Podtlakovky na Dragstara Tak se mi přestal líbit zvuk origo klaksonu… vlastně kecám, nikdy se mi nelíbil… a rozhodl jsem se pořídit chromové fejfarky. Po dlouhém rozmýšlení jsem si vybral dvoutrubky JGR 607, které jsou za přijatelnou cenu. Podařilo se mi je vydražit za pouhých 535,-Kč i s poštovným. No nekupte to ☺ Před samotnou montáží, u nich doporučuji pořádně zkontrolovat dotažení upevňovacích šroubů pod spodním plastovým krytem. Jelikož u Draga, je to s místem na draka, tedy se vejdou pouze na levou stranu, líbilo se mi víc osazení kratší dole, delší nahoře, což lze jednoduše provést povolením zmíněných šroubů a přehozením trumpet. Upevnění trumpet v těle s membránou je docela vachrlaté a moc bych mu nedůvěřoval. V mém případě je trumpeta pouze silou nasazená (záměrně nepíši nalisovaná) do hliníkového těla membrány, přes silonovou vložku. Měl jsem obavy, abych při těch otřesech a vibracích trumpetky někde nepotratil, tak jsem hliníková sedla provrtal, vyřezal závity a trumpetky zajistil šroubky M4. Jistota je kulomet ☺ Výroba nerez držáku Po nějaké době příprav došlo na výrobu držáku. Poněvadž je na Dragstaru docela málo místa a možností uchycení, připadlo mi jako nejlepší řešení upevnit držák trumpet na šroub podsedlového tlumiče. Tady je ale jeden problém a to ten, že šroub prochází přes rám trubičkou, která vyčnívá asi 2-3mm z výztuhy spoje rámu a navíc není k výztuze kolmá. …Ale nic, vystřihl jsem si kousek nerez plechu tl. 1,6mm, vyvrtal 12mm v Ø otvor a z dalšího stejně tlustého plechu, po obkreslení podstavy vystříhal a vybrousil podkladní plech pro držák fanfár, se třemi otvory o Ø9mm. Pak následovalo vystřižení 5cm širokého kartonu z krabice a měření úhlů mezi rámem a držákem fanfár. Je to docela robota, když má člověk jen 2 ruce a musí v nich držet 3 věci a ještě přitom hlídat roviny.. Ale zdařilo se a následovala výroba mezikusu, z 2mm tlustého nerezového plechu. Pak jsem nechal všechny 3 kusy nabodovat TIGem a spěchal znova do garáže, vyzkoušet jak to sedí. Docela to klaplo, jen bylo potřeba ještě trošku zkrátit mezikus, aby fanfáry co nejméně překážely noze. Po úpravě a smontování se mi moc nelíbilo, jak trumpetky na držáku pruží.. Njn, přece jenom váží 1,2 kg a to už je znát. Pro jistotu jsem ještě navařil zespod mezikusu 1cm široký plech tl. 1,6mm, který vytvořil vingl a držák zpevnil. Při výrobě mezikusu tudíž doporučuji s tímto počítat, jeho šířku udělat o 1cm větší a ohnout. Vypadá to estetičtěji. Plech, který je připevněn pod šroub tlumiče jsem musel také vyztužit ještě jednou vrstvou, protože styčná plocha je velmi malá a i zde docházelo k mírnému pružení. Při jeho výrobě tedy doporučuji použít plech o tloušťce min. 2mm. Pozn. – Pro snadnější přístup k táhlu sytiče, bylo nutné jeho držák mírně vyhnout směrem od rámu. Po konečném svaření už bylo třeba jen vyleštit. ( před bodováním je dobré všechny části vyleštit, protože pak již k některým bude špatný přístup… Po finálním svaření pak bude doleštění svárů
jednodušší). Na takové to domácí leštění je ideální bavlněný leštící kotouč, zelená polomastná leštící pasta a vrtačka s alespoň 800 otáčkami…. Šak vííííme Při leštění blízko hran dejte pozor. Hadrový kotouč se do nich v momentě zakousne a vrtačka vám dokáže pěkně škubnout s vanilkama ☺ Výkres od držáku je v příloze, ale v každém případě bude lepší si vše nejdřív jen nabodovat a doupravit podle potřeby. Hlavně pozor na úhly! Největší problém je totiž s prostorem. Na jedné straně je plastové/chromové víko hlavy válce a na druhé straně musíte počítat s větším prostorem při nasazování podsedlového kastlíku. Ve finále tam zůstává ani ne 2cm místa na držák..A to je fakt málo ☺ Po dokončení držáku jsem pro připevnění fanfár nepoužil šrouby přiložené v krabici, ale nerezové, s nerez kloboučkovými matkami. Vypadá to mnohem lépe a jdou vyleštit.
