VRX DT5 4WD SC K.I.T.T. Gyárilag összeszerelt Short Course Truck
Boncolgatás: Elıször is szeretném megköszönni, hogy a Sylka Modellsport www.sylkamodell.hu, akik a VRX magyarországi forgalmazója ismét egy új modellel rukkolt elı, amit van szerencsém tesztelgetni. Ez az autó lesz a versenyjárgányom a 2013as nyári KCSD Off-Road sorozaton Kibontva a dobozból ezt a az autót látjuk… Teljesen jó kiállású járgány, semmi gond a kinézetével, a kaszni is tetszetıs számomra. Egyéb adatai: - Hossza: 530 mm - Szélessége: 290 mm - Tengelytávolság: 325 mm - Súlya: 1950 gr A szokásos dolgokat fogom átnézni rajta, úgymint difiket, a teleszkópokat, csavarokat Ezek közben megnézzük mit érdemes rajta akár azonnal kicserélni és kap egy alap setupot. Szerszámokból a szokásos 3 féle imbusz csavarhúzó kell, más nem igazán. Ezen kívül menetrögzítı mindenképp legyen, teleszkóp olajra is szükség lesz és egy kis zsírra is. Néhány fotó még így gyári állapotában:
Elıször bontsuk le az autót addig, amíg mindenhez hozzáférünk kényelmesen. Kezdjük a kerekekkel, majd a belsı védıborítással. No ezt majd a végén mindenki eldönti magának, hogy használja vagy sem. Aztán vegyük le a felvázat is és még a kis mőanyag részét is. Ezek után kezdhetünk a teleszkópokkal
Elsıre a Team Losi 425-össel (35 WT) próbalkoztam, hátha beválik, aztan majd a pályán kiderül, hogy megfelel vagy sem. Locsolgassuk ki szépen minden teleszkópból a benne levı anyagot, majd kezdjük egyesével töltögetni.
Feltöltéskor ügyeljünk arra, hogy ilyen buborékok semmiképp se maradjanak a tetején, huzogassuk a telószárat addig, amíg kevesebb lesz a bubi, majd tegyük le függılegesen állva pihenni. Erre a célra vannak megfelelı eszközök, de bármi jó, amiben meg tud állni. Aztán vegyük elı sorban a következı teleszkópot és csináljuk végig ugyanazt, mint az elsıvel. Végül hagyjuk ıket pihenıben egy darabig Összeszereléskor többféle, már leírt, bevált módozatot olvashatunk. Nekem az vált be, hogy a telószárat teljesen feltolva csavarom rá a kupakot. Onnan tudjuk, hogy jól végeztük a dolgunkat, hogy a teleszkóp szára nem jön vissza. Ez persze semmiképpen sem sikerül 100%-osan, hiszen egy kicsit mindig vissza fog tolódni. (ha mégsem, akkor nagyon ügyes vagy ☺, vagy mozgasd meg picit). Akkor nem jó, ha szinte teljesen visszatolódik, akkor inkább csavarjuk szét, cseppentsünk hozzá kis olajat és próbáljuk újra, amíg jobb eredményt el nem érünk. Ezzel érdemes egy kicsit elszórakozni.
Következhet az autó alja. Szereljük le ezt az „alváznyúlvány”-nak nevezett részt és maris elıttünk a difi külsı része. Aki akarja nyugodtan tovább szedheti, ellenırzéskeppen, hogy belül is van megfelelı mennyiségő kenıanyag, én most ettıl eltekintettem. Ezt a részt pedig kellıképpen elláttam zsírral.
Ugyanezt máris megtehetjük a hátsó hídnál, leszerelés, ellenırzés, kenés. szétszedik a differenciálmővet, Akik mindenképp figyeljenek arra, hogy elıre lehetıleg keményebb olajat (15 000 CP), hátra inkább puhábbat (10 000CP) használjon. De ezek a számok csak tájékoztató jellegőek! Jómagam azért nem szereltem szét, mert gyárilag pont így volt, hogy az elsı valamivel keményebb mőködéső volt. Made in China! ☺ Hurrá! No most már tartunk ott, hogy tulajdonképpen teljesen szétesett az autónk. Lassan kezdhetjük összefelé szerelni.
Mint láthajuk a mőanyag alváznyúlványt azonnal egy alumínium darabra cseréltem a meglévı buggys tapasztalatokat alapjául véve. Ártani biztos nem fog! Ami biztos elınye , hogy a „down stop” csavarok nem egy mőanyag darabot fognak feszegetni, hanem erre a darabra tudnak kényelmesen és sokkal merevebben támaszkodni, így legalább azt is lehet majdan állítgatni, mert lesz értelme.
