saat kamu memilih mode ini, akan tampil informasi sebagai berikut pada layar LCD:

Kamu bisa merujuk pada artikel yang lalu untuk mengetahui apa fungsi dari masing-masing bagian informasi ini. Aperture ditandai oleh huruf f. Bila berada dalam mode A (atau Av), angka f bisa dirubah dengan memutar roda di kanan atas body kamera (lihat artikel pertama dari serial ini). Ke kanan akan memperkecil bukaan (angka f makin besar) dan ke kiri memperbesar bukaan (angka f mengecil). Semakin besar angka f, semakin banyak bagian dari foto yang terfokus, semakin kecil angkanya semakin banyak bagian yang blur atau out-of-focus. Pada mode A ini, kamu punya kontrol atas Aperture, tapi Shutter Speed ditentukan oleh kamera. Bagian lainnya seperti White Balance, ISO, dan sebagainya bisa kamu sesuaikan. Untuk lebih jelasnya tentang aperture, kamu bisa baca lebih detil di artikel yang ini. Manual Mode Ini adalah bagian dari dSLR yang diagung-agungkan beberapa orang. Mereka akan bilang “Mode auto itu untuk amatir, yang sudah jago pakai manual dong.” Tapi tentu ini tidak benar karena ada saat-saat dimana mode auto akan lebih nyaman digunakan tidak peduli sejago apa kita. Saat kamu memilih manual, akan tampil informasi seperti dibawah ini pada layar LCD:

Kamu akan mendapat akses ke semua bagian pengaturan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pemotretan. Yang harus diingat: seuaikan dulu angka f melalui Aperture Priority lalu pindahkan ke mode Manual (M), lemudian kamu bisa mengatur yang lain-lainnya. Angka f tidak akan berubah meskipun kamu menaik-turunkan shutter speed. Jadi seluruh bagian exposure ada di tangan kamu. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 11

Mode manual ini bermanfaat saat kamu harus memotret di tempat yang cahayanya redup. Tips cepat tentang mode manual: Karena aperture berkaitan dengan dua hal lainnya; speed dan ISO, maka kedua bagian ini juga harus disesuaikan untuk mengimbagi naik atau turunnya angka f. Contohnya: bila bukaan aperture besar (angka f kecil) maka speed harus dinaikkan dan ISO diturunkan agar foto tidak overexposed atau terlalu terang. Shutter Speed Priority Kebalikan dari mode A, pada mode S (atau Tv) ini kamu yang menentukan angka Shutter Speed dan kamera akan menyesuaikan bukaan Aperture-nya. Mode ini umumnya digunakan untuk mereka yang suka memotret light painting dan membutuhkan shutter speed yang lama atau sebaliknya; untuk yang membutuhkan speed sangat cepat untuk menghentikan gerakan. Cara pengaturannya sama dengan Aperture: dengan menggerakkan roda di kanan atas body kamera ke kiri atau ke kanan. Ke kiri semakin lambat, ke kanan semakin cepat. LENSA Ini adalah bagian terakhir dari serial Belajar dSLR Untuk Pemula. Pada tiga bagian yang lalu, kita sudah menjelajahi bagian body kamera, informasi pada LCD, serta pengaturan pada tiap-tiap mode preset. Sekarang, kita akan lihat apa yang menjadi bagian paling “menghebohkan” dari kamera dSLR, yaitu lensa. Salah satu alasan terbesar orang hijrah ke dSLR adalah lensanya yang bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Fotonela sudah pernah membahas beberapa hal tentang lensa dSLR ini. Artikel-artikel itu adalah tentang: 

Dasar Ukuran Lensa Kamera Lensa dibuat dengan berbagai ukuran yang menentukan focal length. Semakin panjang focal length-nya, semakin sempit view-nya tapi semakin dekat dengan objek. Semakin pendek, semakin lebar pandangan yang kita dapat tapi objek akan tampak jauh dalam foto. Lensa standar disebut lensa prime atau fix dan tidak memiliki fasilitas zoom. Ini berarti satu lensa hanya satu ukuran focal length. Biasanya ia menghasilkan gambar yang lebih tajam dibandingkan lensa zoom. Jika kamu menggunakan prime lens, satu-satunya cara untuk mendekat dan menjauhi objek hanya dengan bergerak. Prime lens ada dalam beberapa ukuran, yaitu 24mm, 35mm, 50mm, 85mm, 100mm, 135mm, 200mm, 500mm, and 1000mm. Lensa ukuran 50mm menghasilkan gambar paling tajam pada bukaan aperture terbesar. Beberapa lensa yang – memang – mahal, bisa memberikan hasil yang dramatis pada foto yang kamu ambil, misalnya lensa zoom 70-200mm f/2.8 yang bisa menghasilkan foto hampir tampak 3 dimensi. Biasanya digunakan untuk foto-foto makro yang menonjolkan detil kecil.


foto yang diambil menggunakan lensa zoom 70-200mm f/2.8 oleh Riesling Dream Ada juga wide-angle lens yang bisa memberikan pandangan lebar dari kiri ke kanan seperti lensa ukuran 17-40mm f/4.0 sehingga memberikan kesan luas dan lega. Biasanya digunakan untuk memotret landscape.

landscape yang dipotret menggunakan wide angle lens oleh Pietro Omar Seperti yang sudah pernah kita ulas dalam artikel tentang aperture, angka f atau f/stops akan menentukan juga kecepatan lensa. Semakin kecil angkanya, semakin cepat. Lensa dengan angka f/stops kecil harganya lebih mahal, ukurannya lebih panjang, dan lebih berat karena ia menggunakan banyak kaca untuk mengatur cahaya di dalamnya. Ia bisa memotret lebih baik dengan cahaya rendah dan menghasilkan DoF yang sempit. Lensa zoom yang cepat ada pada ukuran f/stops terkecil 2.8, sementara zoom yang lambat ukuran f/stops terkecilnya 5.6. Lensa fixed yang cepat angka f/stops terkecilnya 1.4 dan 2, sementara yang lambat adalah f/2.8 atau f/4. Kit lens, atau lensa yang biasanya datang satu paket dengan kamera, adalah lensa zoom dengan range 18-55mm yang termasuk lensa lambat. Jika sudah cukup mengenal dasar-dasar memotret, mungkin kamu ingin mencoba lensa fixed 50mm yang hasilnya bagus tapi harganya terjangkau. Setelah beberapa lama, mungkin kamu akan ingin menabung untuk membeli lensa yang lebih panjang, atau mungkin lensa wide angle sesuai keperluan memotretmu. Mungkin juga kamu


harus coba terus menerus memakai satu lensa dalam waktu yang lama sampai kamu benar-benar memahami fungsinya dan mengenal “sweet spot”-nya untk menghasilkan foto terbaik. Terlepas dari semua ukuran lensa diatas, orang di balik lensa yang lebih menentukan hasil akhir dari foto-foto yang akan dibuat. Fotografer yang tidak bisa memotret tetap akan menghasilkan foto yang buruk meskipun lensanya super canggih. 

Memaksimalkan Manfaat Kit Lens Ketika kamu pertama kali membeli dSLR, mungkin body camera akan dibeli satu paket dengan kit lens atau lensa bawaan. Pada umumnya 18-55mm f/3.5-5.6 seperti yang datang bersama Nikon D3100 yang saya gunakan. Lensa ini bagus untuk memotret dengan wide angle sampai jarak medium. Lensa zoom ini tidak termasuk lensa cepat (seperti yang sudah kita bahas pada post sebelumnya), tapi jangan berkecil hati dulu. Bila kamu mengenal dan menggunakannya dengan benar, dia bisa menghasilkan foto-foto yang kualitasnya tidak jauh beda dengan lensalensa mahal.

Lensa Kit Nikon 18-55mm Carilah Sweet Spot pada lensamu. Semua lensa punya sweet spot, ini adalah titik dimana lensa bisa menghasilkan gambar tertajamnya. Lensa ukuran 18-55mm f/3.5-5.6 punya sweet spot di sekitar f/8. Kamu, tentunya, bisa memotret dengan bukaan aperture lebih tinggi atau rendah dari itu tanpa masalah. Tapi untuk ketajaman maksimal, gunakan angka f/8 untuk aperture. Bergabunglah dengan cahaya. Karena kit lens tidak termasuk lensa cepat, maka dia tidak bekerja dengan baik dengan pencahayaan rendah. Tapi dibawah cahaya terang, ia bisa jadi luar biasa. Manfaatkan matahari di saat hari cerah, dan kamu akan mendapatkan foto-foto yang bagus. Stabilkan tanganmu. Karena teknik memegang kamera sangat berpengaruh dalam menentukan ketajaman foto. Terutama di tempat-tempat bercahaya rendah. Berlatihlah memantapkan pegangan tanganmu. Tapi ini tentu hanya berlaku kalau kamu tidak memiliki tripod atau tidak ada permukaan datar untuk meletakkan kameramu. Gunakan pengaturan yang “menurun” saat kamu harus memotret di dalam ruangan atau dengan pencahayaan rendah.


Jangan menggunakan zoom in terlalu dekat, melebar saja. Zoom in akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Naikkan ISO. Tapi, tentu, ISO yang tinggi akan mengakibatkan noise pada fotomu. Pakailah angka tengah. Ini sama dengan sweet spot pada bukaan aperture, angka terbaik untuk mendapatkan gambar tertajam ada di bagian tengah lensa atau sekitar 35mm. Ini juga jarak yang bagus untuk membuat portrait yang indah. Pada jarak 35mm, atau setara dengan 52 mm pada sensor .5 atau .6, pembesaran yang dihasilkan lensa paling sedikit memberikan “gangguan” gambar terutama pada garis-garis lurus. Tidak perlu kuatir tentang membeli lensa yang lebih mahal kalau saat ini kamu sudah punya kit lens. Manfaatkan dulu karena sekarang kamu sudah tahu bagaimana memaksimalkannya.

3 LENSA DSLR YANG SEBAIKNYA KAMU PUNYA Memang benar bahwa kemampuan seorang fotograferlah yang menentukan bagus atau tidaknya hasil akhir sebuah foto. Tapi, di dunia digital ini, dengan semakin banyaknya fitur yang ditawarkan kamera dSLR dan lensa, peralatan juga memegang peranan penting agar seorang fotografer bisa mendapatkan hasil yang ia inginkan. Setelah kamu punya body camera dSLR, saatnya berinvestasi di tiga lensa ‘dasar’ yang sebaiknya kamu punya. Hanya ada tiga jenis lensa yang terbukti akan memberikan keuntungan di sepanjang perjalanan fotografi. Mereka adalah: 1. Lensa Medium

Ini adalah tipe lensa paling umum untuk kamera dSLR dan umumnya digunakan untuk fotofoto mid-range. Lensa medium bisa menangkap apa yang mata kita biasa lihat, sehingga membuatnya menjadi alat yang sempurna untuk portrait. Jika kamu akan membeli lensa medium, pilihan terbaiknya adalah ukuran 50mm dengan f/1.8


2. Lensa Wide-angle

Kalau kamu sering membaca artikel tentang kamera dSLR dan fotografi, maka kamu pasti akrab dengan lensa wide-angle. Ini adalah lensa dSLR yang digunakan untuk memotret pemandangan yang lebar dalam jarak yang terbatas (misalnya kalau kamu tidak bisa bergerak mundur lebih jauh untuk mendapatkan pandangan melebar). Tapi, lensa ini juga bisa digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kedalaman untuk menghasilkan perspektif yang menarik. Lensa Tokina 11-16mm dengan f/2.8 bisa menjadi pilihan terbaik untuk lensa jenis ini karena mengklaim mampu memberikan pandangan yang sangat lebar tanpa menimbulkan efek fisheye. 3. Lensa Telephoto

Pasti keren sekali kalau kamu bisa memotret burung yang sedang bertengger di ketinggian pohon atau memotret candid dari jarak yang aman sehingga objek tidak menyadari kehadiranmu. Ini semua dimungkinkan oleh lensa telephoto yang secara nyaman membuat objek yang sangat jauh jadi tampak dekat. Lensa ini juga hebat dalam hal mengkompres ruang dan menunjukkan proporsi yang benar. Untuk pemula, disarankan Canon 85mm f/1.8 karena bisa memberikan depth of field yang indah. Sebelum kamu memutuskan untuk melengkapi persenjataanmu dengan lensa-lensa ini, berikut tips untuk membeli lensa dSLR: Pahami kebutuhanmu – foto macam apa yang ingin kamu tangkap? Apakah kamu berfokus pada landscape ataukah portrait? Kalau kamu punya ide yang jelas tentang pilihan fotografimu, maka ini akan memudahkanmu menemukan lensa dSLR yang tepat. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 16

Disiplin dengan budget - dengan begitu banyaknya pilihan, kamu bisa dengan mudah terlena lalu membeli benda-benda yang sebenarnya tidak kamu perlukan. Untuk memastikan kamu hanya membeli apa yang perlu, buatlah anggaran dan berdisiplinlah dengan apa yang sudah kamu rencanakan. Baca beberapa review – rajinlah browsing dan membaca review hands-on dari beberapa pakar lensa dan kamera, lihat-lihatlah beberapa hasil jepretan dari lensa yang kamu cari untuk membantu menentukan merk dan ukuran yang paling cocok denganmu. Bandingkan harga – jangan pernah berpikir bahwa kualitas sebuah lensa dSLR hanya berdasar pada harganya. Saat kamu mencari lensa kamera yang sempurna, perhatikanlah fiturnya lalu bandingkan harganya dengan merk lain yang memiliki fitur sama. Mungkin hal semacam ini terdengar merepotkan, tapi hasilnya akan sangat sepadan. Kamera dSLR pastinya adalah sebuah alat yang hebat untuk fotografer modern. Tapi, ini bukan alasan untuk jadi korban bujuk rayu iklan. Selalu berpikir dengan jernih, pelajari dasarnya, lalu evaluasi pilihanmu. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan lensa dSLR yang terbaik untukmu. Ada lensa zoom (beberapa ukuran dalam satu lensa, mulai dari jarak paling dekat ke yang paling jauh), lensa fix/prime (satu ukuran saja pada satu lensa), serta lensa-lensa dedicated atau lensa khusus untuk keperluan tertentu seperti macro, wide angle, fisheye, tilt-shift, dan sebagainya. Kenapa seorang fotografer membutuhkan beberapa lensa yang berbeda? Karena kemampuan setiap lensa berbeda, dan seorang fotografer akan sampai pada saat dimana ia membutuhkan lensa dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, mereka yang suka memotret benda-benda langit akan membutuhkan lensa tele yang bisa zoom sampai mendekati objek. Mereka yang menggemari portrait akan menyukai lensa dengan bukaan aperture maksimal yang kecil. Mereka yang suka landscape akan memilih lensa ultra wide angle, dan seterusnya Bagaimana caranya saya tahu lensa apa yang saya butuhkan? Tentunya berawal dari praktek. Umumnya, lensa pertama yang digunakan pengguna pemula dSLR adalah lensa kit ukuran 18-55mm dengan f/5.6-3.5. Seiring waktu dan penggunaannya, kamu akan mengenali keterbatasan dari lensa ini. Misalnya, bokeh yang kurang maksimal karena bukaan aperture yang tidak terlalu lebar. Atau sulitnya mendapatkan foto candid karena jarak tele-nya yang “hanya” 55mm. Lalu seiring waktu pula kita akan mulai menemukan satu genre yang menjadi favorit kita. Apakah itu macro, landscape, portrait, dan sebagainya. Dari sinilah kamu kemudian akan mencari lensa yang paling cocok dengan kebutuhan, Setelah melalui riset, survey, menbaca referensi kamu pasti bisa menemukan lensa yang paling cocok baik itu secara teknis maupun anggaran. Kenapa ada lensa yang mahal dan ada yang murah?Banyak variabel yang menentukan harga sebuah lensa. Mulai dari merk sampai kualitas optik. Lensa fix biasanya lebih murah daripada lensa zoom karena rangkaian kaca di dalamnya lebih sederhana. Lensa dedicated akan jauh lebih mahal karena membutuhkan optik khusus untuk mendapatkan efek tertentu. Merk lensa juga menentukan harga. Ini kemudian membuat orang mencari alternatif untuk bisa memasangkan kameranya dengan Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 17

lensa dari pabrikan lain yang kualitasnya bagus tapi harganya lebih terjangkau. Atau bisa juga digunakan converter yang fungsinya seperti filter tapi bisa menciptakan efek dengan harga jauh lebih murah daripada lensa khusus. Sekarang, kita akan lihat bagian-bagian umum dari sebuah lensa dSLR. Sebagai contoh, saya pakai lensa fix 50mm:

Pada bagian tubuh lensa, atau pipa, kita bisa menemukan informasi sebuah lensa. Berapa ukuran focal lengthnya (pada gambar diatas, 50mm), berapa bukaan aperture maksimalnya, berapa diameternya, dan pada lensa zoom akan tertera angka-angka untuk menandai perubahan focal length dari jauh ke dekat dan sebaliknya. Juga pada beberapa lensa ada penanda infinity (angka 8 rebah) untuk bukaan aperture minimal yang terkecil Switch auto fokus/manual fokus bisa digunakan sesuai kebutuhan. Auto untuk kepraktisan, sementara manual menawarkan ketepatan. Kamu bisa baca juga artikel tentang menguasai manual fokus dan situasi apa saja yang cocok untuk mode ini. Jika lensa dalam keadaan MF (Manual Focus), maka ring fokus di bagian ujung bisa diputarputar untuk menemukan titik fokus yang tepat dan diinginkan. Jangan sekali-kali memutar ring ini pada keadaan AF karena bisa merusaknya secara permanen. JENIS-JENIS LENSA DAN KEGUNAANNYA




Seperti yang kamu mungkin sering dengar di televisi akhir-akhir ini; lensa adalah kekuatan kamera SLR. Ada banyak sekali jenis lensa di dunia fotografi dengan kegunaan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Untuk kamu yang mungkin belum begitu paham, berikut daftarnya:



Fisheye: Tidak ada manfaat spesifik, kecuali memberikan efek mata ikan. Baca juga penjelasan lebih spesifiknya di artikel yang ini.



Ultra-wide rectilinear, lebih lebar dari 19mm: Biasanya untuk memotret interior, dengan ruang terbatas tapi dibutuhkan pandangan menyeluruh di dalam sebuah ruangan.



Ultra-wide-angle (19, 20, 21, atau 24mm): Satu dari empat atau lima lensa penting untuk profesional, sangat berguna untuk seniman dan pemula yang sudah mengenal dasar fotografi. Digunakan untuk landscape, interior, street photography, foto massa, dan sebagainya. Masih jarang orang menggunakan lensa ukuran ini untuk fotografi sehari-hari.