Vzduchové hadice Po výrobě držáku jsem se jal natahat vzduchové hadice. Originální průsvitné jsou nic moc na oko, ale zase mají docela dobrou pevnost. Kompresor jsem umístil do podsedlového kastlíku, vzduchovými vývody dopředu a nahoru. Ale jak vytáhnout hadice z kastlíku?.... No jednoduše. Při zavření kastlíku zůstane mezi spodní hranou krytu a chromovým krytem kardanu asi 2cm štěrbina, kde se dá kastlík provrtat. Na utěsnění vývodu jsem použil gumové průchodky, o vnitřním průměru 8mm, které se dají koupit v každé mototechně a do kastlíku vyvrtal otvory o Ø 12mm. Gumovými průchodkami přesně projdou originální hadice, které jsem nechal koukat z kastlíku jen asi 2cm. Pozn. – Při vrtání plastového kastlíku postupně předvrtávejte a vrtejte vrtačkou s regulací, malými otáčkami. Jakmile v rychlosti vezme vrták velkou šponu, může kastlík prasknout a to je průšvih. Při nákupu gumových průchodek si vezměte s sebou origo hadici a zkuste si průchodku nasadit. Při nasazení se musí mírně roztáhnout. Pak změřte posuvkou průměr drážky a podle toho vrtejte otvory do kastlíku. Pokud bude otvor větší a hadice v něm volná, omotejte ji samovulkanizační páskou, nebo použijte smršťovací bužírku. Hadice musí jít do otvoru ztuha a je dobré ji trošku namočit (NEMASTIT! ). Jen tak bude průchod vodotěsný. Jako propojení mezi těmito vývody a fanfárami jsem použil sprchovou hadici černá/chrom, bratru za 100,-Kč. Na origo hadice jde nasadit trošku ztuha a je potřeba v délce asi 1,5cm odříznout chromový oplet, aby se hadice trošku roztáhla. U fanfár je oplet třeba odstranit taky, protože by jinak hadice nešla nasunout na doraz. Ve finále zůstanou pevné, ale ošklivé origo hadice v kastlíku, kde je jejich tuhost výhodou, protože se ve stísněném prostoru nelámou a nezamezují tak proudění vzduchu. Venku jsou pak vidět chromově opletené černé hadice. Spodní vývody z kastlíku ničemu nepřekáží a kastlík jde bez problému zavírat. Elektroinstalace S elektrikou nebyl až zase takový problém, poněvadž jsem téměř z oboru a něco o tom vím ☺ … Při montáži kabelů je třeba myslet na velký proudový odběr kompresoru, který se jistí pojistkou 30A! Podle toho je třeba i správně dimenzovat silové vodiče – napájecí +/- vodiče kompresoru. Jako ideální jsem zvolil licnu (lanko) o průřezu 4mm2 (pozor, průřez není průměr!) Pro proudovou zátěž 30A sice není 100% dostačující, ale vzhledem k tomu, že kompresor používáme jen krátkodobě, nebude to vadit.
