n r 133

Inhoud

Editoriaal

In Vino Veritas Oktober/November 2008 / nr 133 DE CADURCIENS LATEN VAN ZICH HOREN! LANSON : EEN FRISSE WIND UIT REIMS

Champagne uitbreiding? “Just wait a minute and do not panic” 2-7 8-9

MEGAVINO 2008 RENDEZ-VOUS MEGAVINO TOP SPANISH WINES

10 11-12

GOSSET, IN AŸ NIEUWIGHEDEN - ONTDEKKINGEN - HARTENDIEVEN IVV PRO MARKUS MOLITOR DEVAUX, EEN ELEGANTE VROLIJKE WEDUWE BARONNE GUICHARD : WAT EEN VOORUITGANG! CAVA, AH JA ! GOLDTRÖPFCHEN, TERROIR AAN DE MOEZEL DE SAKKERSE WIJNHELLINGEN VAN KAMPTAL WIJN EN LANZAROTE, EEN KWESTIE VAN PASSIE... SPROOKJESWIJN

13-14 15-16 17-19 20 21 23 24-27 28 29 30-32 33

THE

TASTING

PARTNERS

OF IN

VINO VERITAS

REDAKTIE - ADMINISTRATIE - ABONNEMENT: A.P.I.C. - Dieweg 294 - 1180 Brussel - België Tel : +32(0)2.375.44.44 - Fax : +32(0)2.375.52.51 Bank : 210.0461297-17 - [email protected] www.invinoveritas.apic.be VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Philippe STUYCK REDACTIESECRETARIS: Hervé LALAU PUBLICITEIT: A.P.I.C. – Dieweg 294 – 1180 Brussel – België Tel : +32(0)2.375.44.44 – Fax : +32(0)2.375.52.51 Bank : 210.0461297-17 – [email protected] Espace Quadri - Philippe Marquezy 121 Rue Aristide Briand – 92300 Levallois Perret Tél : +33(0)1.42.70.00.08 – Fax : +33(0)1.47.30.40.65 [email protected] HOOFDREDAKTEUR: Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Brussel JOURNALISTEN I.V.V: Bernard ARNOULD, Fabian BARNES, Johan DE GROEF, Harry DE SCHEPPER, Gérard DEVOS, Jean-Yves HINDLET, Guido JANSEGERS, Hervé LALAU, Fiona MORRISON, Philippe STUYCK, Marc VANHELLEMONT, René VAN HEUSDEN, Ann VAN STEENBERGEN. “IVV” verschijnt 6 maal per jaar. De artikels en mededelingen verbinden slechts de auteurs en de adverteerders. ISSN 0779-2557