Ultra-wide-angle zoom (lebar ujungnya 20mm atau lebih lebar): Berguna jika seorang fotografer mau membawa sebuah lensa berat dan bukannya tiga yang lebih ringan, atau mereka yang menyukai efek flare. Kadang berpasangan dengan lensa zoom 80-200mm sebagai dua lensa penting profesional.



Wide angle: Sekarang lensa ukuran 24mm lebih sering digantikan oleh 20mm dan lensa 35mm telah menjadi focal length yang dianggap normal, sehingga diantara keduanya hadirlah focal length fixed yaitu 28mm. Berguna untuk melakukan pemotretan apapun (terutama untuk street photography, art, photojournalism, dan portret lingkungan) dimana tampilan lebar dibutuhkan.



Shift: Untuk memotret bangunan. Memperbaiki lengkungan pada garis yang diakibatkan oleh masalah perspektif.



Tilt shift: sama dengan lensa shift, sekarang biasanya digunakan untuk memberi efek miniatur, juga untuk memotret landscape dengan porsi foreground yang banyak.



Zoom 28-200mm untuk segala keperluan: jarang dipakai karena range focal-nya yang terlalu lebar sehingga tidak bisa menghasilkan foto yang kualitasnya baik.



Lensa fixed normal (35mm): Ini adalah focal length yang paling mudah digunakan untuk memotret, tapi seringkali digantikan oleh lensa zoom. Sering digunakan untuk street photography.



Normal/standard (50mm): Berguna untuk memotret jarak dekat. Bagus untuk belajar disiplin bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan lensa zoom. Jika digunakan oleh mereka yang ahli, bisa menghasilkan foto serupa wide angle juga telephoto.



Macro/micro: Untuk memotret bunga, serangga, bola mata, bulu mata, barang-barang kecil, sarang laba-laba yang dihiasi embun, dan semacamnya. Lensa hobi yang sangat populer, karena fotografer makro adalah salah satu tipe fotografer paling antusias yang seringnya memotret halhal menyenangkan.



Normal super cepat (f/2, f/1.2): Digunakan oleh mereka yang suka depth of field yang sangat terbatas. Biasanya untuk membuat portrait, juga untuk mereka yang suka bokeh.




Zoom standard (35-70mm, 28-105mm, 35-135mm, dsb.): Digunakan untuk memotret dibawah cahaya terang – biasanya snapshot, pemandangan, mobil, foto perjalanan, foto-foto underexposedm dan foto yang meledak karena flash dari kamera. Berguna untuk foto-foto yang sangat umum.



Lensa fixed 135mm: Jarang digunakan atau dimiliki. Umumnya hanya menjadi lensa standard 35mm jika digunakan pada kamera rangefinder.



Zoom medium cepat: Untuk profesional, ini adalah lensa sehari-hari. Untuk pemula, jarang digunakan. Sangat mahal, besar, dan berat tapi kualitasnya setara lensa fixed yang lebih murah.



Short tele (75, 77, 80, 85, 90, 100, atau 105mm): Untuk portrait, landscape ketat, foto wajah, beauty dan fashion. Biasanya kit lens yang datang bersama body camera juga dalah zoom standard seperti ini.



Lensa fixed lambat 180mm atau 200mm: Ringan dan mudah dibawa.



Telephoto zoom standard (70 atau 80 atau 180, 200, atau 210): Baik itu cepat atau lambar, lensa ini bagus untuk kebanyakan fotografer, pro maupun pemula. Digunakan untuk segala jenis action, aktivitas, fashion, portrait, foto wajah, reportase, olahraga, wildlife, landscape dan alam. Bisa mencakup range telephoto yang dibutuhkan kebanyakan fotografer – setidaknya sampai mereka mulai tertarik untuk memotret burung.



300mm cepat: Untuk fashion, katalog, fashion show, olahraga, alam, pertunjukan pesawat terbang. Lensa yang penting untuk profesional, juga untuk fotografer alam. Agak sulit digunakan oleh pemula kecuali untuk memotret serangga.



400mm: Serangga, olahraga, dan burung. Juga untuk memotret pertandingan sepak bola dengan fokus pada pemain secara individu.



500mm: Serangga dan burung.



600mm: Serangga.

RAW vs JPEG: Format Mana Yang Lebih Baik? Pengguna kamera digital SLR atau Saku tingkat lanjut (prosumer) sering dihantui pernyataan mendasar sebelum memulai pemotretan: format file apakah yang akan saya pilih, JPEG/JPG ataukah RAW? Artikel ini akan membahas secara singkat dan mudah (dijamin tidak ada persamaan matematika dan fisika) beda diantara keduanya.


Pada dasarnya kebanyakan kamera bekerja dengan cara seperti ini: Saat kita memencet tombol shutter, kamera akan merekam data mentah yang diterima sensor (baca RAW). Berdasar data ini, software di dalam kamera akan memutuskan beberapa parameter, misalnya seberapa jauh foto perlu dipertajam, setting white balance mana yang sesuai, berapa level eksposur yang dipakai, seberapa besar saturasi warna-nya dan seberapa besar beda kontrasnya dll. Hasil pengolahan data oleh software di dalam kamera

ini

selanjutnya

dikirim

ke

memory

card

dalam

bentuk

file

JPEG.

Sudah paham bedanya kan? Ya, RAW adalah data mentah yang langsung ditangkap sensor sedangkan JPEG adalah data matang yang sudah diolah oleh software kamera. Jika kita memutuskan untuk memilih format RAW, berarti kita memerintahkan kamera untuk langsung mengirim data mentah dari sensor ke memory card. Dan kalau kita memilih format JPEG, berarti kita memerintahkan kamera untuk memproses data dari sensor terlebih dahulu sebelum mengirim ke memory card. Kenapa harus ada format RAW? Bagi sebagian besar penggemar fotografi, hasil olahan kamera seringkali sudah cukup bagus. Namun bagi kalangan profesional dan hobiis serius, mereka tidak rela kamera mengotak-atik foto yang mereka jepret. Format RAW membuat kita bisa mengubah-ubah parameter pemotretan sesuka kita. Dengan bantuan software pengolah RAW (photoshop, lightroom, GIMP, ACDSee dll), kita bisa mengubah nilai eksposur, white balance, saturasi sampai kontras untuk kemudian menyimpannya dalam format yang lain: JPG atau TIFF. Keuntungan memakai RAW? 

Kita bisa mengotak – atik file mentah menjadi foto matang sesuai keinginan kita.



Opsi pengolahan foto menjadi jauh lebih banyak sehingga mereka yang berjiwa super kreatif lebih terpuaskan



Informasi yang tersimpan lebih banyak (jika anda memilih JPEG, kamera akan menghilangkan sebagian kecil data untuk memperkecil ukuran file dan mempercepat proses pengolahan)



Kualitas foto secara keseluruhan lebih baik, ini berkaitan dengan adanya kompresi jika memakai JPEG

Kerugian memakai RAW? 

Memakan kapasitas hardisk dan memory card. Karena tidak ada proses kompresi, maka ukuran file RAW jauh lebih besar dibanding JPEG (sekitar 3 sampai 4 kali lebih besar)



Memakan waktu lebih banyak. Baik selama pemotretan (mengurangi kecepatan kamera terutama dalam mode burst) maupun selama pengolahan di komputer (karena ukuran file-nya).

Jadi Format Apa Yang Sebaiknya Dipilih? 

Jika anda punya hardisk diatas 500GB, memory card minimal 4GB dan sedang memotret moment (atau orang atau tempat) yang istimewa, pilihlah mode RAW



Jika anda sedang memotret hal “biasa” atau butuh memotret berondongan (burst), atau hanya memiliki kapasitas hardisk dan memory card pas-pasan, pilihlah mode JPEG.




Atau ambil jalan tengah jika anda punya kapasitas hardisk dan memory card yang berlebih: pilih mode RAW + JPEG (kamera akan menyimpan 2 format sekaligus)

Catatan: 1. Format file JPEG juga mengijinkan pengolahan foto yang lumayan banyak, hanya hasil dan cakupannya tidak seluas dan sebaik RAW. 2. Tersedia juga format TIFF, namun sebaiknya tidak perlu dipakai karena ukuran file-nya yang segede gajah

10 MASALAH PEMULA SAAT BELAJAR MENGGUNAKAN LENSA DSLR

Berpindah dari kamera saku ke kamera yang lensanya bisa diganti-ganti, bisa jadi sebuah pengalaman yang membingungkan. Tapi kamu juga pasti tahu bahwa ini adalah perjalanan menuju foto-foto yang lebih baik. Saat kamu belajar mengakrabi dunia dSLR dengan bermacam jenis lensanya, sepuluh kesalahan berikut adalah yang paling sering terjadi. Sebelum kamu mengalaminya, mari baca dan lihat bagaimana cara menghindari atau mengatasinya. 1. Foto Buram atau Goyang Jika kamu memasang lensa dengan focal length panjang atau lensa telephoto lalu mencoba mengkomposisi sebuah foto, kamu akan melihat bahwa menjaga objek tetap ada di titik yang sama lebih sulit dibandingkan bila menggunakan lensa standar. Ini karena lensa dengan focal yang lebih panjang secara efektif mendekat ke objek dan gerakan sekecil apapun dari kamera akan menyebabkan foto menjadi buram. Jika kamera atau lensamu punya pilihan stabilisator, nyalakanlah. Tapi, peraturan fotografi secara umum mengatakan bahwa semakin panjang focal length sebuah lensa, semakin cepat pula shutter speed yang dibutuhkan untuk menghindari goyangan kamera. Misalnya kamu menggunakan lensa 100mm, maka shutter speed yang aman untuk mencegah foto yang buram adalah diatas 1/100 detik. 2. Terlalu Banyak Depth Of Field Beberapa objek, seperti landscape, biasanya akan tampak lebih baik bila seluruh bagian fotonya tajam. Ini bisa didapatkan dengan mengatur fokus secara hati-hati dan menggunakan aperture kecil sekitar f/22 untuk menghasilkan depth-of-field yang lebar dan ketajaman dari ujung ke ujung. Tapi, kadang-kadang kamu ingin memisahkan objek dari sekelilingnya – seperti pada portrait – dengan mengaburkan background dan ini membutuhkan aperture besar semacam f/5.6 atau bahkan f/2.8. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 22

Jika kamu melihat bagian background kurang blur atau kurang lembut, kamu punya dua pilihan untuk memperbaiki ini; bukalah aperture lebih lebar atau pindahkan ke focal length yang lebih panjang karena depth of field akan semakin sempit seiring naiknya focal length. 3. Foto Yang Terdistorsi Lensa wide angle sangat berguna jika kamu ingin memotret pemandangan yang lebar atau jika kamu memotret di dalam ruangan yang sempit, tapi lensa ini bukan pilihan yang baik untuk portrait. Masalahnya adalah jika objek ada dekat dengan lensa, maka ia akan tampak lebih besar di bagian hidung sementara mata dan kepala tampak lebih kecil. Ini tentu bukan tampilan yang menyenangkan. Untuk hasil yang lebih baik, pindahkan ke focal length yang efektif sekitar 70-100mm, lensa ukuran 85mm adalah lensa favorit untuk para fotografer portrait dengan sensor full-frame. Sementara fotografer dengan kamera format APS-C atau cropped sensor (biasanya entry level) akan menggunakan ujung telephoto (umumnya 55mm) pada kit lens mereka untuk portrait. 4. Garis Vertikal Yang Melengkung Ini terjadi sebagai efek perspektif saat kamu memotret gedung. Bagian bawahnya akan tampak lebih lebar dibanding bagian atas. Ini bisa memberikan hasil yang dramatis, terutama jika kamu masuk ke dalam gedung lalu memotret bagian atas dengan lensa wideangle untuk menekankan perspektifnya. Tapi, jika kamu ingin memasukkan lebih banyak lingkungan sekitar gedung ke dalam foto, maka kemungkinannya gedung akan tampak menciut ke atas. Cara menghindari efek semacam ini adalah dengan menjaga sensor kamera tetap paralel dengan bagian depan gedung. Caranya, kamu bisa mundur cukup jauh untuk memungkinkan seluruh gedung masuk dalam frame dalam keadaan lurus tanpa harus memiringkan kamera ke atas, atau kamu bisa memperbaiki ini saat post processing dengan menarik bagian atas frame agar foto tampak proporsional. 5. Tidak Bisa Fokus Jika Terlalu Dekat Salah satu hal yang mungkin akan kamu perhatikan saat mulai menggunakan dSLR adalah kamu tidak bisa mengatur fokus jarak dekat semudah saat menggunakan kamera saku. Cara terbaik untuk mendekat pada objek adalah dengan menggunakan lensa macro. Ini bukan pilihan yang murah, tapi ada alternatif lain untuk melakukan ini. Kamu bisa baca di artikel tentang alternatif lensa macro. 6. Exposure Berubah Saat Melakukan Zoom Kecuali kamu punya lensa zoom yang mahal dan berkualitas tinggi dengan aperture maksimal yang konstan, kamu harus berhati-hati dengan perubahan exposure saat melakukan zoom dari satu ujung lensa ke ujung yang lain. Kit lens biasa, misalnya, punya aperture maksimal f/3.5 pada ujung wideangle dan f/5.6 pada ujung telephoto. Ini artinya, jika kamu memotret dengan aperture terbuka lebar pada focal length terpendek lalu kamu zoom ke titik terjauh maka aperture-nya akan berubah. Jika kamu menggunakan pengaturan aperture priority atau salah satu mode otomatis, maka shutter speed yang akan berubah dengan sendirinya, sehingga brightness pada foto tidak akan berubah tapi ada kemungkinan foto akan blur. Jika kamu memotret dengan mode exposure manual, foto akan jadi lebih gelap saat kamu melakukan zoom ke focal length yang lebih panjang jika kamu tidak menyesuaikan shutter speed sebagai kompensasinya. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 23

7. Flare Flare bisa mengurangi kontras pada foto dan menciptakan titik berbentuk bintang yang sangat terang dalam foto. Ini disebabkan oleh sinar yang masuk ke lensa pada sudut tertentu lalu kemudian memantul di dalam optik. Ini bisa menjadi masalah jika ada sumber cahaya semacam matahari di dekat pinggiran frame foto atau jika ada cahaya yang melewati bagian depan elemen lensa. Untungnya, ada solusi yang sangat mudah untuk masalah flare ini – gunakan lens hood. Banyak lensa yang dijual bersamaan dengan hood-nya, tapi kalau tidak, kamu busa memebeli terpisah atau bahkan membuat sendiri dengan menggunakan karton. Tanganmu juga bisa dijadikan lens hood, sama seperti saat kamu melindungi mata dari matahari yang silau. 8. Kamera Tidak Seimbang Dengan Lensa Telephoto Lensa telephoto yang panjang biasanya cukup berat dan jika kameramu dipasang di tripod, kamu mungkin akan bekerja keras menahan lensa agar tidak jatuh. Solusinya adalah memindahkan penahan lebih ke depan sehingga kamera dan berat lensa tersebar dengan merata dari depan ke belakang. Banyak lensa panjang disertai dengan pegangan untuk kepentingan keseimbangan. Keuntungan lain dari pegangan ini adalah, kamu bisa dengan mudah memindahkan format kamera dari landscape ke portrait dengan cepat. 9. Vignette Banyak lensa menghasilkan foto dengan bagian tepi yang lebih gelap jika digunakan dengan aperture yang terbuka lebar. Meskipun efek vignette ini secara teknis adalah gangguan, tapi bisa tampak menarik dan bahkan beberapa fotografer sengaja menggunakannya untuk menarik perhatian ke tengah frame. Jika kamu ingin menghindari ini, kamu harus menutup aperture sedikit. Vignetting juga bisa disebabkan oleh lens hood yang tidak pas yang belum terpasang dengan benar atau karena tumpukan filter di bagian depan lensa. 10. Foto Yang Tampak Lembut Jika kamu terbiasa melihat hasil pemotretan lewat komputer dalam ukuran 100%, maka kamu akan memperhatikan bahwa titik fokus pada foto yang menggunakan aperture lebar atau bahkan sangat tertutup tidak akan setajam foto yang diambil menggunakan bukaan aperture medium. Jika kamu ingin mendapatkan yang terbaik dari lensamu, maka akan lebih bagus jika memotret serangkaian foto dengan objek yang sama tapi bukaan aperture-nya berubah dari foto ke foto. Lalu periksalah di layar komputer dan lihat pada bukaan aperture berapa yang membuat objek tampak paling tajam. Ini disebut aperture optimal.

5 Tantangan Fotografi Untuk Kamu Ingatkah kamu ketika masih kecil dan harus melakukan hal-hal baru seperti belajar berenang, cabut gigi yang pertama, dan sebagainya yang membuat kita panik. Hal yang sama juga berlaku dalam belajar fotografi. Tapi kadang-kadang kita butuh dorongan dan paksaan untuk melakukan sesuatu yang Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 24

baru dan beda. Sekarang, anggaplah lima hal di bawah ini sebagai lima tantangan yang harus kamu coba untuk belajar hal baru dalam memotret. Tantangan #1 : Mendekatlah Pada Objek

Kita kadang sudah terlanjur nyaman menggunakan fitur zoom pada kamera kita, padahal kadang-kadang harta fotografi yang sebenarnya ada sangat dekat dengan objek. Jadi ini yang harus kamu lakukan: tinggalkan zoom pada kameramu dan bergeraklah sedekat mugkin dengan objek yag akan kamu foto. Cobalah untuk mengisi seluruh frame dengan wajah seseorang, misalnya. Ini adalah perspektif baru yang akan membuatmu melihat pentingnya fokus dan komposisi.