Kompresor se připojuje pomocí plochých konektorů, které však musíme minimálně v silové části s velkým proudovým zatížením letovat, nikoli jen lisovat. Mohlo by dojít k vypálení spoje a v nejhorším případě i k požáru. Myslete na to a pořádně jej zaletujte. Když píši pořádně, tak myslím pořádně prohřát celý konektor, používat kalafunu (ne je tu co je v trubičkovém cínu-ta nestačí) a zkontrolovat, zda cín všude dokonale zatekl. Pokud se vám budou na cínu dělat špičky, je cín přepálený, spoj je nepevný, tzv. studeňák a musíte jej znovu prohřát, s použitím více kalafuny. Konektory po zapájení přetáhněte smršťovací bužírkou, kterou jste před pájením nasunuli na vodič a nad plamenem zatavte. Konektor se částečně zpevní a hlavně bude izolovaný proti případnému zkratu. Já jsem konektory silových vodičů na straně kompresoru ještě navíc omotal samovulkanizační páskou, čímž se ještě více zpevnily. Pevnost je zde na místě, protože při ukládání kompresoru do kastlíku je musíte hodně ohnout a pokud nebudou pevné, mohly by se hned, nebo časem ulomit. Pojistkové pouzdro použijte vodotěsné, s odpovídající proudovou hodnotou (bývá napsána na boku pouzdra). Pokud máte prostor v kastlíku aku, umístěte pojistkové pouzdro tam. Mělo by být co nejblíže ke zdroji. Pokud nemáte tak jako já, umístěte jej do kastlíku ke kompresoru. Pro připojení k akumulátoru použijte 6mm pájecí očka, která také důkladně zapájejte a krčky přetáhněte smršťovací bužírkou. Pro snadnější rozpojení v případě demontáže, nebo opravy, jsem mezi akumulátor a kastlík z kompresorem vložil do obou vodičů ještě trubičkové konektory, čímž se silová instalace stala snadno rozebíratelnou, bez nutnosti stříhání. Relé 12V/30A, které bylo součástí dodávky fanfár jsem při zprovozňování vyhodil a koupil jiné, kvalitní. Doporučuji to udělat také. To původní bylo šmejd s pohyblivými konektory i špatně upevněnými součástmi a chvílemi se v něm zkratovaly vývody, což mělo za následek spouštění kompresoru i v době, kdy pracovat neměl. Stalo se mi to při zapojování a já se mohl jít málem přebalit. Měl jsem totiž hlavu skloněnou jen kousek od trumpet ☺ … Takže doporučuji nové relé, které bude umístěné v kastlíku, vedle kompresoru. Silové kabely bychom tedy měli a nyní ještě ovládací. Nedávno jsem narazil na nějakou diskuzi o STK a podtlakovkách, kde se psalo, že někoho vyhodili z STK, protože mu nefungoval origo klakson… To mě vedlo ke dvěma řešením 1. Origo klakson zůstane připevněn na svém místě a jeho vodiče se pouze prodlouží a použijí ke spínání relé podtlakovek. Stačí na to dvoužilový vodič o průřezu 0,75-1,5mm2. Jednu stranu propojíme konektory s původními vodiči u klaksonu a kabel vedeme pod nádrží do kastlíku ke kompresoru, kde jej napojíme na kontakty cívky relé. Jednoduché řešení, kde přepojením dvou konektorů, můžeme během několika vteřin opět používat origo klakson. 2. Origo klakson zůstane připevněn na svém místě. Do kastlíku kompresoru se umístí buď napevno, nebo volně přepínač, přibalený v krabici fanfár. Od klaksonu vedeme také dva vodiče do kastlíku kompresoru, ale zapojení bude jiné. Přepínač využijeme na přepínání mezi origo klaksonem a fanfárami. Kladný pól pro relé vezmeme z vodiče pro kompresor-(pozor! ... napojit až za pojistkou)… Já osobně jsem zvolil tuto druhou variantu. V obou případech tedy nehrozí žádný brutální zásah do elektroinstalace, hledání ani rozstřihávání vodičů a navíc k ovládání zůstává origo tlačítko houkačky, na které jsme zvyklí. Pro jištění klaksonu bude nadále sloužit původní pojistka a pro jištění fanfár pak nově vložená pojistka 30A.
Pozn. Při zapojování pozor na polaritu. U Dragstara jsou k origo klaksonu přivedeny dva vodiče. Jeden je kladný (hnědý), při zapnutém klíčku trvale pod napětím a druhý záporný (růžový), spínaný tlačítkem na řidítkách. Klakson je tedy spínám nikoli pólem kladným, ale záporným! Při výrobě kabeláže doporučuji dodržovat barevné značení polarity, tzn. červená +, černá – a schéma od zapojení pečlivě uschovat. Bez schématu a zmatku v barevném značení jsou jakékoli opravy, či úpravy elektroinstalace velkou noční můrou.