Kis finomságok következhetnek. Független attól, hogy járgány mindenhol csapágyazott, a kormánymő mégsem az. Ill. ha úgy nézzük be lehet csapágyazni, ami meg jó dolog. Ezeket a bronzperselyeket kell lecserélni, szükséges hozza 4db golyóscsapágy
Ezt megtettem, jó, ha a kormánymő szépen és könnyedén jár. Bizony észrevehetı volt a különbség!
Jöhet az elektronika – a felvázat még ne szereljük fel! Itt is látszik, hogy a mőanyag szervókart lecseréltem egy jobbfajta alumínium karra. Ha már eleve fémfogaskererekes szervóval dolgozunk, illik ezt is cserélni! Szervó gyanánt kapott az arcába egy MG996R 10 kg-os digitálisat, ennek elegendınek kell legyen. A kart még ne rögzítsük, mert állitgatni kell!
Jöhet a motor… Nos ez is a LOW COST szentségét figyelembe véve került kiválasztásra… Normál, 3650-es 3900kV értékő mocó lett benne.
Mindenképp legyünk tisztában az autó végáttételével: 11,1:1 Már most érdemes ennek megfelelıen motort választani, hogy késıbb ne érjen meglepetés. Én csak reménykedek… A gyári 17T pinion került fel, amit kapunk az autóhoz a dobozban. Szintén ott találhatjuk a motor rögzítı csavarokat az alátétekkel. Szereljük is fel, de a csavarokat hagyjuk lazán. Ezek után mehet vissza a már kész hátsó híd is és végül az alvázat is felszerelhetjük
A piniont csak azutan húzzuk szorosra a motor tengelyre, miután egyvonalba sikerült hozni a spúrkerékkel. Majd ezután a foghézag beállítása, kinek a megszokott módján. A papírcetli mindig beválik!!! Ha valaki most csinálná elıször, tegyen a fogasok közé egy sima A4 papírdarabkát, majd kézzel húzza össze a fogasokat, majd rögzítse a motort. Icipici játéknak kell legyen, azt kézzel érezni lehet, meg azt is, ha kicsit ovális a spúrkerék. Addig állítgassuk, amíg minden pozícióban megfelelı lesz a foghézag kis kompromisszummal persze. Mehet vissza a felváz mőanyag része is. Majd maga a felváz is. Ezek után tegyük be a szabályzónkat, jelen esetben egy 60A szintén TrackStar szabi az áldozat. Majd igazgassuk el szépen a vezetékeket, kössük össze amit kell. A vevıt lehet a dobozába csomagolni. Ha kész, akksit neki és kapcsoljuk is be, hogy a szervó közepre álljon. Mehet a helyére a rúd is a szervókarba. Ezzel is megvagyunk!
Nos itt van az a dolog, hogy eldöntsétek, hogy kell a belsı védıburkolat vagy sem. Az elınyei mellett vannak hátrányai is, legfıképpen az, hogy nehéz hozzáférni mindenhez, az akkut sem tudjuk széthúzni, de ezen persze nagyon könnyedén, kis faragással segíthetünk…. Nálam nem lesz a burkolat…. ez tény ☺ Részben azért sem, mert kell a motorra hőtés. Annyira meg nem szeretném faragni a burkolatot, amúgy se tudná már akkor ellátni a feladatát.
Ami már elég valószínő, hogy a kisebb pinion kell ehhez a motorhoz, kevés benne a kakaó még ehhez az aránylag könnyő járgányhoz is. Vagy választunk valami erısebbet, de semmiképp se legyen nagyobb a kV értéke! 16-os pinionnal az ideális 11,87-es végáttételt érhetjük el. (65/16 * 2,923) Ez lesz a nyerı! Végezetül fogjunk egy tolómérıt és állítsunk be minden összekötıt elsıként egyformára Majd a pályateszt után lehet finomabb setupokat alkalmazni. Egyelıre mindent hagytam a gyári beállítás szerint, ami persze biztosan nem lesz jó, de hasra ezt már felesleges most. Hátra van meg a kaszni elkészítése, ehhez a változathoz festenünk kell, bizony! Aki ezt késıbbre hagyná, mint én is, annak van lehetısége a gyári festett „BLAST” kasznihoz vagy bármi egyébhez ami megtetszik A méreteket leírtam, nem nehéz választani hozzá készet, annyit elárulhatok, hogy a HPI Blizt kasznija teljesen megfelelı mérető hozzá, így ami a Bliztre jó, erre is jó. Mostmár csak felhıtlen autózásokat és eredményes versengéseket tudok kívánni mindenkinek ehhez az autóhoz! Találkozunk a KCSD helyszíneken Tatabányán és Komárnóban, Szlovákiaban! Üdv; Necro RCPortal.hu