Kadang-kadang serangkaian foto perlu tema yang konsisten. Saat kamu melakukan fotografi close-up, kamu pasti akan jatuh pada satu jenis tema. Yang paling umum adalah bunga dan serangga. Tantangan #2 : Pelajari Fotografi Manual

Kalau kamu mau belajar dan mulai bereksperiman, kamu pasti bisa menguasai fotografi manual dengan cepat. Kebanyakan orang belajar lewat trial-and-error. Cobalah satu pengaturan, periksa hasilnya, lalu sesuaikan bagian mana yang perlu lebih terang atau sebagainya sampai kamu menemukan pengaturan yang paling cocok. Ada sejumlah mode pada kamera (shutter priority, aperture priority, dsb.) yang kamu bisa gunakan untuk mulai belajar fotografi manual. Kamu hanya perlu membiasakan diri. Kalau kamu punya kamera point-and-shoot yang tidak menawarkan pengaturan manual, maka mungkin tantangan #2 ini tidak bisa kamu coba. Tapi, bukan berarti menggunakan preset dan mode auto tidak membutuhkan keahlian. Pelajari ini dan kuasai sebaik mungkin. Tantangan #3 : Tambahkan Lebih Banyak Warna Pada Foto-fotomu

Warna bisa jadi perbedaan besar yang membedakan foto luar biasa dari yang biasa. Fotografer berpengalaman tahu bahwa fotografi bukanlah tentang menghasilkan ulang apa yang kamu lihat secara langsung, tapi tentang mengambil apa yang kamu lihat langsung dan menjadikannya sesuatu yang berseni. Untuk melakukan ini, kamu perlu membuat foto yang lebih berwarna. Cara terbaik melakukan ini adalah dengan menggunkan mode artistik yang disediakan oleh kameramu, jika ada, atau gunakan pengaturan white balance. Tergantung pada jenis kamera yang kamu punya, mungkin ada mode vivid color atau extra vivid color yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan hasil yang warnanya lebih tajam. Kalau kamu tidak punya mode warna seperti itu, kamu selalu bisa menyesuaikan white balance pada kamera untuk mendapatkan lebih banyak warna pada foto. Cara paling mudah adalah menggunakan pengaturan ‘cloudy’ meskipun diluar sedang sangat Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 25

cerah. Mengapa? Karena dengan menggunakan setting ini kamu akan membuat kamera berpikir bahwa ia perlu menambahkan lebih banyak warna pada objek yang difoto. Sambil mengasah kemampuan teknik-mu, kamu juga bisa sambil mempelajari beberapa aplikasi editor foto seperti Photoshop, Pixlr, GIMP, dan sebagainya untuk menambah warna saat postprocessing. Tantangan #4 : Hindari Menempatkan Objek Di Tengah Frame

Sudah jadi kebiasaan seseorang untk menempatkan objek foto tepat di bagian tengah. Seringkali, ini malah jadi semacam senjata makan tuan. Meskipun efektif untuk membuat mata langsung tertuju pada objek, tapi tidak tampak indah untuk beberapa jenis foto. Kamu perlu coba menempatkan objek di bagian lain untuk menjadikannya lebih menarik. Tantangan #5 : Lakukan Apa Yang Kamu Tidak Akan Pernah Lakukan

Ini mungkin tantangan yang paling sulit. Kita semua pasti pernah sampai pada suatu zona nyaman yang enggan kita tinggalkan lalu akhirnya kita tidak pernah mendorong diri sendiri untuk melakukan sesuatu dilluar zona itu. Saya, misalnya, adalah penakut yang tidak pernah berani memotret orang di jalanan. Tapi saya tahu saya ingin melakukannya, maka ini yang harus saya lakukan. Kalau kamu hanya terbiasa memotret action, cobalah macro. Jika fotografi landscape adalah apa yang mau suka, cobalah candid. Siapa tahu, kamu mungkin bisa mempelajari satu atau dua hal yang bisa membantumu berkembang di zona nyamanmu sendiri. Cara terbaik untuk menjadi fotografer yang lebih baik adalah keluar dari zona nyamanmu. Keahlian yang kamu pelajari di tempat lain pasti akhirnya bisa kamu pindahkan ke “ruanganmu” untuk dimanfaatkan.

7 AKSESORIS PENTING UNTUK KAMERA DSLR ANDA Oke, jadi anda sekarang telah memiliki kamera SLR baru, menenteng-nenteng SLR kemanapun anda pergi dan memotret beragam obyek, dari wajah orang-orang disekitaran sampai bakso langganan. Seiring dengan jam terbang yang meningkat, cepat atau lambat anda akan mulai berpikir untuk menambah aksesoris fotografi untuk melengkapi kamera DSLR dan lensa anda. Untuk menyeimbangkan dengan isi dompet, perlu bagi anda untuk membuat prioritas belanja aksesoris. Jadi, sebenarnya aksesoris fotografi apa saja sih yang paling berguna (dan juga paling populer) bagi pemilik DSLR? berikut saya pilihkan 7 aksesoris untuk anda: Tas Kamera Tersedia beragam jenis tas kamera di pasaran, tinggal pilih yang sesuai selera: dari backpack, ikat pinggang, sling-slide (menyamping) sampai yang mirip koper. Yang jelas tas kamera disini berfungsi agar kita bisa menyimpan kamera dan lensa yang kita miliki selama bepergian secara aman. Tidak jatuh, aman dari benturan dan aman dari air. Kit Pembersih Untuk menjaga kondisi eksterior lensa dan kamera agar selalu bersih, anda memerlukan lap mikrofiber dan cairan pembersih khusus. Terutama untuk lensa, sebisa mungkin anda melindungi lensa dengan filter UV (lihat filter dibawah), biasanya untuk lensa cukup gunakan blower. Kit pembersih bisa dibeli di toko-toko kamera. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 26

Saya tidak menyarankan anda membersihkan bagian interior kamera (apalagi sensor), serahkan saja pada ahlinya: biasanya toko kamera menyediakan layanan sensor cleaning. Toh kebanyakan SLR sekarang memiliki fasilitas self-cleaning yang cukup handal untuk menyapu debu dari sensor. Baca juga cara mendeteksi ada atau tidaknya kotoran di sensor kamera anda. Tripod Tripod, monopod, gorillapod, apapun fungsinya adalah membantu anda menghasilkan foto yang tajam saat mengambil eksposur long shutter. Dibandingkan jenis lainnya, tripod masih tetap paling populer, karena relatif lebih handal dan tangguh. Baca 12 alasan kenapa sebaiknya anda membeli tripod. Pastikan anda membeli tripod dengan kemampuan menahan beban yang cukup, kaki-kakinya cukup gampang di perpanjang (dan diperpendek), memiliki mekanisme pemasangan dan pelepasan kamera yang enak serta memiliki kepala dengan gerakan yang fleksibel (saya sarankan jenis ball head). Flash Eksternal Flash ekternal akan secara drastis meningkatkan kualitas foto anda jika dibandingkan sewaktu anda menggunakan flash bawaan yang melekat di kamera SLR. Memiliki power yang jauh lebih besar, kemampuan kontrol yang jauh lebih fleksibel, dan kita bisa mengatur arah pencahayaan yang jatuh ke obyek secara lebih mudah.

Dengan flash eksternal anda akan bisa menghasilkan pencahayaan yang jauh lebih lembut, rata dan cerah dibandingkan kalau menggunakan flash bawaan. Filter Filter adalah aksesoris yang cukup esensial bagi sistem SLR. Dari beragam jenis filter, ada 3 jenis yang layak anda pertimbangkan untuk dibeli: 

Filter Proteksi (Filter UV atau Netral) – fungsi nyatanya adalah melindungi lensa anda, filter ini relatif murah sehingga anda akan ‘ikhlas’ menjadikannya sebagai bemper yang dipasang didepan lensa. Biarkan filter yang bersentuhan dengan udara kotor-tangan-cipratan air, dan bukan lensa yang harganya bisa berlipat-lipat lebih mahal.



Filter Polarisasi atau CPL – mengubah langit sehingga terlihat lebih ‘dalam’, menghilangkan refleksi di air (atau kaca), agar pepohonan tampak lebih hijau. Gampangnya ini adalah ibarat kacamata hitam bagi lensa anda. Baca tentang fungsi dan cara menggunakan filter CPL disini.




Filter ND (Neutral density) dan Grad-ND – mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke kamera anda. Jika anda ingin menghasilkan foto air terjun yang tampak seperti kapas (shutter panjang) sementara hari masih terlalu siang, maka anda akan memerlukan Filter ND supaya cahaya bisa dikurangi (baca lebih jauh tentang filter ND disini). Sementara filter ND Gradasi (Grad-ND) berfungsi seperti ND dengan tingkat penggelapan yang bersifat gradasi (bagian atas lebih gelap dan semakin ke bawah semakin terang). Grad-ND sangat berguna saat anda akan memotret landscape yang melibatkan langit, karena beda terang yang sangat mencolok antara langit dan tanah.

Shutter Release Selain tripod, aksesoris tambahan yang akan meningkatkan ketajaman hasil foto anda adalah shutter release. Dengan shutter release, kita tidak perlu memencet tombol shutter di kamera, cukup gunakan shutter release sehingga anda bisa mengaktifkan shutter dari jauh. Ya, fungsinya mirip remote control TV anda. Shutter release tersedia dalam 2 pilihan: kabel dan wireless. Verikal Grip (VG) Jika anda mulai lebih intensif memotret sementara kamera anda belum memiliki fitur pegangan vertikal dari sononya, belilah vertikal grip tambahan. Selain sangat membantu saat memotret dalam orientasi portrait (vertikal), VG juga berfungsi sebagai batere cadangan, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan batere saat asyik menjepret.

MEMILIH MODE FOKUS KAMERA DSLR CANON

Dalam setiap kamera DSLR Canon, selalu dibekali 4 pilihan mode fokus, ada 3 mode autofokus dan 1 mode manual. Masing-masing mode memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing. Mari kita bicarakan satu persatu:


1. Mode One Shot AF Mode One Shot AF ini adalah mode yang paling sering dipakai dan seringkali merupakan mode standar untuk mayoritas pemakai kamera Canon. Dalam mode One Shot AF, saat kita memencet separuh tombol shutter maka kamera akan mencari fokus lalu menguncinya sampai foto terambil. Mode One Shot ideal dipakai saat kita memotret obyek foto yang diam. Kamera juga akan memberikan konfirmasi saat fokus sudah terkunci dengan cahaya berkedip dititik fokus, sekaligus bunyi beep (lecuali anda mematikannnya). Mode fokus One Shot cukup handal saat dipakai untuk memotret makanan, landscape, teman yang berpose dengan tenang atau sekedar kondisi sehari-hari. Memotret still-life seperti ini adalah saat yang tepat menggunakan mode One Shot AF:

2. Mode AI Servo AF Mode AI Servo AF dirancang untuk dipakai memotret obyek bergerak. Sistem fokus AI Servo dirancang untuk melacak gerakan obyek foto dan mengantisipasi arah gerakannya sehingga meskipun memotret sebuah mobil yang bergerak mendekat (atau menjauh), kita tetap bisa menghasilkan foto mobil yang tetap tajam, titik fokus akan terus memprediksi posisi obyek meskipun kita telah mengambil exposure. Foto seperti dibawah ini adalah situasi yang tepat untuk memakai mode AI Servo:

3. Mode AI Focus AF Mode AI Focus AF dibuat oleh Canon sebagai kompromi antara One Shot dengan AI Servo. Dalam mode AI Focus, kamera diharapkan untuk bisa menentukan apakah obyek yang difoto adalah obyek yang diam atau bergerak. Saat sistem mendeteksi obyek diam, mode akan berlaku seperti One Shot AF. Sementara saat kamera mendeteksi bahwa obyek yang difoto adalah benda bergerak, sistem autoofokus akan berubah menjadi seperti AI Servo dan melacak gerakan obyek. Meskipun tidak seakurat saat kita memilih One Shot atau AI Servo, mode AI Focus ini bisa menjadi alternatif saat kita memotret dalam kondisi yang berubah-ubah, memotret pesta pernikahan misalnya.


4. Mode Manual Fokus Mode ini disediakan bagi mereka yang ingin mengunci fokus dengan mengandalkan tangan yang memutar focusing ring dilensa dan memadukannya dengan pemgamatan mata anda. Anda juga bisa memanfaatkan kofirmasi fokus, yaitu dengan memutar cincin fokus sambil memencet separuh tombol fokus, titik fokus akan menyala merah (atau hijau) saat fokus tercapai. Lebih jauh tentang manual fokus, silahkan cek disini.

Pemakai lensa manual seperti Carl-Zeiss Distagon 21mm pada body Canon ini mengandalkan manual fokus. Mode Manual Fokus biasanya diandalkan oleh para fotografer landscape, makro dan para pemakai lensa Carl-Zeiss (dan lensa manual fokus lain) di body Canon.

SIMULATOR KAMERA: MENCOBA BERBAGAI SETTING KAMERA DAN EFEKNYA PADA FOTO

Beberapa waktu lalu belfot mendapatkan link menarik, situs yang ditaut adalah situs simulator kamera dimana kita bisa mencoba berbagai setting kamera lalu melihat apa efeknya pada foto. Sebelumnya menuju situs tersebut, kalau anda masih awam dengan setting manual kamera silahkan baca kembali tentang konsep exposure dan hubungan segitiga fotografi: aperture-shutter speed-ISO. Anda bisa mencoba secara langsung, bagaimana mengubah ISO/shutter speed/aperture berpengaruh pada hasil fotonya. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 30

Situs ini meski dibuat oleh Canon, namun tetap berguna bagi pemilik kamera dengan jenis dan merek apapun. Silahkan kunjungi dan mulai http://www.canonoutsideofauto.ca/

MEMAHAMI PENGERTIAN WHITE BALANCE Setiap pemilik kamera digital paling tidak pernah menemui istilah white balance. Jadi apa itu white balance? Kenapa harus peduli? Oke mari kita bahas dengan cara yang gampang dan aplikatif. Apa itu white Balance? White balance adalah aspek penting dalam dunia fotografi dan berpengaruh pada hasil akhir foto. Alasan kenapa kita perlu memahami white balance adalah karena kita ingin warna foto kita seakurat mungkin. Jadi, white balance berpengaruh terhadap warna foto. Agar lebih jelas silahkan lihat contoh foto dibawah ini:

Ketiga foto diatas adalah foto yang identik, bahkan ketiganya berasal hanya dari satu foto. Saya hanya mengubah setting white balance-nya dan hasilnya: ketiganya sangat berbeda warnanya. Foto A tampak sangat kebiruan, foto B terlihat cukup normal dan foto C terlihat kekuning-kuningan. Perhatikan warna cahaya lampu neon dan lampu bohlam, beda bukan? itu karena masing-masing neon dan bohlam memiliki ”temperatur warna“ yang berbeda. Cahaya yang kekuningan (bohlam) disebut hangat sementara cahaya yang kebiruan (neon) disebut dingin. Alasan kenapa kamera memerlukan setting white balance adalah karena kita memotret dalam kondisi pencahayaan yang berubah-rubah. Mata telanjang kita adalah alat yang super canggih dan mampu beradaptasi (menyeimbangkan) terhadap perubahan warna cahaya, jadi kertas putih dimanapun akan tampak putih bagi kita. Namun kamera tidaklah secanggih mata, karena itu kertas putih belum tentu terlihat putih bagi kamera dalam warna pencahayaan yang berbeda. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 31

Jadi tujuan setting white balance adalah memerintahkan kamera agar mengenali temperatur sumber cahaya yang ada. Supaya yang putih terlihat putih, merah terlihat merah dan hijau terlihat hijau, atau dengan kata lain agar kamera merekam warna obyek secara akurat dalam kondisi pencahaayan apapun. White Balance Preset Anda juga bisa menggunakan preset jika memang tersedia di kamera anda: 

Auto – kamera akan menebak temperatur warna berdasar program yang ditanam dari sononya oleh pembuat kamera. Anda bisa menggunakannya pada kebanyakan situasi, namun tidak disetiap situasi (misal: memotret saat sunset/sunrise)



Tungsten – disimbolkan dengan ikon bohlam. Karena itu cocok digunakan saat anda memotret di ruangan dengan sumber cahaya bohlam.



Fluorescent – disimbolkan dengan ikon lampu neon, gunakan saat memotret di ruangan dengan pencahayaan lampu neon.



Daylight – biasanya dengan simbol matahari, gunakan saat berada di bawah sinar matahari



Cloudy – disimbolkan dengan awan, gunakan saat memotret di cuaca mendung



Flash – simbolnya kilat, jika anda menggunakan lampu flash (strobe) gunakan preset ini.



Shade – biasanya simbolnya rumah atau pohon, gunakan saat memotret dalam rumah (siang hari) atau anda berada di daerah bayangan – bukan sinar matahri langsung.

Cara Setting White Balance Secara Manual Beberapa kamera, terutama SLR dan prosumer, menyediakan fasilitas setting white balance manual. Setting manual adalah cara paling akurat jika kita bingung dengan temperatur warna sumber cahaya kita. Ini biasanya terjadi dalam pemotretan dengan sumber pencahayaan yang lebih kompleks (lebih dari satu jenis temperatur warna). Kita bisa memanfaatkan kertas putih untuk tujuan ini. Artikel ini membahas lebih detail cara setting manual white balance menggunakan kertas atau tembok putih. Cara yang lebih mudah dan akurat adalah dengan menggunakan aksesoris tambahan yang bernama expodisc atau kenko, harganya berkisar dari Rp. 800 ribu s/d Rp. 1,5 Juta. Anda bisa membeli-nya di toko-toko kamera besar.


BAGAIMANA CARA MEMENCET TOMBOL SHUTTER

Memencet tombol mungkin terdengar sepele, namun bagi pemula yang baru memiliki kamera, tentu ada hal yang perlu diketahui, karena saat anda memencet tombol shutter dengan benar maka kerja kamera akan lebih optimal. Yang perlu anda ketahui adalah bahwa cara memencet tombol shutter menentukan bagaimana kamera melakukan metering dan autofokus.

Arahkan kamera ke obyek yang akan anda foto kemudian pencet shutter kebawah namun jangan pencet sampai habis, pencetlah kira-kira separuh jalan dulu tanpa jari anda lepas dari tombol. Anda akan merasakan bahwa ada batas halus yang mengatakan “oh, berhenti disini dulu ya, aku mau mikir sebentar nih”. Dengan berhenti dulu sebentar ditengah jalan, anda memberi waktu bagi mekanisme autofokus kamera untuk maenganalisis obyek foto, mencari titik fokus dan baru kemudian mengunci fokus.

Begitu fokus terkunci, kamera akan mengkonfirmasi bahwa dia sudah dapat fokus dan biasanya memberi tahu kita disebelah mana titik fokus dikunci dengan tampilan kotak kecil yang bersinar terang (baik di viewfinder – DSLR maupun LCD – Kamera Saku). Sepanjang titik fokus tadi sudah berada di tempat yang sesuai keinginan anda, berarti kamera sudah melakukan autofokus dengan benar. Ditahap ini anda juga bisa mengatur ulang komposisi, menggeser sedikit sudut pemotretan sambil kamera terus mengunci fokus. Saat ini kamera juga akan melakukan proses metering terhadap obyek foto yang masuk frame.


Setelah mengunci fokus anda puas dengan calon foto yang tampak, kamera secara default akan memberi tahu juga dengan suara beep. Dititik ini sekarang anda bisa memencet penuh tombol shutter sampai mentok habis dan kamera akan mengambil foto. Proses pencet separuh – tunggu – pencet habis ini cukup krusial jika anda memakai kamera autofokus, dan secara teknis biasanya dinamai pre-focus. Jika anda nekat langsung memencet habis shutter dikesempatan pertama tanpa ada proses berhenti di separuh jalan, ada kemungkinan kamera tidak bisa menemukan titik fokus sesuai keinginan anda serta metering belum bisa bekerja optimal.

MEMAHAMI MODE PROGRAM KAMERA DSLR Program mode alias mode program biasanya disimbolkan dengan huruf P dikamera DSLR ataupun kamera digital lain. Didalam mode ini, kita bisa memilih ISO dan kamera akan menentukan nilai aperture dan shutter speed. Beda antara mode Program dengan mode Auto adalah dalam mode Program kita tetap memiliki kontrol atas kamera, sementara di mode Auto kamera menentukan semuanya.