Vstupy vodičů do kastlíku. Původně jsem chtěl projít z jednoho kastlíku do druhého přímo, ale naštěstí jsem si včas všimnul, že zadní stěna kastlíku akumulátoru je dvojitá a je za ní řídící jednotka, či kýho šlaka?... Takže POZOR, tudy cesta nevede. Po chvilce pátrání po kousku rovné plochy v kastlíku kompresoru, jsem našel jedno místo na zadní stěně vlevo, kde se dalo dostat za rámovou trubku a hned vedle kastlíku aku. Vyvrtal jsem 1 otvor o Ø 8mm, 2 otvory o Ø 10mm a osadil je opět gumovými průchodkami, jen tentokráte o vnitřním průměru 7mm. Otvor 10mm proto, že bylo nutné protáhnout průchodkou trubičkové konektory silových vodičů. Po protažení silových i ovládacích vodičů, jsem je v místě průchodky omotal samovulkanizační izolační páskou, v délce asi 3cm a do vnitřního průměru vývodek. Pak jsem takto zesílené vodiče protáhnul zpět do průchodek, čímž se tyto dokonale utěsnily. Při protahování opět močit, močit, močit (pozn. Močit průchodku a vodou!) ☺. Jinak se vám vývodky shrnou a nebudou těsnit. Alternativně lze namísto průchodek s kruhovým otvorem zakoupit i průchodky zaslepené, které se vodičem jen propíchnou a těsní i bez vymezování otvoru samovulkanizační páskou. Montáž fanfár, hadic a elektriky je hotová a tak hurá na zapojování. To najdete na schématu v příloze, v alternativách bez, nebo s přepínačem. Při zapojování relé dávejte pozor na číslování konektorů kontaktů a cívky. Většina relé by měla mít stejné značení, ale může se to lišit. V takovém případě se orientujte podle schematických značek na boku relé. To stejné platí pro přepínač. Ten navíc číslování kontaktů nemá, takže doporučuji ověřit zapojení vývodů pomocí ohmmetru. Po zapojení a odzkoušení fanfár překontrolujte všechny spoje, zda jsou pevné. Pokud je některý spoj volný, upravte jej kleštěmi. Zvlášť u silových konektorů hrozí vypálení! Všechny konektory musí být přetažené smršťovací bužírkou, aby nemohlo dojít k náhodnému zkratu. Volné vodiče mezi sebou můžete vyvázat, ale pouze tak, aby to nebránilo vyjmutí kompresoru, pojistkového pouzdra, nebo relé…. Nakonec vložte kompresor do kastlíku, vzduchovými vývody dopředu a nahoru (Kompresor je stavěn na vertikální montáž, čehož bohužel v kastlíku nelze dosáhnout, tak se snažte jej co nejvíce postavit). Dejte pozor na to, aby se vám při vkládání neuvolnily vodiče, nebo neskříply vzduchové hadice. Pokud by se vám zdálo, že při jízdě kompresor v kastlíku poskakuje a hlučí, můžete jej obložit např. mycí houbou, s velkými póry, aby se k němu snadno dostával vzduch. Kompresor má sice úchyt pro upevnění pomocí šroubu, ale stěny kastlíku jsou natolik členité, že s největší pravděpodobností nenajdete vhodné místo k jeho upevnění. Relé, přepínač a pojistku uložte vedle kompresoru tak, aby především pojistka byla dobře přístupná. Jelikož přepínač není vodotěsný a navíc bude využíván minimálně, nepřipevňoval jsem jej do stěny kastlíku s ovládáním vně, ale nechal jsem jej uvnitř, připevněný izolační páskou k relé.
U tohoto typu kompresoru si můžete volit mezi trvalým dvoutónem, nebo střídavým tónem. To záleží na vkusu každého soudruha, že? ☺ Pro trvalý dvoutón musí být zapojena propojka + vodiče na kompresoru (viz. schéma). Pro střídavý tón ji stačí pouze odpojit. V tom případě ale pozor na volný konektor. Důkladně jej zaizolujte, aby nemohlo dojít ke zkratu. Konektor je při zapnutí fanfár pod napětím! Poslední věc… před zkouškou fanfár si důkladně nabijte akumulátor! Tyhle trumpetky jsou docela žrout.
Tak to je vše, přátelé………… a teď hurá do vinohradu plašit špačky ☺
Seznam materiálu: Fanfáry JGR 607 Relé se spínacím kontaktem 12V/30A Pojistkové pouzdro patřičné proudové hodnoty Pojistka nožová 30A Gumové průchodky 12/8mm (vnější/vnitřní) Gumové průchodky 10/7mm (vnější/vnitřní) Vodič (licna) CU 4mm2 Vodič dvoužilový (licna) CU 0,75 – 1,5mm2 Ploché konektory (zlaté bez izolace, ne lisovací)) Kulaté trubičkové konektory s izolací Pájecí očka 6mm Smršťovací bužírka Sprchová hadice černá/chrom Nerezový plech tl. 2mm Nerez šroub M8/15mm Nerez matka kloboučková M8
Připojení hadic k fanfárám
1ks 1ks 1ks 2ks 3ks červený 1m, černý 1m 1,5m samec 1ks, samice 11ks samec 2ks, samice 2ks 2ks 1m 1ks cca 25x7cm 3ks 3ks
Vyvedení hadic z kastlíku
Upevnění fanfár
Průchod vodičů do kastlíku
Zaletovaný konektor (lisovací konektory nepoužívat)
Zatavení konektoru do smršťovací bužírky