Mari kita pahami mode program lebih jauh. Program Shift Dalam mode Program, kita bisa mengganti nilai aperture dan shutter speed yang ditentukan kamera dengan menggunakan Program Shift. Cukup dengan memutar tombol putar dial dibagian belakang kamera kita bisa mengubah nilai aperture dan shutter speed. Saat anda mengendaki depth of field yang sempit anda bisa memutar command dial untuk mengubah nilai aperture. Cek cara menggunakan program shift di manual kamera anda masing-masing. Di Canon EOS D60 misalnya, anda bisa menggunakan program shift dengan memencet shutter separuh lalu memutar tombol main dial dibelakang.


Mode Program adalah ISO Priority Mode program bisa kita namai ulang ISO priority. Kita menentukan ISO dan kamera menentukan parameter lain. Ingat, segitiga exposure terdiri atas ISO, shutter speed dan aperture. Dalam kasus ini berarti kamera menentukan shutter speed dan aperture. Kapan Saat Menggunakan Mode Program? Mode program saat ini bisa dipakai untuk pemotretan standar yang anda jumpai sehar-hari. Standar dalam pengertian subyek foto yang kondisi pencahayaannya relatif tidak njlimet, seperti halnya situasi pemotretan dibawah:

Jenis foto seperti diatas dengan mudah dihandle oleh mode program. Kamera akan menentukan shutter speed yang cukup cepat untuk menghindari foto blur dan kita juga tidak menuntut depth of field yang tidak terlalu ekstrim. Saat anda tidak menyukai setting yang dipilih kamera, gunakan Program Shift untuk mengubahnya. Atau cukup naikkan ISO agar kamera memilih aperture yang lebih kecil.


TEKNIK MEMOTRET 16 TIPS MEMOTRET KELUARGA BESAR

Menjelang hari raya, seluruh anggota keluarga biasanya akan berkumpul. Lalu, orang yang paling lihai memotret – yaitu kamu – pasti akan diminta jadi panitia dokumentasi. Untuk mereka yang anggota keluarganya lebih dari 10 orang dan akan membuat foto keluarga tentu harus tahu bagaimana caranya membuat potret yang bagus dan bisa dipajang semua orang nantinya. Memotret keluarga yang besar tidak semudah kelihatannya, tapi juga bukan tugas yang terlalu sulit. Yuk, kita lihat 16 tips berikut untuk membantumu besok :) 1. Bawalah tripod dan shutter release Ini penting trutama jika kamu ingin ada dalam foto keluarga besarmu. Remote shutter release lebih mudah digunakan daripada self timer karena kamu bisa sekaligus memotret beberapa frame tanpa harus bolak-balik ke kamera. Tripod juga bisa membantumu mengatur ketinggian kamera dan komposisi orang-orang di dalam frame sehingga semua mendapat porsi yang sesuai. 2. Gunakan wide angle Ini akan membuat semua orang bisa masuk ke dalam foto tanpa harus meletakkan tripod terlalu jauh. Gunakan ujung 18mm jika kamu memakai lensa kit zoom. Semakin dekat kamera dengan orang-orang, semakin banyak detil yang bisa kamu dapat dari wajah mereka. 3. Pilihlah lokasi yang tepat dan gunakan properti Jika keluarga berkumpul di rumah, kamu bisa gunakan dinding yang polos atau tidak terlalu ramai sebagai latar belakangnya, atau jika ada halaman bisa juga dimanfaatkan dengan dominan hijau pada tanaman sehingga tidak mengganggu fokus dari orang-orang yang menjadi objek utama. Kursi, bangku, dan semacamnya bisa dijadikan properti atau membantu menyeimbangkan tinggi badan. 4. Memotretlah di sore hari atau dibawah tempat yang teduh Ini untuk mencegah anggota keluargamu mengernyit karena silau. Kamu bisa menghindari bayangan yang tajam di bawah hidung dan mata jika memotret tidak di bawah terik matahari. Cahaya sore adalah yang terbaik karena warnanya hangat dan membuat kulit tampak indah. Kalau kamu tidak punya waktu sampai sore, carilah tempat yang teduh tapi cahayanya merata. Jika di dalam ruangan, gunakan flash. 5. Atur aperture ke angka f/8 atau lebih tinggi Ini akan membuat wajah semua orang ada dalam fokus.


6. Potretlah beberapa kali Kamu jadi punya banyak pilihan karena kadang keluarga yangpunya anak-anak kecil cenderung bergerak, menoleh, dan jika kamu membuat multiple shots kamu punya cadangan dimana semua orang melihat ke arah kamera. 7. Mintalah semua orang memakai baju yang polos Ini untuk membuat perhatian tertarik ke wajah dan bukan ke arah pakaian yang terlalu ramai. Hindari kaos bergambar, berlogo besar, atau bergaris-garis. 8. Pastikan kepala semua orang tampak dalam foto Saat kamu mengatur frame, katakan pada keluargamu, “Kalau kamu tidak bisa lihat saya, berarti kamera tidak bisa lihat kamu.” Dan pastikan wajah semua orang terlihat di frame, bukan hanya matanya. 9. Kelompokkan berdasarkan keluarga atau pasangan Pastikan semua orang berdiri di dekat anggota keluarga terdekatnya. Ini akan memudahkan tampilan “pohon keluarga”. Atau kamu bisa letakkan orang yang paling tua di tengah lalu menyebar ke pinggir atau ke bawah ke bagian anak-anak yang paling muda. 10. Buatlah juga beberapa foto close-up Selain keluarga besar, orang-orang juga pasti akan senang mendapat foto keluarga kecil mereka. Ayah, ibu, dan anak-anak. Kelompok kecil dengan wajah yang lebih jelas dan bisa mereka pajang di rumah. 11. Jangan membuat semua orang berpose terlalu lama Kamu akan kehilangan perhatian dan kerja sama kalau kamu terlalu lama mengatur kamera sementara mereka sudah bersiap di depannya. Jadi atur dulu kamera, rencanakan pose dan posisi mereka, barulah minta mereka untuk bersiap. Ini akan mempercepat proses dan semua tetap senang terutama anak-anak yang cepat bosan. 12. Jangan memotong kepala di garis horizon Kalau kamu memotret di luar rumah, hindari mensejajarkan leher dengan garis horizon. Ini akan membuat foto tampak aneh. Atur kamera lebih tinggi dari mereka, atau minta keluargamu untuk duduk agar lantai atau rumput bisa jadi latar belakang foto yang lebih aman dan netral. 13. Jangan ada dua kamera Ini akan membuat orang-orang bingung harus melihat ke arah kamera yang mana. Akhirnya pandangan mata akan tercampur dan terlihat tidak fokus. Jika ada lebih dari satu kamera, aturlah waktu agar ada jeda dan semua bisa fokus ke masing-masing kamera. 14. Jangan lewatkan detil Misalnya, kalung yang miring, kaos yang terkena noda makanan, rambut yang menutupi wajah, atau posisi tangan yang aneh. Atur semua orang dengan baik lalu perhatikan masing-masing dari mereka (tapi jangan terlalu lama) untuk memastikan semuanya rapi. 15. Jangan buang waktu dengan jadi terlalu kreatif Sayangnya, memotret keluarga besar sangat membutuhkan perhatian pada waktu. Jadi tidak perlu memikirkan pose yang aneh-aneh kecuali kamu bisa mengatur ini dengan cepat. Yang terpenting dari Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 37

foto keluarga adalah semua orang terlihat jelas, ekspresi mereka bagus, dan semuanya melihat ke arah kamera. Itu saja. Kamu bisa menyimpan kreativitas ini untuk kelompok yang lebih kecil atau anggotaanggota keluarga yang mau dan memang suka berpose. 16. Jangan memotret di bawah cabang-cabang pohon atau di dekat benda besar yang akan membuat bayangan jatuh ke arah objek Tujuannya hanya mendapatkan cahaya yang lembut dan merata. Beberapa pose primer yang harus diingat untuk foto keluarga: 

Letakkan orang yang lebih tinggi di tengah atau di belakang, yang lebih pendek di depan atau di pinggir, jika posenya berdiri.



Jangan terlalu banyak lapisan orang agar wajah semua orang terlihat.



Minta semua orang mengangkat dagu mereka sedikit agar leher tampak lebih baik dan ramping.



Mintalah orang tua untuk menggendong anak-anak atau bayi yang tidak mau diam.



Jika bisa, memotretlah dari arah atas (high angle) dengan menggunakan tangga atau kursi untuk membuat wajah semua orang tampak lebih jelas.

10 TIPS MEMOTRET DI KONDISI CAHAYA GELAP Kebanyakan alasan orang-orang membeli kamera DSLR karena ingin kualitas fotonya meningkat terutama di kondisi cahaya yang gelap. Kamera DSLR memiliki sensor gambar yang jauh lebih besar dari kamera compact sehingga potensi mendapatkan hasil foto yang bagus jelas lebih besar. Tapi jika tidak bisa menyetting dan mengunakannya dengan baik, maka hasil foto dengan kamera DSLR tidak akan maksimal juga. Di artikel ini saya akan berbagi beberapa tips saat memotret di kondisi cahaya yang cukup gelap, misalnya di dalam ruangan atau saat malam hari. 1. Gunakan ISO tinggi - Saat memotret di kondisi cahaya gelap dan dengan kamera dalam genggaman, sebaiknya mengunakan ISO tinggi sekitar ISO 800-6400 (tergantung tingkat cahaya yang ada). ISO tinggi akan membuat kualitas foto menjadi kurang baik, tapi jika kondisi cahaya sangat gelap dan kita tidak memiliki alat bantu seperti tripod atau flash, maka satu-satunya cara supaya foto tidak gelap/tidak tajam adalah mengunakan ISO tinggi. 2. Mode Aperture Priority (A atau Av) - Mode kamera yang saya andalkan adalah mode A / Av. Mode ini cukup handal untuk berbagai kondisi, termasuk kondisi cahaya gelap. Jika Anda cukup berpengalaman, mode Manual (M) juga cukup bagus. Mode A ini cukup praktis. Saat memotret di kondisi cahaya gelap, putar nilai bukaan ke angka yang kecil misalnya f/3.5 atau lebih kecil lagi. Semakin kecil angkanya, semakin besar bukaan lensanya. Nilai bukaan ini tergantung lensa yang terpasang. Ada lensa yang bisa membuka sampai f/1.4 tapi kebanyakan lensa zoom maksimal bukaannya sekitar f/3.5, f/4 atau f/5.6 Bukaan ibaratnya adalah jendela dalam ruangan. Semakin besar jendelanya, semakin terang ruangannya. Saat kondisi cahaya gelap, dibutuhkan bukaan yang besar. 3. Pakai lensa berbukaan besar - Menyambung dari tips di atas, lensa bukaan besar menguntungkan


di kondisi cahaya gelap. Dengan lensa berbukaan besar, seperti 35mm f/1.8 atau 50mm f/1.8, kita dapat memasukkan banyak cahaya ke dalam kamera. Saat menggunakan bukaan yang sangat besar, ISO tidak perlu terlalu tinggi, ISO 400-1600 biasanya sudah cukup. Efek lain dari bukaan besar yaitu latar belakang yang tidak fokus akan terlihat blur, sementara subjek yang difokus akan tajam. Ideal untuk portrait orang/model. 4. Continuous drive - Memotret berturut-turut dapat membantu dalam kondisi cahaya gelap. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu foto yang tajam. Cara mengaktifkan foto berturut-turut adalah di menu drive mode. Pilih simbol kotak-kotak berlapis, lalu saat mengambil foto. Tahanlah tombol shutter/jepret dan kamera akan mengambil foto berturut-turut. Pilihlah foto yang terbaik dari beberapa foto yang telah dibuat. 5. Perhatikan arah cahaya yang jatuh ke subjek foto - Amati jatuhnya cahaya ke subjek. Misalnya saat memotret orang, amati apakah cahaya yang jatuh ke wajah cukup merata? atau wajahnya tertutup bayangan? Jika memungkinkan, komunikasikan kepada subjek tersebut untuk menoleh ke arah cahaya. 6. Tunggu momen yang tepat - Jika subjek tidak bisa diatur, maka tunggulah saat yang tepat untuk memotret. Saat fashion show misalnya, ada waktu 1-2 detik saat subjek berpose dan diam. Saat itu adalah saat yang tepat untuk memotret 7. Mantapkan genggaman - Saat memotret di kondisi cahaya yang sangat gelap, biasanya shutter speed menjadi cukup lambat. Saat tersebut, kita harus mantapkan genggaman kamera dan latihan pernafasan yang baik. Tahan nafas dan hembuskan nafas perlahan saat menekan tombol shutter dengan lembut. Mantapkan posisi tubuh dan jangan sampai kamera bergetar saat kita menekan tombol shutter. 8. Efek gerakan - Kita bisa membuat efek orang yang bergerak dengan memasukkan elemen motion blur. Caranya yaitu mengunakan shutter speed yang agak lambat kemudian sedikit panning (menggerakkan kamera) sehingga subjek foto dan latar belakang sedikit blur. Efek gerakan ini kadang berhasil, kadang gagal karena terlalu blur/goyang. 9. Gunakan tripod - Tripod ideal untuk pemotretan subjek yang tidak bergerak di malam hari, contohnya seperti foto pemandangan alam, kota, langit atau di dalam ruangan. Dengan mengunakan tripod, kita tidak kuatir shutter speed lambat menyebabkan foto blur. Kita juga bisa mengunakan ISO terkecil (100/200) untuk mendapatkan hasil foto dengan kualitas yang maksimal. Tripod tidak akan membantu saat memotret subjek yang bergerak misalnya foto manusia atau satwa. 10. Gunakan flash/lampu kilat - Jika cahaya yang menyinari subjek tidak bagus (gelap, merata, warnanya tidak cocok). Maka solusinya adalah dengan mengunakan flash. Di kamera DSLR biasanya sudah ada lampu kilat yang terpasang (Built-in flash). Flash ini bisa membantu menerangi subjek, tetapi biasanya hasilnya keras dan menghilangkan dimensi subjek. Saya menyarankan mengunakan flash eksternal (speedlight). Jika memotret di dalam ruangan, arahkan flash ke atas langit-langit sehingga dapat cahaya akan dipantulkan kembali ke subjek Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 39

BELAJAR EXTERNAL FLASH (SPEEDLITE, SPEEDLIGHT) Setelah beberapa artikel mengenai flash seperti bagaimana memanfaatkan built-in flash, dan mengapa kamu perlu flash tambahan, kita bisa menyimpulkan bahwa flash terbaik adalah yang fleksibel, dan itu berarti external flash yang bisa dilepas dari kamera sesuai kebutuhan. Namun, bagi mereka yang baru mulai menggunakan external flash (yang juga disebut Speedlite pada Canon, dan Speedlight pada Nikon), pengaturannya bisa sedikit membingungkan karena hasil foto kadang tampak underexposed, overexposed, atau sempurna tanpa tahu bagian mana yang harus disesuaikan agar hasilnya selalu baik.

pasangan kamera Canon dan Speedlite Ada 6 panduan dasar yang harus kamu perhatikan tentang penggunaan flash tambahan ini: 1. Pastikan kamu memilih flash yang benar untuk kameramu. Tiap flash punya tegangan listrik yang berbeda, jika tidak cocok maka kemungkinan sirkuit pada kameramu bisa terbakar karena korslet. 2. Pertimbangkan jenis fotografi apa yang akan kamu kerjakan. Portrait dan macro membutuhkan jenis flash yang berbeda. Macro biasanya menggunakan flash jenis ring. 3. Pilihlah flash. Biasanya tiap pabrikan kamera juga memproduksi flash untuk pasangan kamera yang mereka buat. Kalau kamu menggunakan merk yang sama, kontrol dan fleksibilitasnya terjamin tapi bisa jadi harganya tidak murah. Beberapa orang kemudian mencari flash alternatif dari pihak ketiga, tapi pastikan cocok 4. Cari tahu pilihan apa yang bisa kamu dapatkan saat menggunakan flash yang kamu pakai dengan membaca buku manualnya. 5. Perhatikan shutter speed. Flash hanya akan bekerja dengan benar pada kecepatan tertentu. Jika shutter speed lebih cepat dari flash sync speed, maka foto hanya akan terekspos setengahnya. 6. Gunakan flash, meskipun hari sedang cerah. Ini akan membuat objek fotomu tersinari dengan lebih baik dan merata. Jika kamu memotret di luar rumah saat sedang panas dan tanpa flash, akan tampil bagian-bagian berbayang yang sangat gelap dan mungkin merusak foto. Berhubungan dengan poin 5 diatas, ini yang biasanya menjadi kebingungan bagi mereka yang baru mulai menggunakan flash tambahan. Saat kamu memotret, shutter akan membuka dan menutup untuk membiarkan cahaya masuk dan mengenai sensor. Saat ini terjadi, shutter akan terbuka sepenuhnya untuk jangka waktu yang sangat pendek. Jika shutter speed terlalu cepat, tembakan cahaya Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 40

dari flash tidak akan menerangi seluruh bagian sensor sehingga sebagian foto tidak akan tertangkap oleh kamera. Shutter speed paling cepat yang bisa digunakan, disebut dengan flash sync speed, ada diantara 1/125 – 1/500 detik. Satu keuntungan flash sync speed yang lebih cepat adalah kamu bisa menggunakan fill flash di luar ruangan dengan aperture yang lebih besar untuk menghentikan gerakan dan mendapatkan depth of field yang lebih dangkal sehingga bagus untuk portrait. Pada SLR, flash sync speed ditentukan oleh timing dari dua tirai shutter – tirai depan dan belakang, kadang disebut tirai pertama dan kedua. Shutter akan membuka satu tirai untuk memulai exposure dan menutup tirai yang kedua untuk mengakhirinya. Hal ini kemudian menjelaskan kenapa ada foto yang terlalu gelap atau terlalu terang saat pemotretan menggunakan external flash. Kamera yang bagus punya flash sync speed maksimal yang lebih cepat sehingga memungkinkan foto terkespos dengan lebih baik. Flash standar yang bisa dipasang di hotshoe menembakkan cahaya dengan sangat cepat. Durasi flash bisa bervariasi dari sekitar 1/1000 hingga 1/50.000 detik atau bahkan lebih cepat. Semakin sedikit cahaya yang dibutuhkan, semakin pendek durasinya. Sync speed maksimal bervariasi dari paling lambat 1/60 detik – pada (d)SLR model entry level hingga 1/250 sampai 1/500 detik pada model yang lebih canggih.

unit flash tambahan pada Nikon yang disebut Speedlight Kenapa flash sync speed menjadi penting? Sekarang kamu tahu kenapa kebanyakan fotografer membutuhkan flash sync speed maksimal yang tinggi, yaitu agar mereka bisa menggunakan flash di luar ruangan dengan bukaan aperture besar tanpa membuat foto mereka jadi overexposed. Kadang juga foto “meledak” dalam cahaya karena penggunaan preset mode yang salah. Mode Aperture Priority (A atau Av) adalah yang biasa digunakan untuk portrait, close up, atau telephoto. Saat mode ini digunakan lalu flash dinyalakan, maka shutter speed akan dipaksa turun tapi bukaan aperture tidak berubah sehingga hasilnya akan terlalu terang. Solusi untuk hal ini mudah saja, ganti angka f/stop ke angka yang cocok dengan flash sync speed – tentu dengan kompensasi melebarnya depth-of-field. Sekarang sudah banyak model kamera yang bisa menggunakan flash bersamaan dengan shutter speed tertinggi yang disediakan. Tapi, sebenarnya ada pilihan lain. Banyak fotografer yang punya fitur ini tapi tidak menyadarinya. Banyak model kamera yang bisa menembakkan flash pada kecepatan


shutter berapapun, sehingga secara efektif menghilangkan batasan sync speed maksimal. Istilahnya pada Canon adalah “High Speed Sync” dan Nikon menyebutnya “Auto FP High-Speed Sync.”

FOTO LUAR RUANG (OUTDOOR) Memotret objek di luar ruang, sering sekali kita lakukan. Memotret di luar ruang terlihat mudah, karena objek foto sudah terang tidak perlu pusing-pusing tinggal pencet tombol,,,jadilah. Permasalahan yang sering muncul adalah Hasilnya. Teman saya sering mengeluh, kenapa hasilnya tidak seperti yang ada di majalah-majalah liburan. Permasalahan yang sering membuat kecewa ketika melakukan foto luar ruang diantaranya adalah: 1. Kontras hasil foto tidak bagus (ada yang terlalu terang dan ada yang hitam gelap) 2. Foto tidak tajam, tetapi biasa-biasa saja 3. Kalau objek fotonya orang, daerah sekitar mata menjadi hitam/gelap. 4. Foto tidak seindah aslinya… Nah untuk mengurangi permasalahan di atas, berikut beberapa tips untuk meningkatkan kualitas hasil foto outdoor kita. 1. Pilih Waktu Pengambilan Foto Untuk foto luar ruang, sumber cahaya utama (main light) kita hanya dari Matahari. Padahal intensitas cahaya matahari berbeda-beda tergantung waktunya. Pagi dan Sore hari biasanya cahaya matahari masih cenderung lembut dan hangat, saat inilah waktu yang tepat untuk melakukan foto luar ruang. Cahaya matahari siang cenderung keras dan terang, sehingga hasil foto outdoor kita menghasilkan kontras (beda terang dan gelap) yang sangat tinggi. Sehingga usahakan apabila anda akan melakukan foto outdoor, pilihlah waktu-waktu pagi hari sampai dengan pukul 09 dan sore hari mulai jam 15 sampai dengan matahari terbenam.

Jeddah, Kamera NikonD70, lensa nikkor 24mm, 2. Tingkatkan ruang tajam. Ruang tajam (depth of field) adalah area yang jelas (tajam) dari hasil foto kita. Untuk foto outdoor yang baik, biasanya memiliki ruang tajam di seluruh area foto kita. Nah bagaimana meningkatkan ruang tajam? Yang paling simpel adalah pilih mode dengan diafragma yang kecil, lalu gunakan lensa sudut lebar. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 42

Nikon D70. lensa 24mm.

3. Gunakan lampu blizt atau flash. apabila harus memoto orang di luar ruang. Perhatikan bayangan yang jatuh ke wajahnya. apabila bayangan hitam yang ditimbulkan terlalu pekat. Gunakan lampu kilat yang melekat di kamera untuk mengurangi bayangan tersebut.

Nikon D70, lensa 24mm, 4. Lensa tidak sama dengan Mata. Hal ini harus kita sadari,,sehingga apa yang terlihat indah waktu kita lihat, tidak bisa begitu saja terekam sama di media perekam kamera kita. Cahaya yang masuk untuk direkam perlu beberapa pengaturan. sehingga untuk bisa menghasilkan yang terbaik, selalu ambil gambar berkali-kali dengan setting

yang

berbeda-beda.

Pelajari

tuntas

fitur

kamera,

sehingga

kita

bisa

optimum

menggunakannya…


pagi hari (jam 7 an) di ranca upas.

TIPS MEMOTRET DIBAWAH CAHAYA MATAHARI TERIK Satu peraturan lama dalam fotografi adalah menghindari cahaya matahari tengah hari yang keras. Tapi, seperti juga semua peraturan dalam fotografi, pelajarilah peraturannya lalu belajarlah untuk melanggarnya dengan efektif. Fotografer konservatif akan bilang bahwa cahaya siang adalah mimpi buruk dan lebih baik dihindari, tapi sebenarnya ini adalah satu peraturan fotografi yang bisa dengan mudah kamu langgar kalau kamu mengikuti beberapa tips foto yang berhasil digunakan untuk tipe pencahayaan natural dan ambient.

memotret di bawah sinar matahari siang yang terik tidak selalu berarti membuat foto yang buruk. Salah satu peralatan yang bisa membantumu mengatasi cahaya siang hari yang terlalu terik adalah lensa telephoto medium (85mm-300mm). Jenis lensa ini memungkinkanmu untuk mendapatkan frame yang ketat di sekeliling objek dan mengurangi jatuhnya bayangan yang tidak diinginkan di sekitarnya.Saat menentukan nilai exposure, lebih baik mulailah dengan shutter speed tinggi, sekitar 1/1000 keatas, karena kamu menghadapi peraturan Sunny 16 yang mengatakan bahwa kalau kamu memotret di hari yang terang dan mengatur shutter speed yang seimbang dengan ISO, dan angka Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 44

aperture-nya f/16, kamu akan mendapatkan exposure yang benar. Jadi, kalau kamu mengatur ISO ke 100, dan shutter speed 1/100, maka angka aperture-nya sebaiknya f/16. TAPI, karena kita akan belajar memotret dengan matahari yang terik, untuk dapat mengekspos wajah objek dengan benar, kita akan mengatur angka aperture setidaknya satu atau dua f-stop lebih cepat, antara f/11 atau f/8. Sebagai tambahannya, kita akan coba menjaga background tetap bersih dan out of focus dengan lensa panjang, jadi lebih baik gunakan aperture yang lebih lebar dan naikkan shutter speed-nya. Untuk ISO 100 mungkin membutuhkan shutter speed 1/1000 dengan f/4 atau 1/2000 dengan f/2.8 sebagai permulaan, lalu dari situ kamu bisa menaikkan atau menurunkan shutter speed dan angka aperture yang sesuai dengan gaya fotografimu.

kamu bisa memotret di siang hari dengan menempatkan objek di bawah bayangan seperti pada pepohonan di taman dan semacamnya. Kamu juga bisa memanfaatkan awan dan bayangan untuk menempatkan objek di bawahnya. Cobalah mensejajarkan lensa kameramu dengan objek dan bidiklah daerah gelap di latar belakang. Ini akan membantumu mendapatkan penampilan exposure yang benar untuk fotomu, meskipun sebenarnya overexposed. Kalau kamu berencana memotret tepat dibawah sinar matahari, mungkin di pantai atau padang rumput, manfaatkan reflektor – kamu bisa gunakan selembar styrofoam putih atau selembar piringan berlapis seng yang mudah dan murah dibuat. Arahkan reflektor ke objek untuk memantulkan cahaya matahari dan menghilangkan bayangan pada objek yang tidak diinginkan (mungkin kantung mata dan daerah gelap di bawah hidung pada wajah). Atau, kamu bisa gunakan pengaturan fill-flash pada kameramu untuk menggantikan fungsi reflektor. Mana saja yang cocok dan praktis untukmu. Sebenarnya, pencahayaan adalah selera pribadi. Kalau kamu merasa ingin memotret di bawah sinar matahari yang terik, maka lakukanlah dengan efektif. Ini adalah hal yang mudah, kamu hanya perlu memilih lensa yang benar, crop ketat, atur angka aperture dengan benar – jika dibutuhkan, lalu gunakan reflektor atau fill-flash. TIPS FOTO KEMBANG API TAHUN BARU Foto kembang api menjadi menu wajib saat terjadi pesta kembang api yang diselenggarakan minimal setiap malam tahun baru. Bagaimana membuat foto kembang api yang menarik dan tajam? Ikuti tips memotret kembang api dibawah ini agar foto kembang api tahun baru anda lebih oke:


Jangan Menebak Arah Kembang Api Salah satu kesulitan utama memotret kembang api adalah karena arah munculnya susah ditebak, karena itu jangan menebaknya. Cukup arahkan lensa dan set zoom anda supaya bisa menyapu area yang cukup luas (lensa zoom standar cukup ideal dipakai pada kondisi ini). Dengan begitu, dimanapun munculnya kembang anda bisa memotretnya dengan baik. Baru setelah anda mengeditnya di komputer, kita bisa crop foto sesuai selera, apakah mau crop sempit hanya di ujung kembangnya saja ataukah luas mencakup area sekelilingnya. Idelanya, kita bisa menanyakan pada panitia pesta kembang api tahun baru mengenai teknis peluncuran, disebelah mana diluncurkan dan ke arah mana arah saja meluncurnya kembang api tersebut. Dengan begitu kita bisa memilih posisi terbaik dimana kita bisa membuat kompoisi foto yang paling ideal. Tripod Wajib Dipakai Sehebat apapun tangan menjaga kestabilan kamera, akan sangat sulit menghasilkan foto kembang api yang tajam dan tidak berbayang. Anda wajib membawa tripod jika menginginkan foto kembang api yang layak dipajang di ruang tamu atau di upload di komunitas foto. Selain tripod standar yang agak merepotkan, anda juga bisa memanfaatkan Gorillapod. Selain tripod, jika anda memiliki shutter release (baik kabel maupun wireless) bawa dan pakailah. Dengan shutter release, mata anda akan bisa bebas mengawasi langit sehingga kemungkinan anda memperoleh momen yang pas lebih besar. (Baca tips membeli tripod). Gunakan Resolusi Terbesar Kamera Agar Foto Kembang Api Anda Oke Di Crop Gunakan ukuran foto terbesar yang bisa dihasilkan kamera anda. Set ukuran file Large dikamera anda (Baca lebih jauh mengenai piksel dan resolusi disini). Jadi saat mau di crop, hasil foto yang sudah dipotong masih cukup bagus untuk dicetak ukuran besar. Lebih ideal lagi jika kamera memiliki fitur RAW, manfaatkanlah. Jangan lupa gunakan ISO rendah 100 atau 200 agar noise terjaga. Matikan Autofokus Karena arah munculnya lumayan acak dengan gerakan yang cukup cepat ditambah kondisi minim cahaya, autofokus kamera akan keteteran. Matikan autofokus dan gunakan fokus manual (baca cara menggunakan manual fokus disini). Cara paling mudah adalah di manual fokus, set fokus lensa di Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 46

infinity (baca cara set fokus ke infinity disini). Satu lagi, jangan lupa saat anda mengubah zoom lensa, set fokus yang baru) Matikan Flash Flash dikamera anda tidak akan berguna sama sekali saat pemotretan kembang api karena jangkauannya yang pendek dan bahkan bisa memperburuk foto karena menerangi daerah yang tidak perlu, karena itu matikan. Tips Setting Eksposur Lebih baik gunakan mode manual eksposur, dan untuk kondisi pemotretan kembang api pada umumnya, pakai setting eksposur berikut: Kecepatan kembang api normal: Aperture F/16 - Shutter 2 detik dan ISO 100 atau Aperture: f/14 – shutter 2 detik dan ISO 200; Kembang api rentetan cepat: Aperture: f/18 – Shutter 1.25 detik dan ISO 100 Tentu saja anda bisa bebas merubah setting sesuai selera jika mau, ini hanya sekedar saran. Tips: Jika anda mengikutkan bagian bangunan, ukur eksposur dibangunan tadi lalu ubah sedikit di under. Baca pengertian exposure disini. Memotretlah Sebanyak – banyaknya Ya, karena anda tidak perlu membeli film, jangan batasi diri, bidik dan jepret sebanyak yang anda mau. Makin banyak anda jepret, paling tidak makin banyak foto bagus yang bisa didapat. Jangan malu kalau terlihat heboh sendiri, kalau hasilnya bagus malunya terbayar lunas

TIPS CEPAT MENGUASAI MANUAL FOKUS Beberapa orang tidak begitu suka menggunakan manual fokus karena tidak bisa bergerak refleks dan cepat seperti autofokus yang akhirnya bisa berarti kehilangan momen. Tapi, sebenarnya, manual fokus punya lebih banyak fleksibilitas seperti yang sudah saya tulis di post yang lalu. Lebih banyak yang bisa ditangkap menggunakan manual fokus dibandingkan auto, dan dengan sedikit pengetahuan tambahan dan latihan, kamu akan lebih mantap menggunakan manual fokus.

inilah focus bracket yang akan membantumu saat menggunakan focus manual. kamu bisa menemukannya di viewfinder ketika membidik objek. 1. Pastikan diopter pada kameramua diatur dengan benar. Diopter adalah roda slider di sebelah viewfinder dengan tanda -/+ untuk mengatur tampilan focus brackets dan data di viewfinder agar tampak jelas untuk matamu – kalau buram, berarti perlu diatur ulang.


2. Aturlah mode fokus. Kalau kamu menggunakan lensa AF-S, pindahkan mode fokus ke ‘Single Area’. Ini akan memungkinkanmu mengontrol focus bracket saat menggunakan lensa manual. 3. Gunakan fitur Focus Confirmation. Ini adalah titik hijau di kiri bawah viewfinder yang akan menyala jika fokus yang didapat sudah benar. Jika titiknya berkedip berarti fokusnya sedikit meleset. 4. Ingatlah untuk memeriksa focus bracket. Fitur Focus Confirmation yang disebutkan diatas hanya akan mengkonfirmasikan fokus pada apapun yang ada di bawah focus bracket yang sudah dipilih. Jadi akan sia-sia saja berusaha mendapatkan fokus ke wajah seseorang dan berharap titik hijaunya terus menyala kalau focus bracketnya mengarah ke sesuatu di belakang objek. Jika kamera diatur ke fokus Single Area atau Dynamic Area, kamu bisa menggunakan tombol arah untuk memilih bracket yang kamu gunakan. Dimanakah titik fokus? Ini adalah titik merah yang berkedip di area focus bracket ketika kamu menekan tombol shutter setengah jalan. Kamu juga bisa memeriksanya di bagian kiri bawah LCD. 5. Gunakan teknik. Semakin stabil tanganmu, semakin mudah mendapatkan fokus yang benar. Atur gerakanmu – jika kamu bergoyang menjauhi atau mendekati objek, maka fokus akan terus meleset. 6. Gunakan zoom in untuk memeriksa ketajaman. Setelah mengatur exposure, gunakan live view untuk zoom in dan melihat apakah fokus sudah benar-benar tajam lalu aturlah fokus dari situ. 7. Memotretlah dengan aperture tinggi. Kebanyakan lensa akan memberikan gambar tertajam pada f/5.6 sampai f/11 (lebih tinggi dari itu bisa menyebabkan blur akibat difraksi). 8. Coba gunakan tripod. Untuk latihan manual fokus, kamu bisa menggunakan tripod sebagai alat bantu. Ini bisa memudahkanmu untuk melupakan dulu hal lain seperti bagaimana memegang kamera yang benar dan cukup berkonsentrasi mendapatkan fokus dan komposisi yang benar. Tripod juga akan memastikan kamu mendapat gambar yang tajam karena tidak akan ada goyangan kamera. 9. Gunakan lensa manual fokus yang benar. Cara terbaik mempelajari fokus manual adalah tentu dengan menggunakan lensa yang seluruhnya manual. Lensa semacam ini punya ring fokus yang lebih halus untuk mendapatkan ketajaman tinggi. Kamu mungkin mengenalnya dengan istilah lensa fixed atau prime. 10. Berlatih, berlatih, berlatih. Seperti juga tentang semua hal yang membutuhkan keahlian, kamu perlu banyak berlatih untuk menjadi terbiasa. Begitu juga dengan menggunakan fokus manual.

BELAJAR QUICK EXPOSURE UNTUK MENGHENTIKAN GERAKAN Satu hal yang membuat fotografi menarik adalah kemampuannya “menghentikan waktu”. Sebagai manusia, kita melihat apa yang terjadi di depan kita sebagai rantai gerakan yang tidak terputus. Tapi


kamera mampu menghentikan gerakan dan memberi kita kesempatan untuk mempelajari apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu.

untuk foto ini, saya menggunakan shutter speed 1/640, tanpa flash di luar ruangan Ada tiga elemen dalam setiap kamera yang mempengaruhi seberapa banyak cahaya masuk ke dalam kamera (exposure) melalui lensa hingga mencapai sensor. Yang pertama adalah aperture, yang kedua adalah shutter, dan terakhir ISO. Aperture adalah bukaan yang bisa diatur untuk memungkinkan banyak atau sedikitnya cahaya masuk ke kamera. Ukuran bukaan yang beragam ini disebut f/stop dan digambarkan dalam angka: f/4, f/5.6 dan selanjutnya (baca penjelasan lengkap tentang aperture disini.) Sementara shutter adalah mekanisme yang menentukan seberapa cepat aperture membuka dan menutup. Semakin pelan kecepatan shutternya, semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera. Kecepatan shutter (shutter speed) diukur dalam hitungan detik. Pada umumnya, kamera punya shutter speed dari beberapa detik – sampai 30 detik pada model tertentu – hingga sepersekian detik – sampai 1/1000 detik dan lebih cepat lagi. Shutter speed pada kamera menentukan bagaimana sebuah gerakan bisa direkam. Shutter speed yang cepat bisa menghentikan gerakan. Sementara shutter speed lambat akan membuat gerakan menjadi kabur atau bahkan membuat sebuah objek yang bergerak tampak menghilang. ISO adalah pengatur sensitivitas cahaya pada sensor kamera digital (disebut ASA pada film). Di tempat yang terang, ISO yang dibutuhkan untuk menghentikan gerakan tidak perlu lebih dari 100, tapi jika cuaca mendung atau kamu memotret di dalam ruangan yang pencahayaannya kurang, maka ISO harus dinaikkan untuk mencegah foto jadi underexposed Cahaya adalah hal yang esensial untuk kesuksesan menghentikan gerakan dalam sebuah foto, karena ketajaman objek penting untuk terlihat. Kalau lokasi tempat memotret pencahayaannya kurang, sementara kamu menggunakan shutter speed cepat tapi bukaan aperturenya kecil dan ISO rendah, maka foto akan sangat gelap. Kemudian, kalau kamu mencoba membuka aperture lebih lebar untuk mendapat cahaya lebih, maka gunakanlah manual fokus pada lensa untuk mendapat metering yang pas pada objek agar hasil akhirnya benar-benar tajam karena angka f/ kecil berarti depth of field yang dangkal, dan hanya sebagian kecil dari frame yang akan tampak fokus – pastikan itu objek. Kalau kamu ingin depth of field yang dalam (dimana hampir seluruh bagian foto tajam), berarti bukaan aperture harus kecil, Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 49

maka yang bisa dinaikkan adalah ISO. Bereksperimenlah dengan ketiga unsur penting exposure ini untuk mendapatkan hasil yang pas. Menggunakan built-in flash untuk kepentingan ini, jika objeknya adalah manusia, tidak akan terlalu buruk hasilnya. Tinggal bagaimana kamu memilih background dan gerakan objek untuk mencocokkannya dengan cahaya flash yang cenderung keras.

Levitation – Joe Alfano “terbang” adalah efek yang trend. tidak perlu sulap, cukup gunakan shutter speed cepat. fun! Karena tujuannya adalah menghentikan gerakan, maka gunakan mode Shutter Priority (S) atau kalau kamu menggunakan kamera saku, pindahkan ke mode Sport (dengan icon orang berlari). Shutter speed pada kecepatan 1/500 detik biasanya sudah cukup cepat untuk menghentikan gerakan. Tapi perhitungkan juga objek apa yang ingin kamu foto. Kecepatan air mengalir dengan orang melompat tidak akan sama, maka kecepatan shutter yang digunakan untuk memotret keduanya pun akan berbeda. Maka, waktu adalah sesuatu yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau kamu memotret gerakan burung atau serangga terbang, pastikan kamu tahu dimana ia akan melintas dan pas-kan waktunya dengan saat kamu menekan tombol shutter. Untuk objek-objek yang dinamis tapi tidak bergerak kemana-mana seperti air terjun, rintik air hujan, akan lebih mudah lagi pengaturan fokusnya.

Cappuccino Splash – [ SergioN ] dipotret dengan exif : 1/3200 detik, ISO 100, f/1.4 Kesimpulannya, dua hal penting untuk menghentikan gerakan menggunakan quick exposure adalah cahaya yang cukup dan perhitungan waktu. Dibutuhkan banyak percobaan dan kesabaran yang tinggi untuk belajar teknik ini, tapi hasilnya akan sangat memuaskan begitu kamu berhasil membuat Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 50

foto yang diinginkan. Lagipula, foto-foto quick exposure selalu menyenangkan untuk dibuat, jadi nikmati prosesnya :)

MEMOTRET OBJEK BERGERAK: “PANNING bagaimana memotret objek bergerak, dengan latar belakang terlihat bergerak namun objek/subjek utama terbekukan?

Foto: Yunaidi Joepoet/NGI-NGT Nah kali ini kita coba sedikit mengulas soal bagaimana memotret objek yang sedang bergerak (motion photography). Objek yang bisa diabadikan bermacam-macam, antara lain burung, orang bersepeda, motor, mobil, atau segala hal yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Ada dua kemungkinan dalam memotret objek bergerak. Pertama, membekukan objek secara keseluruhan termasuk elemen yang ada dalam frame (freezing), atau mengisolasi objek dengan latar belakang blur (panning). Bahasan kita kali ini adalah panning foto. Apa itu panning foto? Secara sederhana, panning foto bisa diartikan sebagai salah satu teknik fotografi yang mengabadikan objek bergerak dengan mengisolasi objek dari latar belakang objek, agar terlihat efek bergerak pada objek tersebut. Di mana bisa membuat foto panning? Tak perlu jauh-jauh, mengabadikan foto panning bisa dilakukan di jalan raya, di keramaian pasar, arena olahraga, atau mungkin pada aktivitas yang sering FK-wan lakukan. Namun, tempat terbaik untuk mengabadikan foto panning adalah di jalan raya atau event olahraga. Di jalan raya, lalu lalang kendaraan tanpa henti, menjadikan aktivitas hunting dan belajar foto panning FK-wan tak akan kehabisan objek dan bisa mengulang tanpa perlu menunggu momen terlalu lama. Berikut adalah hal-hal teknis yang harus diperhatikan untuk menghasilkan foto dengan efek panning. 1. Mode pemotretan sebaiknya gunakan Shutter Priority. Hal ini memungkinkan teman-teman untuk mengatur kecepatan shutter. Kecepatan shutter disesuaikan dengan kecepatan pergerakan objek. Untuk objek orang bersepeda mungkin shutter-speed-nya bisa diatur sekitar 1/15 hingga 1/30, untuk kendaraan motor bisa 1/50, atau lebih cepat. Intinya, pengaturan shutter-speed adalah sebanding, semakin cepat pergerakan objek, shutter-speed yang dibutuhkan juga semakin cepat.


2. Agar objek yang difoto yang bergerak tetap fokus, pada pengaturan fokus kamera pilih Continuous/AI Servo Focus. Untuk titik fokus, gunakan pengaturan manual point focus. Selanjutnya, untuk membuat foto panning bisa dilihat ilustrasi di bawah ini.

Ilustrasi membuat foto panning Perhatikan ilustrasi di atas: 1. Fotografer berdiri pada satu posisi dan memilih objek utama yang akan dijadikan objek panning foto. Kemudian kamera diarahkan pada objek tersebut. Sembari menekan tombol shutter setengah dan mengunci fokus pada objek, fotografer mengikuti pergerakan objek dengan mengarahkan kamera tetap ke objek. Ingat: saat mengikuti pergerakan objek, kita tidak perlu berpindah tempat atau posisi, cukup mengarahkan kamera dan mengikuti pergerakan objek. 2. Tetap pada posisi semula, fotografer menekan tombol shutter. Pastikan pada saat menekan tombol shutter tidak terjadi goncangan supaya foto panning yang dihasilkan tidak blur dan shaking. 3. Setelah menekan tombol shutter, fotografer tetap mengarahkan kamera ke objek yang bergerak. Ilutrasi di atas bisa dilakukan berulang kali dari arah yang sama maupun berlawanan. Untuk mendapatkan foto panning yang menarik, tentu diperlukan latihan. Selamat bereksperimen! Jangan bosan untuk berlatih foto panning, kapan pun dan di mana pun, dan tentu saja share foto panning FKwan di website Fotokita.net. Berikut adalah beberapa foto panning yang sudah dijepret oleh para FK-wan:


(Ari Prayogo)

TIPS SINGKAT FOTO PANTAI DI SIANG BOLONG Saat memotret di pantai yang cerah dan berlangit biru, kalau anda menggunakan auto exposure secara langsung, maka hasilnya akan terlalu gelap. Ada trik yang bisa dipakai dalam situasi ini. Yang anda butuhkan hanyalah kamera yang mengijinkan anda memotret dalam manual exposure dan memiliki tombol exposure lock, jadi semua DSLR-mirrorless ataupun kamera saku yang canggih. Begini caranya: 1. Set manual exposure di kamera 2. Arahkan pada langit sehingga semua yang tampak di viewfinder maupun LCD screen hanyalah langit biru tersebut, pastikan tidak tampak pasir atau awan disana.

3. Baca metering pada langit. Sesuaikan setelan aperture atau shutter speed agar metering tidak menunjukkan over exposure ataupun under exposure. 4. Kalau kamera memiliki opsi mengunci exposure (exposure lock – baca dibawah), gunakan. Arahkan ke langit – lakukan metering – ubah setelan aperture/shutter speed – lalu pencet tombol AEL, tahan jangan lepaskan. 5. Sekarang susun ulang komposisi foto anda sambil jempol tetap menekan tombol AEL, lalu


6. jepret tombol shutter.

Bagaimana Cara Mengunci Exposure Dengan Auto Exposure Lock Masing-masing kamera DSLR memiliki mekanisme sendiri dalam hal metering exposure dan cara menguncinya. Sebagai contoh, di kamera DSLR Nikon: saat kita memencet separuh tombol shutter dan menahannya disana lalu kita melakukan reframe (menggeser arah kamera atau memindah sudut pemotretaan), maka kamera akan secara otomatis melakukan metering ulang sehingga menghasilkan nilai exposure yang berbeda. Dengan kata lain kamera DSLR Nikon tidak mengunci nilai exposure secara otomatis. Kamera DSLR Canon juga bekerja dengan cara yang sama seperti diatas saat kita menggunakan Metering Partial, Center-weight atau Spot. Jadi kamera DSLR Canon juga tidak secara otomatis mengunci nilai exposure. Kecuali saat menggunakan Evaluative Metering dimana kamera DSLR Canon akan mengunci exposure saat kita memencet separuh tombol shutter dan tidak akan berubah saat kita melakukan reframing. Nah artikel ini akan menjelaskan cara mengunci nilai exposure anda dengan menggunakan tombol AE-Lock yang ada dikamera, silahkan:

Kamera DSLR merk lain bekerja dengan cara lain lagi, namun cukup gampang bagi kita untuk mengenali cara kerja kamera dalam melakukan metering dengan tes berikut ini: 1. Arahkan kamera ke obyek foto yang terang


2. Lalu pencet separuh tombol shutter agar kamera melakukan metering, catat nilai F (aperture) dan S (shutter speed) yang muncul di viewfinder atau LCD screen. 3. Tanpa melepas pencetan di tombol shutter, arahkan kamera ke obyek lain yang cukup gelap (reframing) Jika nilai F dan S tidak berubah saat anda melakukan reframing maka sekarang anda tahu bahwa kamera anda kamera bisa mengunci nilai exposure saat anda reframing. Hampir semua kamera DSLR memiliki tombol khusus (biasanya dikasih label AE Lock) untuk membantu kita mengunci exposure, sehingga nilai exposure tidak akan berubah-ubah saat kita memindah frame. Bagaimana cara menggunakan tombol AEL-Lock untuk mengunci exposure? berikut caranya: 1. Ketahui posisi tombol AE-Lock, biasanya ada dibagian belakang kamera anda, lalu letakkan jempol anda disana, tapi jangan ditekan dulu. 2. Sembari mengintip viewfinder, letakkan titik fokus di pada obyek yang ingin difoto, misalnya muka teman anda, lalu pencet separuh tombol shutter. 3. Sekarang dengan jempol anda, pencet tombol AE-L untuk mengunci hasil pengukuran exposure. Akan ada indikator AEL muncul di viewfinder. 4. Tanpa melepas tekanan jempol di tombol AEL, komposisi ulang pemotretan, lalu jepret tombol shutter. Tombol AE-Lock berguna saat kita memotret obyek foto yang letaknya tidak ditengah frame, atau saat kita memotret panorama sehingga nilai exposure konsisten dari satu foto ke foto lain sehingga akan bagus saat dijahit menjadi panorama. Nah selamat mencoba

BAGAIMANA MEMBUAT FOTO BOKEH YANG CREAMY

Salah satu perbedaan utama antara indera mata dan lensa kamera anda adalah bahwa mata memiliki depth of field (DOF) hampir tanpa batas sementara lensa terbatas, ini membawa konsekuensi bahwa bidang fokus lensa tidaklah seluas mata. Dan fotografer terdahulu telah memutuskan untuk justru memanfaatkan kelemahan ini menjadi senjata. Lahirlah apa yang kemudian disebut bokeh. Bokeh aslinya adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti ‘menjadi kabur’, jadi foto bokeh adalah karakteristik foto yang menonjolkan sebuah oyek utama yang fokusnya sangat tajam sementara Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 55

latar belakang (dan atau depan) yang sangat kabur, atau dalam bahasa Inggris selective focusing. Dalam contoh foto cantik diatas (karya Sektor Dua), obyek utama muka model amatlah tajam, namun latarbelakang pintu menjadi tampak amat kabur (blur). Nah, sifat kabur inilah yang disebut bokeh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan foto bokeh yang seperti ini. Berikut yang bisa anda lakukan: 1. Pilih mode manual atau Aperture Priority 2. Pilih setting aperture sebesar mungkin. Lihat tulisan f/x di lensa anda, semakin kecil x, semakin besar aperture dan semakin sempit bidang fokusnya 3. Pikirkan tentang faktor jarak, yakni jarak didepan dan dibelakang bidang obyek.

Misalnya anda berdiri 1 meter didepan teman (jarak depan = 1 meter) dan anda menjatuhkan titik fokus lensa pada mukanya. Teman anda berdiri sekitar 10 meter dari background terdekat (jarak belakang = 10 meter), maka background ini akan terlihat sangat kabur. Intinya, semakin kecil jarak depan (jarak antara lensa dan obyek) dan semakin besar jarak belakang (jarak antara obyek dan background) semakin kabur backgorund anda. 4. Banyak berlatih dan usahakan anda membeli lensa dengan kemampuan aperture sebesar mungkin. Tip: Jika anda memang menyukai bokeh, lensa non-zoom dengan aperture super besar adalah cara tercepat mendapat bokeh (misal: 85mm f/1.8 & 50mm f/1.8, dua lensa ini adalah lensa super cepat dan super murah juga penghasil bokeh yang luar biasa)

TEKNIK FOTO MACRO SEDERHANA Sebelumnya definisi foto makro menurut “Pak Guru Wiki” adalah: Macrophotography is closeup photography, usually of very small subjects. Classically a macrophotograph is one in which the size of the subject on the negative is greater than life size. However in modern use it refers to a finished photograph of a subject at greater than life size. Yang intinya adalah teknik foto dengan membesar obyek yang sangat kecil dengan bantuan lensa makro. Sedangkan menurut saya secara pribadi foto makro bukan hanya sekedar teknik membesarkan gambar tapi juga menangkap seni keindahan dari obyek yang kita besarkan tadi. Misal motret makro semut, foto makro bukan hanya membesarkan foto semut jadi gede, tapi menangkap Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 56

keindahan dari semut2 tadi apakah mereka lagi gandengan, makan, pacaran, nyante, nari, dangdutan dll. Gimana caranya? Itulah yang sulit.. nungguin mereka Genre fotografi makro adalah salah satu genre yg belum pernah saya lakukan, kenapa? karena saya nggak begitu suka dengan foto macro akibat gak punya lensa macro hehehe… Tapi setelah kesekian kalinya di tag temen2 dgn foto macro mereka akhirnya saya jadi gatel juga pengen motret makro. Tapi aku gak punya pulsa… eeh salah… gak punya lensa makro? trus gimana? Setelah ngubek forum dan internet akhirnya saya coba simpulkan beberapa cara memotret makro: 1. Cara paling ampuh: beli lensa makro hehehe.. ada bermacam2 lensa macro, biasanya lebih dari 3 juta. Konon semakin mahal semakin baik

Saran saya: belilah lensa makro dengan FL dan bukaan

yang fix, misal: 50/2.8, 50/3.5, 60/2.8, 85/1.8, 90/2.8, 105/2.8, 180/2.8 dst

sumber gambar: the-digital-picture.com 2. Dengan filter close up, cara ini sangat sederhana dengan memasangkan filter dilensa kita tapi kekurangannya gambarnya kurang tajam dan bluring diarea pinggir. Contoh hasil Lensa Pentax SMC 28/3.5 (sangat baik ketajamannnya) ditambah filter close up 1-2-3:

sumber gambar: koleksi pribadi

sumber gambar: koleksi pribadi Contoh

hasil

dengan

lensa

Minolta

AF

penjelasan teknisnya

50/1.7 ditambah filter close up 1-2-3:


sumber gambar: wikipedia 3. Dengan reverse ring, yaitu memasang terbalik lensa dibody kamera. Cara ini cukup ampuh dan murah. Kekurangannya: pembesarannya kurang ektrim, tajam hanya di area tengah saja dan sekelilingnya blur. Contoh Leica Summicron 50 dengan teknik reversed lens:

sumber gambar: wikipedia 5.

Dengan

kombinasi

lensa

makro

yang

dikombinasi dengan lensa fix prima (yang bagus) yang dipasangkan terbalik (reverse). Cara ini konon adalah cara motret yang terbaik untuk mendapatkan hasil dan pembesaran obyek yang maksimal. Kekurangannya adalah mahal!

sumber gambar: koleksi pribadi

sumber gambar: dps . 4. Dengan bantuan below dan reverse ring, cara ini adalah update dari no 3. Dengan bellow pembesaran bisa diatur sesuai dengan yang kita inginkan

sumber gambar: wikipedia. 6. Dengan menaruh kaca pembesar (lup) didepan lensa kita, saya kurang rekomendasi cara ini karena hasilnya kurang tajam dan muncul CA yang sangat tinggi. Cara ini mirip dengan filer close up hanya saja lensa dari kaca pembesar terkadang kurang baik kualitasnya sehingga


hasilnya kurang baik. Tapi buat ingin coba2 motret makro tanpa harus membeli aksesoris tambahan cara ini sangat layak untuk dicoba supaya bisa merasakan sensasi motret makro contoh hasil Leica Summicron 50 plus kaca pembesar: hasil kurang tajam, CA dan bluring dipinggiran. Ini adalah tanaman mikro yang biasa tumbuh di dinding berlumut

sumber gambar: koleksi pribadi Penampakan kamera yang saya pake: kamera Sony A200 + Extention tube + Leica Summicron 50/2 sumber gambar: koleksi pribadi 7. Dengan extention tube, cara ini adalah menambahkan semacam tabung diantara lensa dan kamera kita yang intinya menjauhkan titik jatuh obyek di sensor sehingga didapatkan pembesaran obyek yang cukup ekstrim. Nah cara ini yang saya pake, yaitu menambahkan extention tube ke lensa fix saya. Kekurangannya adalah harus

bongkar

pasang

untuk

memperoleh

pembesaran yang kita inginkan dan

tidak

sumber gambar: koleksi pribadi penjelasan teknisnya

jalannya fungsi AF tapi gak masalah karena lensa yang saya pake adalah lensa manual. Biayanya? cuman 90-100 ribuan! Cukup murah kan? Extention tube:

sumber gambar: wikipedia Berikut

hasil

foto

makro

dengan

data

teknis: kamera Sony A200 + Extention tube 123 + Leica Summicron 50/2. Semua tanpa crop, available light & editing menaikan level sedikit.


.

ulet bulu lagi makan siang .

baru tahu kalo kepik ada bulu2 halusnya .

red dragon fly, nungguin 3 hari di sawah sampe doi datang

si belalang coklat, varian belalang yang paling

.

banyak .

ini adalah ujung rumput liar .

mungkin ukurannya cuman 3mm tapi luar biasa detailnya.. .

ups… the end of the road Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 60

reversed making love? hehehe…

Sedikit tips ketika memotret makro:

1. Gunakan bukaan terkecil (diatas f8) untuk memperbesar dof, karena di fotografi makro dof amat sangat sempit sekitar sepersekian milimeter. 2. Untuk itu memotret dikala terang adalah waktu yang terbaik, jika tidak bisa menggunakan lampu tambahan seperti ring flash dll 3. Sabar. Memotret makro bukan seperti kita memotret model yang bisa kita arahkan, jadi harus sabar menunggu “modelnya” satang dan beraksi. 1. Jangan bunuh atau racunin serangga demi mendapatkan foto! Berusahalah sealami mungkin walaupun directing macro tidak dilarang Nah semoga tulisan ini bermanfaat.

TIPS FOTOGRAFI PANGGUNG Persiapan Sebagai persiapan awal memotret aksi panggung yang tak boleh dilupakan adalah susunan acara. Dengan mengetahui susunan acara ketika memotret panggung kita bisa lebih santai sedikit. Kita juga bisa hemat waktu kapan kita harus mendekati panggung dan kapan juga kita bisa leluasa menjauh. Dengan begitu kita bisa lebih berkonsentrasi ketujuan semula yaitu belajar fotografi panggung. Persiapan kedua yaitu bawalah peralatan fotografi Anda yang seperlunya saja. Dengan bawaan sedikit kita bisa bebas dari beban berat dan tentu saja kita jadi bebas bergerak dan tak mudah capek. Selain susuna acara cari tahu juga tentang tema, kondisi panggung, denah panggung, dan kalau bisa mengikuti gladi bersih. Pengaturan Kamera Ketika Memotret Aksi Panggung Saat memotret panggung kita bisa menggunakan mode M (Manual) bisa juga A (Aperture Priority). Mode Manual sebaiknya digunakan ketika kondisi cahaya sangat rumit. Untuk lebih mudahnya disarankan menggunakan mode A agar setiap perubahan cahaya bisa di ukur secara otomatis oleh kamera. Baca Cara Memaksimalkan Fitur Manual Kamera Digital. Metode metering pada saat menggunakan mode M sebaiknya spot, sedangkan pada saat mode A sebaiknya Matrix. Intinya, pencahayaan panggung cepat sekali berubah. Jangan harap semua foto Anda selalu tepat meteringnya. 1. Gunakan Auto White Balance Apa itu white balance (WB) baca terlebih dahulu artikelnya disini Definisi dan Cara Setting White Balance. Setingan WB (white balance) pada fotografi panggung untuk lebih efisienya kami menyarankan menggunakan setting white balance auto. Karena cahaya warna warni pada konser musik atau acara panggung biasanya sering berganti-ganti. Namun jika Anda cukup sabar dan memiliki waktu yang banyak, Anda boleh menggunakan WB daylight (gambar matahari) atau lainnya untuk mendapatkan hasil foto yang diinginkan. Hasil terbaik Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 61

fotografi panggung akan dicapai kalau Anda memakai format RAW, dan mengatur warna di komputer sesuai kebutuhan artistik yang ada. Hampir separuh foto panggung butuh post processing agar tampil sempurna. 2. Pengaturan ISO pada Fotografi Panggung Seperti kita ketahui acara panggung yang menarik untuk difoto itu saat diadakan malam hari. Dan sedihnya sering kali acara begituan memiliki pencahayaanyang minim. Jika sudah demikian gunakan setingan ISO pada kamera Anda untuk mendapatkan kecepatan rana yang cepat. Baca lebih lanjut tentang ISO di artikel berjudul Definisi dan Fungsi ISO pada Fotografi. 3. Gunakan Lensa Tercepat dan Bukaan Terlebar Lensa dengan bukaan lebar/besar dapat memudahkan kita memotret panggung dalam keadaan minim cahaya. Selain itu, jika menggunakan lensa bukaan lebar kita bisa menimalkan ISO serendah mungkin agar dapat terhindar dari noise. Jika punya lensa dengan F/1.2 gunakan saja. Dengan kombinasi lensa cepat dan ISO tinggi, kita bisa menangkap momen-momen bagus dengan kualitas foto panggung yang tajam. 4. Bermainlan dengan Exposure Compensation Baca lagi apa itu Exposure Compensation pada artikel sebelumnya. Ketidakrataan pencahayaan panggung membuat metering pada kamera akan susah mendapatkan exposure yang tepat. Untuk mengatasi hal ini, gunakan tombol kompensasi yaitu tombol +/- di kamera kita. Kompensasi minus dilakukan bila latar belakang panggung lebih gelap daripada latar depan dan begitu sebaliknya. 5. Jangan Lupa Soal Komposisi Kompsisi foto itu sangat penting, meskipun exposure tepat tapi komposisi kurang nyaman juga akan merusak mata pemirsa untuk menikmatinya. Rule oh Third sangat penting saat mengatur komposisi foto panggung. Yang paling penting pada fotografi panggung adalah, Anda berada di posisi yang terbaik. Jangan datang terlambat jika ingin mendapatkan foto yang bagus. Tanpa bermaksud untuk menggurui, tips memotret foto panggung ini kami tulis dengan maksud untuk sharing kepada para TIPS FOTO EFEK STARBURST: MEMBUAT LAMPU TAMPAK SEPERTI BINTANG

Membuat sumber cahaya malam hari tampak berpendar seperti bintang membuat foto malam kita tampak lebih keren. Efek ini biasanya disebut efek starburst. Untuk membuat starburst, hal mendasar yang harus kita pahami adalah membuat bukaan lensa sekecil mungkin, artinya kita Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 62

sebaiknya menggunakan angka aperture yang besar (f/11 s.d f/22) dan sebaiknya memanfaatkan lensa yang memiliki focal length lebih pendek. Kenapa harus seperti itu? well, penjelasannya akan panjang. Singkatnya adalah secara fisika cahaya akan mengalami difraksi (penyebaran) saat melewati lubang sempit (hmm sempit…). Sifat penyebaran cahaya inilah yang membuat sumber cahaya (lampu, bulan, matahari) akan terlihat berpendar dan memiliki lidah, jumlah lidah akan bergantung pada jumlah bilah (blade) aperture dalam lensa anda, lihat spek lensa yang anda miliki, pasti akan ada tertulis “aperture blade”. Sementara untuk menjawab kenapa sebaiknya memilih angka f yang besar dan focal length yang lebih pendk, silahkan baca artikel Memahami Angka Aperture Dalam lensa dan Memahami Aperture. Kalau masih belum jelas, silahkan lihat gambar berikut ini:

Gambar diatas menunjukkan, semakin kecil bukaan (angka f semakin besar), lidah cahaya akan semakin maksimal. Sementara di angka f yang kecil, sumber cahaya tampak tanpa burst sama sekali. Tips Foto Starburst Malam Hari:


1. Gunakan Tripod – Memotret malam hari dengan angka f yang besar, misal foto diatas dengan f/18, membuat shutter speed akan sangat lama, bfoto diatas 25 detik kenapa?. Jadi pastikan anda memakai tripod agar hasil foto tidak seperti lukisan grafiti. 2. Perhatikan setting kamera – Untuk jenis foto seperti ini, gunakan angka f yang besar: f/11 atau lebih besar. Set ISO di angka yang rendah, dibawah 400, karena kita akan memotret long exposure. Anda bisa menggunakan mode manual maupun aperture priority, yang jelas perhatikan angka metering kamera. Untuk pemotretan malam hari seperti ada kecenderungan hasil akan over exposure (terlalu terang), jadi pakai exposure compensation angkanya bervariasi tergantung dari lingkungan sekitar, coba pakai under 1 stop sebagai awal dan sesuaikan setelahnya. 3. Setting Fokus – Dengan angka aperture besar, kita tidak akan terlalu pusing memikirkan fokus, namun kalau mau aman ambil titik fokus secara manual, atau set di infinity. 4. Manfaatkan highlight alert kamera – anda tahu kan? itu lho peringatan bling-bling yang muncul di LCD saat kita memotret subyek yang terang. 5. Mulai Memotret – dan jangan malas mengulang dan mengubah setting kalau hasilnya belum sesuai keinginan

TIPS MEMOTRET SUASANA KOTA DI MALAM HARI Beberapa saat yang lalu, saya berkunjung ke kota Binjai, 22 km dari kota Medan, Sumatera Utara. Tujuan utamanya adalah untuk menikmati hidangan Ifumie Binjai yang sudah sangat tersohor itu. Pengakuannya, rumah makan tersebut sudah ada sejak tahun 1920. Setelah menikmati hidangan makan malam, saya melihat-lihat di balkon rumah makan, kebetulan ruangannya di lantai atas. Dari lantai atas saya bisa melihat pemandangan jalan Irian, yang cukup ramai di malam hari karena banyaknya yang berjualan makanan. Di tulisan ini, saya ingin berbagi tentang komposisi, timing dan membuat foto yang bercerita tentang suatu tempat. Ide saya adalah mendapatkan elemen-elemen yang membentuk kota Binjai. Setelah melihat-lihat, saya mendapati cukup banyak kendaraan yang melaju di persimpangan jalan. Lalu saya mengambil beberapa foto. Foto dibawah ini yang menurut saya paling mewakili suasana malam di kota Binjai.

f/1.9, 1/15 detik, ISO 160 Setting: (Shutter Priority (Tv), Auto ISO. Ricoh GRD IV Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 64

Di dalam foto ini terdapat beberapa elemen kota yakni: 1. Bentuk arsitektur rumah 2. Tenda-tenda penjual makanan 3. Kendaraan bermotor: Mobil, motor, becak 4. Orang-orang tepi jalan yang sedang berinteraksi dan menikmati hidangan 5. Durian! (kanan bawah) Secara komposisi saya mencoba mengambil sudut supaya jalan berbentuk diagonal, sehingga terlihat lebih dinamis, dipertegas dengan alur kendaraan bermotor. Secara teknis, saya sengaja mengunakan shutter speed yang agak lambat, yaitu 1/15 detik. Shutter lambat ini membuat kendaraan bermotor yang sedang bergerak sedikit blur, memberikan kesan gerak. Dari shutter speed tersebut, saya mendapatkan nilai f/1.9 untuk aperture/bukaan lensa, bukaan terbesar lensa kamera compact saya. Dengan shutter dan bukaan yang besar, ISO yang saya dapat adalah ISO 160, cukup lumayan mencegah munculnya noise yang terlalu banyak di kamera pocket yang bersensor relatif kecil ini. (Saya mengunakan mode S/Tv (Shutter priority)). Foto kedua ini sama dengan yang diatas, hanya saya mengubahnya menjadi hitam putih (B&W) dengan Adobe Lightroom [Jadwal kursus disini]. Foto hitam putih memberikan kesan yang berbeda dengan foto berwarna. Memang tidak semeriah foto warna, tapi foto hitam putih mempertegas komposisi (bentuk, cahaya, tekstur lebih menonjol). Dan kesannya juga lebih rapi karena warna yang terlalu beragam dapat membingungkan mata.

Dengan memasukkan elemen-elemen kota, foto akan lebih menggambarkan suasana kota secara menyeluruh ke dalam foto. Kesabaran menunggu momen yang tepat penting, dan juga posisi memotret. Posisi dari lantai atas memungkinkan saya memasukkan semua elemen dalam satu foto. Meski tidak sempurna secara teknis (agak blur, muncul sedikit noise, pencahayaan kurang dramatis) tapi yang penting foto ini menceritakan sesuatu.


100 TIPS FOTOGRAFI SINGKAT DARI FOTOGRAFER PRO Beberapa waktu lalu belfot nyangkut ke sebuah blog dan menemukan artikel ini. Ditulis oleh fotografer dan pengajar workshop street photography, Eric Kim. Artikelnya mengenai 100 tips fotografi yang sedikit banyak akan berguna. Mungkin ada satu, dua atau beberapa poin yang secara pribadi kita tidak setuju, namun mayoritas tips ini bagus. Dan ingat, tips-tips ini datang dari street photographer ya…. Silahkan: 100 Tips Fotografi 1. Hanya karena memiliki kamera mahal, bukan berarti mereka adalah fotografer yang bagus 2. Selalu memotret dalam format RAW. Selalu 3. Lensa prime membantumu menjadi fotografer yang lebih baik 4. Mengedit foto juga merupakan seni tersendiri 5. Rule of thirds berguna untuk 99% skenario 6. Fotografi makro bukan untuk semua orang 7. Filter UV berguna seperti halnya lens cap 8. Pergilah keluar dan memotretlah daripada menghabiskan waktu berjam-jam di forum fotografi online 9. Abadikan keindahan dalam hal-hal simpel dan kamu akan memiliki foto pemenang 10. Film tidak lebih baik daripada digital 11. Digital juga tidak lebih baik daripada film 12. Tidak ada “magic” dalam kamera atau lensa 13. Lensa yang lebih baik tidak otomatis menghasilkan foto yang lebih baik 14. Kurangi waktu mengamati karya foto orang lain dan perbanyak waktu untuk memotret 15. Jangan bawa kamera DSLR kesebuah pesta (lihat nomor 31 – Red) 16. Menjadi fotografer itu seksi (Masa sih? – Red) 17. Mengubah foto menjadi black & white tidak lantas membuat sebuah foto menjadi lebih artistik 18. Orang akan selalu mendiskreditkan karyamu kalau kamu bilang fotomu sudah di photoshop. Lebih baik katakan pada mereka, fotomu sudah di proses di kamar gelap 19. Tidak perlu semuanya harus di potret 20. Paling tidak kamu harus memiliki 2 copy foto sebagai backup 21. Buang neckstrap (tali kamera yang dililit ke leher) dan gunakan handstrap (dililit di tangan) 22. Mendekatlah saat memotret, biasanya hasilnya lebih bagus 23. Jadilah bagian dari adegan sambil memotret, jangan jadi tukang intip 24. Kurangi kekhawatiran mengenai aspek teknis memotret dan perbanyak perhatian mengenai komposisi foto Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 66

25. Memotret sambil rebah seringkali hasilnya lebih baik 26. Tutupi merk yang ada dikamera dengan selotip hitam – itu akan mengurangi perhatian kearahmu 27. Underexpose foto sebanyak 2/3 stop saat memotret di siang bolong 28. Makin banyak memotret, makin oke hasilnya 29. Jangan takut memotret beberapa foto ditempat yang sama dengan exposure, sudut dan aperture yang berbeda 30. Perlihatkan hanya foto terbaikmu 31. Kamera saku tetaplah sebuah kamera 32. Bergabunglah dengan forum fotografi online 33. Kritisilah karya foto orang lain 34. Berpikirlah sebelum memotret 35. Foto yang bagus tidak butuh penjelasan 36. Alkohol dan fotografi itu bukan sahabat 37. Jadikan fotografer lain sebagai inspirasi tapi jangan pernah memujanya 38. Grain itu indah 39. Ganti tas kamera backpack (ransel) dan belilah tas kamera messenger. Kamu lebih mudah mengakses peralatan fotografimu 40. Kesederhanaan adalah kunci 41. Definisi fotografi adalah “melukis dengan cahaya“. Manfaatkan cahaya sesuai seleramu 42. Cari gaya fotografimu dan teguhlah 43. Punya monitor kedua (dual display – red) adalah hal terbaik dalam memproses foto 44. Silver EFEX Pro adalah konverter black & white terbaik 45. Bawa kameramu kemanapun 46. Jangan pernah biarkan fotografi menghalangimu untuk menikmati hidup 47. Kamera jangan hanya dielus-elus. Gunakan sampai membekas 48. Ambil foto tanpa manipulasi (straight photo) 49. Memotretlah dengan percaya diri 50. Fotografi dan jukstaposisi adalah sahabat terbaik 51. Cetaklah fotomu besar-besar. Mereka akan membuatmu bahagia 52. Berikan fotomu pada teman-temanmu 53. Berikan juga ke orang asing 54. Jangan lupa membingkainya 55. Ngeprint foto di Costco (ganti dengan jasa print foto langgananan anda – red) itu murah kok 56. Keluarlah dan memotretlah dengan teman-temanmu 57. Bergabunglah dengan klub foto atau buat klub foto baru 58. Foto adalah hadiah yang indah Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 67

59. Memotret orang asing itu menantang dan mengasyikkan 60. Candid lebih baik daripada pose 61. Natural light adalah cahaya terbaik 62. Lensa 35mm (dalam kamera full frame, 23mm dalam kamera crop) adalah lensa terbaik untuk jalan-jalan 63. Jangan takut menaikkan ISO saat diperlukan 64. Tidak perlu membawa tripod kemana-kemana (bah, saya bahkan tak punya tripod) 65. Selalu lebih baik meng-underexpose daripada overexpose 66. Memotret gelandangan agar terlihat “nyeni” adalah eksploitasi 67. Kamu akan menemukan kesempatan foto terbaik dalam situasi yang kelihatannya tidak mungkin 68. Foto akan selalu lebih menarik saat ada elemen manusia didalamnya 69. Kamu tidak akan bisa mem-photoshop foto yang jelek menjadi bagus 70. Saat ini, semua orang adalah fotografer 71. Tidak perlu terbang ke Paris untuk mendapatkan foto terbaik, kesempatan foto terbaik ada di halaman belakang rumahmu 72. Orang yang memegang kamera DSLR dan saat memotret portrait grip kameranya mengarah kebawah terlihat seperti orang bodoh 73. Kamera adalah alat, bukan mainan 74. dilihat dari komposisi, fotografi dan lukisan tidak banyak bedanya 75. Fotografi bukanlah hobi, itu adalah gaya hidup 76. Buatlah foto, jangan buat alasan 77. Jadilah original dalam fotografi. Jangan mengkopi gaya orang lain 78. Foto terbaik bercerita sehingga membuat yang melihat penasaran 79. Semua kamera yang warnanya tidak hitam terlalu menarik perhatian 80. Semakin banyak peralatan yang kamu bawa, makin kamu tidak enjoy 81. Foto self-portrait yang baik itu tampaknya mudah padahal lebih sulit dibuat 82. Tertawa selalu bisa mengeluarkan karakter asli seseorang saat difoto 83. Jangan terlihat mencurigakan saat memotret – membaurlah dengan lingkungan 84. Fotografi landscape bisa terlihat tumpul setelah sementara waktu 85. Bersenang-senanglah saat memotret 86. Bersikaplah dengan penuh hormat saat memotret orang atau tempat 87. Jangan pernah menghapus foto 88. Saat memotret candid seseorang di jalanan, lebih mudah menggunakan lensa lebar daripada tele 89. Travel dan fotografi adalah pasangan sempurna 90. Pelajari bagaimana cara membaca histogram 91. Foto dengan noise itu lebih baik daripada foto yang blur Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 68

92. Jangan takut memotret dalam hujan 93. Pelajari bagaimana cara menikmati moment, daripada berusaha mati-matian membuat foto sempurna tentang moment tersebut 94. Jangan pernah memotret saat perutmu kosong 95. Kamu akan banyak menemukan dirimu sendiri melalui fotografi 96. Jangan pernah menyembunyikan pengetahuanmua tentang fotografi – bagilah dengan dunia 97. Jangan pernah berhenti memotret 98. Fotografi itu lebih dari sekedar membuat foto, dia adalah filosofi hidup 99. Tangkaplah decisive moment 100.

Buat daftar tipsmu sendiri

20 TIPS SINGKAT FOTOGRAFI Berikut 20 tips singkat fotografi untuk anda menambah informasi dan kemampuan fotografi anda, saya yakin beberapa sudah pernah dilakukan tetapi semoga beberapa lainnya merupakan informasi baru. Klik tanda (jika ada) disebelah kanan masing-masing tip untuk melihat informasi yang lebih detail. Silahkan: 1. Untuk melatih kemampuan panning anda, potretlah benda yang sedang bergerak dengan kecepatan normal (orang naik motor misalnya), gunakan mode shutter priority dan set shutter speed maksimal 1/30 detik, lebih lambat lebih baik. Perhatikan background anda! 2. Untuk memotret makro (jarak super dekat), aktifkan fitur Live View kamera digital anda agar lebih mudah memeriksa depht of field dan fokus. 3. Filter CPL (polarisasi) sangat berguna untuk menghilangkan pantulan sinar matahari di air dan kaca, dan juga berfungsi memperbaiki warna langit. Pernahkah anda mengenakan kacamata hitam dengan polariser? 4. Saat memotret bayi/anak-anak, pastikan anda memusatkan perhatian ke mata. Tak ada yang bisa mengalahkan keindahan mata anak-anak. 5. Megapiksel bukanlah fitur terpenting dari sebuah kamera, ukuran sensorlah fitur yang paling penting 6. Untuk foto portait (wajah) di luar ruangan, usahakan ketika cuaca sedang mendung. Kalaupun tidak, carilah daerah yang redup dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sinar matahari membuat bayangan yang keras di wajah. 7. Ketika anda memotret di kondisi minim cahaya dan kesusahan menggunakan autofokus, gantilah dengan manual fokus. Fitur autofokus dikamera biasanya cukup lama mencari titik fokus di kondisi remang-remang. 8. Untuk foto siluet, pastikan anda matikan flash serta gunakan mode sunset (untuk kamera pocket), untuk SLR gunakan mode manual dan ukurlah eksposur di area terang di belakang obyek. Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 69

9. Download-lah buku manual versi pdf untuk kamera anda, sehingga anda mudah melakukan pencarian secara cepat untuk kata yang ingin anda ketahui dibanding harus membolak-balik halaman kertas. 10. Sebelum berangkat memotret, periksa kembali setting kamera anda, jangan sampai anda mneggunakan setting yang salah (memotret landscape dengan ISO 1000 misalnya). Menurut para fotografer pro, urutan pengecekan yang baik adalah berikut: cek White Balance – aktifkan fitur Highlight warning – cek settingan ISO – cek ukuran Resolusi foto anda. 11. Formatlah memory card hanya di kamera, jangan pernah memformat memory card dikomputer. Selain jauh lebih cepat dan mudah juga jauh lebih aman jika anda melakukannya di kamera. 12. Jika anda memiliki kapasitas hard disk berlebih di komputer serta suka melakukan foto editing, gunakan format RAW saat memotret, jika tidak cukup gunakan JPG. 13. Jika anda benar-benar menyukai fotografi landscape, fotolah di jam-jam berikut: dari jam 5 sampai jam 8 pagi, serta dari jam 4 sampai jam 7 sore. 14. Ketika memotret, lihatlah area paling terang yang masuk ke viewfinder anda. Kalau terangnya terlalu mencolok dibanding area lain, gantilah sudut pemotretan. 15. Untuk memotret HDR, gunakan mode auto bracket. Satu lagi: untuk foto HDR landscape yang dahsyat, tunggulah sampai muncul mendung sedikit, lalu mulailah memotret. 16. Jika anda membeli lensa atau kamera bekas, pastikan anda melakukan transaksi dengan bertemu penjualnya secara langsung. Anda harus menguji barangnya, memegang dan mencobanya 17. Sepanjang memungkinkan, gunakan settingan ISO serendah mungkin. Meskipun noise reduction bisa mengurangi noise yang dihasilkan oleh ISO yang tinggi, namun akan mengurangi detail foto secara keseluruhan. 18. Kalau warna membuat foto anda terlalu “sibuk” dan ramai, ubahlah foto anda menjadi foto hitam putih 19. Untuk menghasilkan foto hitam putih yang bagus, perhatikan kontras dalam foto anda. Semakin banyak kontras (area gelap dan terang yang beragam), semakin bagus foto hitam putih anda. 20. Bawalah kamera kemanapun anda pergi, cara paling cepat meningkatkan kemampuan fotografi anda adalah dengan memperbanyak jam terbang, tidak ada yang lebih baik.

CARA MENGGANTI LENSA DSLR SECARA AMAN & CEPAT Salah satu kelebihan utama kamera DSLR (maupun mirrorless) dibandingkan kamera saku adalah karena di kamera DSLR kita bisa gonta-ganti lensa yang sesuai dengan mounting kamera(interchangeable). Hanya dengan satu kamera dan jika kita cukup beruntung mampu membeli beragam lensa (atau setidaknya pinjam lensa teman), kita memperoleh kebebasan berkreasi yang luar biasa dengan mengganti-ganti lensa sesuai keperluan (semua artikel mengenai lensa bisa anda baca di halaman ini).


Namun begitu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama proses penggantian lensa, terutama jika anda melakukannya di luar ruangan (outdoor). Mengganti lensa di luar ruangan memiliki resiko debu dan kotoran bisa masuk ke kamera dan menempel disensor, sehingga membuat hasil akhir foto tampak ‘ternoda’ seperti terlihat di contoh foto diatas. Selain itu, ketidakcermatan bisa mengakibatkan lensa yang sudah susah payah dibeli beresiko jatuh dan rusak. Berikut tips praktis dan aman cara mengganti lensa kamera DSLR: 

Kalungkan tali kamera di leher, kemudian posisikan kamera agar menggantung dan menghadap ke bawah



Pasang tutup depan (front cap) lensa yang akan diganti



Sembari menekan tombol kuncian lensa (biasanya disamping kiri lensa), putar lensa yang akan diganti berlawanan dengan arah jarum jam



Putar sampai lensa kendor, namun jangan sampai benar-benar dilepas dari kamera



Ambil lensa baru yang akan dipasang. Lepas tutup lensa dibelakang (end cap) dan letakkan ditempat yang mudah dijangkau sementara pegang lensa-nya dengan satu tangan



Sekarang lepas lensa lama dengan tangan yang lain (biarkan kamera menggantung dan tetap menghadap kebawah)



Sekarang pasang lensa baru dengan cepat (perhatikan titik putih dilensa, sejajarkan posisi titik putih ini dengan titik putih di kamera) lalu putar hingga terkunci



Ambil tutup belakang (end cap) lensa lama dan pasangkan di lensa yang baru



Taruh lensa lama di tas kamera

Sedikit tips tambahan: Setelah penggantian lensa usahakan anda mengaktifkan fitur sensor cleaning di kamera sehingga mengurangi resiko foto anda terdapat bercak debu. Hindari mengganti lensa saat angin kencang, apalagi saat memotret di pantai!!

MENGGUNAKAN TOMBOL DEPTH OF FIELD PREVIEW KAMERA DSLR Saat kita memotret dengan menggunakan kamera DSLR dan memiliki lensa dengan bukaan maksimum yang besar, tentu kita ingin menggunakannya di settingan maksimum tersebut. Sayangnya, saat menggunakan bukaan maksimal misalnya f/2.8 atau f/1.8 sehingga kita memiliki depth of field Di sadur berbagai sumber di Internet oleh : Joko Supriyanto (“Ilmu Itu mahal, tapi jika anda sudi untuk berbagi, itu sangat mulia!”) Page 71

yang sempit, viewfinder tidak bisa memberi kita gambaran bagaimana background yang menjadi blur (bokeh) akan tampak di hasil akhir foto.

Untungnya produsen kamera DSLR memberi fasilitas bernama depth of field preview. Tombol ini biasanya berlokasi dibagian depan kamera dan posisinya disebelah lensa. Di Canon atau Nikon sebagai contoh di Canon EOS 60D dan Nikon D7000, tombol ini lokasinya didepan kamera disebelah mounting lensa. Dalam gambar diatas, lingkaran hijau adalah lokasi tombol depth of field preview di Canon EOS 60D

Cara menggunakannya adalah, dalam setting aperture lebar (f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8 dll), pencet dan tahan tombol tersebut sembari mata mengintip di viewfinder. Maka tampilan di viewfinder akan mendekati hasil akhir foto nantinya dimana bidang tajam terlihat sementara area diluar bidang tajam menjadi blur. Nah selamat mencoba.

TIPS MENYIMPAN LENSA DAN KAMERA Kita hidup didaerah tropis, yang artinya kelembapan cukup tinggi (tepatnya diatas 70%), belum lagi pada saat musim hujan angka itu akan naik. Menyimpan kamera dan lensa dalam waktu lama saat tidak dipakai membutuhkan strategi dan penyimpanan khusus untuk memerangi kelembapan.


Kenapa Kelembapan Tinggi Buruk Untuk Kamera dan Lensa? Kelembapan yang tinggi dan terus- menerus bisa merusak komponen elektronis serta sensor kamera, sementara jamur bisa tumbuh dan berkembang di optik lensa. Sekali jamur tumbuh, kualitas optik bisa terpengaruh dan kita harus repot membersihkannya. Kalau jamurnya nempel di permukaan luar sih masig gampang, kalau tumbuhnya didalam elemen lensa dibagian dalam kita akan sangat kerepotan, biaya membersihkan lensa berkisar antara Rp 250 ribu sampai Rp. 750 ribu, tergantung kesulitan dan tempat servisnya. Jangan lupa, baca juga tips menyimpan lens cap dan penutup belakang supaya tidak mudah hilang. kenapa Kelembapan Terlalu Rendah Juga Tidak Bagus? Kamera dan lensa memiliki komponen mekanis yang perlu bergerak dengan lancar, tahukah anda didalam lensa atau kamera juga dikasih oli supaya gerakan mekanis lancar dan tidak seret? Nah kalau anda menempatkan kamera dan lensa di area yang sangat kering (kelembapan terlalu rendah) maka ini beresiko fungsi mekanis bisa seret dan terganggu. Berapa Angka Kelembapan Ideal? Angka sekitar 40 – 50 % RH (relative humidity, kelembapan relatif) adalah ideal bagi kamera dan lensa menurut berbagai artikel. Aturan paling aman adalah cek di manual lensa dan kamera anda, cari kata-kata ideal operating range, lalu cek rentang kelembapan yang disarankan. Nah untuk penyimpanan jangka panjang, bagi angka tadi dengan angka dua. Sebagai contoh, angka operating humidity ideal untuk Canon 5D Mark II adalah 85% atau lebih rendah. Maka penyimpanan ideal adalah sekitar 35 sampai 45%. Beberapa Cara Penyimpanan Terbaik Berikut beberapa cara penyimpanan yang bisa anda lakukan untuk menjaga kondisi lensa dan kamera agar tetap optimal dan prima;




Belilah Dry Cabinet atau Dry Box Khusus, dry cabinet adalah lemari khusus yang dirancang untuk menyimpan barang-barang elektronis sepperti foto diatas. Anda bisa membelinya di toko kamera atau toko alat rumah tangga yang besar. Tergantung spesifikasi, kita bisa menyetel angka kelembapan dalam ruang penyimpanan sesuai yang diinginkan. Harga dry cabinet termurah adalah sekitar Rp. 1 Juta.



Silica Gel dan Kotak Kedap Udara, Untuk alternatif murah anda bisa menggunakan kotak kedap udara yang biasa dipakai untuk menyimpan dan menaruh beberapa saset (kantong) silica gel. Anda juga bisa membeli silica gel khusus yang dilengkapi indikator warna untuk mengetahui kandungan air dalam gel seperti dalam foto dibawah. Saat silica gel didalam kotak sudah jenuh dengan air, anda bisa mencolokkannya ke listrik untuk mengeringkan kembali. Harga kotak silica gel ini dibawah Rp 200 ribu.



Saya sarankan tidak membeli kotak penyimpanan kamera yang dilengkapi elemen pemanas, resiko elemen menjadi terlalu panas cukup besar. Saat pemanas menjadi terlalu panas, sensor didalam kamera bisa terkena getahnya.

Nah selamat menyimpan kamera dan lensa anda dengan aman.


Cara Mengetahui Shutter Count Kamera SLR Shutter count adalah jumlah total berapa kali shutter dikamera anda telah di pencet sehingga menghasilkan satu foto. Buat apa kita tahu jumlah shutter count kamera? Oke, beberapa keuntungan kita mengetahui shutter count kamera: 

Kita tahu kira-kira sampai kapan kamera kita masih bisa berkerja dengan baik. Shutter count kamera sama halnya dengan hitungan berapa kilometer mobil/motor anda telah berjalan. Kerja mekanis kamera, seperti barang lainya, juga memiliki keterbatasan usia, sehingga ketika mencapai shutter count tertentu besar kemungkinan mekanisme fungsi kerja kamera akan terganggu (rusak). Sekedar tambahan singkat: saat kita memencet shutter, maka beberapa fungsi mekanis akan bekerja didalam kamera sampai kamera bisa menghasilkan foto. Fungsi mekanis ini tersusun atas beberapa komponen yang cukup ringkih dan tentunya memiliki batasan umur pakai. Standar kamera SLR yang baik adalah mencapai shutter count sekitar 100 ribu, jadi secara total kita bisa menghasilkan 100 ribu foto dari satu kamera SLR tanpa kamera mengalami kerusakan mekanis. Bahkan beberapa kamera kelas atas meng-klaim bisa mencapai 200 ribu shutter count tanpa mengalami kerusakan mekanis.



Sangat berguna saat kita akan membeli kamera bekas. Membeli kamera bekas adalah tindakan beresiko (makanya harganya jauh lebih murah), namun dengan mengetahui jumlah shutter count kamera yang akan kita beli, paling tidak kita telah meminimalkan resiko karena kita jadi memiliki ancang-ancang sampai kapankah kamera bekas yang akan dibeli bisa bekerja dengan baik, sehingga saat kita bisa menawar harga kamera bekas dengan lebih teliti.

Catatan: sebelum membahas shutter count lebih jauh, bagi anda yang belum paham apa itu EXIF, silahkan baca artikel di bawah ini Cara Mengetahui Shutter Count Lantas bagaimana kita sebagai pengguna awam bisa mengetahui berapa shutter count kamera kita? Ada beberapa alternatif, saya pilihkan beberapa yang paling gampang. 1. Gunakan EXIF viewer online. Gratis, gampang dan mudah. Dengan cara ini, anda tinggal mengupload foto sampel dari kamera yang ingin anda ketahui shutter count-nya, lalu program akan menghitung secara otomatis berapa shutter count kamera anda. Buka website iniuntuk mencobanya. Begini cara kerjanya: 

buka website ini klik choose file




saat dialog muncul, pilih foto yang ada dikomputer, lalu klik OK



klik view image from file



tunggu sebentar agar program bekerja



lalu akan muncul sederetan data EXIF



untuk mengetahui shutter count, tarik scroll bar sedikit kebawah, lalu lihat data yang seperti ini:

o

shutter count kamera saya adalah (dalam contoh diatas): 26464, berarti kamera saya telah dipencet sebanyak -dua puluh enam ribu empat ratus enampuluh empat- kali saat menghasilkan foto ini

2. Download program exif viewer. Kita bisa mendownload beberapa program khusus yang memang kegunaannya untuk melihat data EXIF. Beberapa diantaranya: o

EOS Info, program ini sangat akurat untuk mengetahui shutter count kamera SLR Canon (EOS), hanya bekerja di Windows.

o

Opanda Exif viewer, program khusus exif viewer untuk Windows


o

Jika menggunakan Mac, anda bisa mendownload iExifer (harga Rp. 30 ribu) lewat Mac App Store atau untuk program gratisan, gunakan Simple Exif Viewer

MENGENAL APA ITU EXIF DATA Kalau sudah mulai berkenalan dengan dunia fotografi digital, cepat atau lambat niscaya anda akan mendengar kata EXIF disebut. Entah saat anda membaca buku manual, entah saat mendengar perbincangan antar para fotografer atau entah saat anda mengikuti thread di sebuah forum fotografi online.

Jadi apa itu EXIF metadata? Pada dasarnya metadata adalah istilah dalam dunia teknologi informasi, yang kurang lebih berarti data yang merekam informasi penting mengenai sebuah file. Sementara EXIF sendiri adalah metadata yang khusus dipakai dalam dunia fotografi digital. EXIF menyimpan banyak informasi detail tentang sebuah file foto digital. EXIF adalah sebuah singkatan yang kepanjanganannya Exchangeable Image Format.

Dengan melihat EXIF data sebuah foto, paling tidak kita bisa mengetahui informasi berikut ini: 

tanggal dan jam berapa foto dibuat



apa merk dan tipe kamera yang dipakai




apa jenis lensa yang dipakai



berapa focal length-nya



data eksposur, seperti: berapa shutter speed-nya, aperture-nya, berapa ISO-nya



apakah flash dipakai atau tidak



dan kalau anda memakai kamera yang dilengkapi GPS, EXIF juga merekam posisi dimana foto diambil

Sebenarnya masih banyak lagi informasi yang terekam selain informasi diatas, namun paling tidak anda tahu gambaran besarnya. Bagaimana saya melihat data EXIF dari sebuah foto Kalau anda ingin mengetahui data EXIF sebuah foto, bukalah sebuah foto di komputer anda, lalu: 

jika anda di Windows Explorer, klik kanan foto anda lalu klik properties



jika anda di Mac (Finder), klik kanan lalu klik more info.

Buat apa saya tahu data EXIF foto saya Bisa melihat data EXIF foto yang kita hasilkan memiliki banyak kegunaan, beberapa diantaranya: 

kita bisa membandingkan dua buah foto yang diambil dengan settingan yang berbeda, kemudian melihat perbedaan hasilnya sehingga kita bisa tahu mana setting yang lebih baik untuk kondisi pemotretan tertentu



kita bisa mengelompokkan foto berdasarkan jenis lensanya, tanggal pemotretannya atau berdasarkan



kita bisa belajar dari karya fotografer lain, misalnya anda berkunjung ke situs sharing foto Flickr.com dan menjumpai sebuah foto yang bagus dan anda ingin tahu bagaimana cara foto tadi diambil, kita bisa melihat data EXIF-nya seperti dibawah ini:

Oke, selamat mengamati EXIF data foto-foto anda.


Daftar Pustaka http://fotonela.com http://www.infofotografi.com detik.com http://fotokita.net http://budiuzie.wordpress.com http://belfot.com http://tipsfotografi.net


[ BELAJAR FOTOGRAFI UNTUK PEMULA] E BOOK GRATIS. E-BOOK ini tidak diperjual belikan, Semoga bisa bermanfaat

Recommend Documents