Enkele weken geleden vroegen onze confraters van Decanter (al tartend) hun lezers naar hun mening over de uitbreiding van de productiezone voor Champagne. De bevraging, in meerkeuze vorm, gaf uiting aan twee bekommernissen: het mercantilisme en de afname van kwaliteit. We kunnen onze Britse vrienden geruststellen (voor zover ze echt ongerust waren). Eerst zou men moeten ophouden deze uitbreiding te linken aan de stijging van de vraag. Toen het project gelanceerd werd, in 20022003, was de markt nog verzadigd door het overaanbod van de 2000-jaargang. Niemand die toen de huidige verkoopsexplosie kon voorspellen. Neen, de eerste bekommernis van deze uitbreiding was en is om de kwaliteit van de bodem te doen overeenkomen met het klassement, dat tot hiertoe enkel op historische feiten berust. Het zou ook objectiever zijn. Zowel de grote wijnhuizen als de wijnbouwers zouden er wel bij varen. Als men het dan toch over mercantilisme heeft … met welk recht kan men, in een commerciële bedrijvigheid, de acteurs verbieden hun toekomst voor te bereiden? Zou Groot-Brittannië dan toch die “kruideniersmentaliteit”, waarover Napoleon het al had, verloren hebben? Overigens, bekijken we de cijfers: 40 gemeenten komen er in de zone bij, twee worden geweerd. Nu, in totaal 634 (319 indien men enkel rekening houdt met de gemeenten die druiven met recht op de AOC mogen leveren). Bovendien, wie gemeente zegt, zegt niet productieoppervlakte. In elke gemeente zal men de percelen moeten klasseren en finaal zal slechts een deel van de verruiming kunnen verbouwd worden. Een blik op de kaart laat toe vast te stellen dat alle nieuwe gemeenten in het verlengde van de reeds geklasseerden liggen. Vanuit topografisch oogpunt is dat veeleer geruststellend. Vermelden we ook dat deze revisie van de zone tegelijk een perceelsgewijze revisie van de Champagneregio inhoudt. De technische criteria zullen dan zowel voor de nieuwe als voor de oude percelen gelden. Moeten we er nog aan herinneren dat de appellatiezone van de Champagne vóór de phylloxera-periode meer dan 75.000 ha omvatte, tegenover 35.000 ha nu. Maar moeten de afbakeningen nu eigenlijk wel in steen gebeiteld worden? Het is voldoende de gerechtsverslagen te lezen die aan de wet van 1927 (het geval Aube, met name) voorafgingen om te zien in welke mate elk mensenwerk tijdsgebonden is, lees politiek gebonden, en dus betwistbaar. Laat ons wel redelijk blijven: een te snelle verruiming van de productiecapaciteit kan de markt destabiliseren. Het is dus niet in het belang van de geïnteresseerden. Er bestaat nu al een mechanisme om die destabilisatie te voorkomen: jaarlijks mag de nieuwe aanplant niet meer dan 2% bedragen. En herinneren we er ook aan dat de uitbreiding niet vóór 2017 zal mogen van start gaan. “So Gentlemen on the other side of the Channel or elsewhere, do not panic!”. Jullie hebben alle tijd om in Kent en/of Henegouwen druiven aan te planten voor eigen belletjeswijn. En wie weet zijn jullie binnen twee- of driehonderd jaar dan ook aan een revisie toe.

Hervé Lalau

Dossier van de maand

De Cadurciens laten van zich horen! Nieuw imago, nieuw discours: onder toezicht van de nieuwe marketingdirecteur Jérémy Arnaud, schiet de Cahors met scherp in de jungle van de internationale marketing om zodoende opnieuw een plaats te veroveren tussen de grote wijnen wereldwijd. Tegelijk wordt de origine van de malbec herbevestigd, een druif die veel nieuwe wijndrinkers aan Argentinië toeschrijven. Soms gaat het er hard aan toe, maar vooruitgaan is de boodschap. Of zoals Jacques Seguela het zegt: ‘of het nu goed of slecht is wat er gezegd wordt, het belangrijkste is dat er íéts gezegd wordt!’

Blackwine Op kop van alle controverses: de ‘BlackWine’ of erger de ‘French BlackWine’. Het mag dan de historische benaming zijn die de Engelsen aan de cahorswijnen gaven, maar het Engels gebruiken om een Franse wijn te promoten... De inwoners van de Lot vonden het aanvankelijk niet zo’n grandioos idee. Maar het is niet aan hen dat Jérémy Arnaud meer cahors wil slijten, zelfs niet aan de Fransen. Hij ziet het veel ruimer. De cuvée Blackwine van Clos Triguedina is een onvervalst succes. De wijn is heel goed, de prijs ook (zeker voor de eigenaar). Toch mooi meegenomen dat alle wijnbouwers in Cahors daardoor rijker worden, niet?

Internationale dagen van de malbec Op 4, 5 en 6 april jongstleden

oktober / november 2008

vond in de stad Cahors de eerste editie plaats van de Internationale Dagen van de Malbec, een evenement dat in de toekomst om de twee jaar zal plaatsvinden. Het UIVC heeft als doel ‘de internationalisering maar ook de modernisering en verjonging van het imago van cahorswijn, waarbij de pijlen vooral gericht worden op de nieuwe consument, in Frankrijk en elders.’ Drie dagen van ontmoetingen, conferenties, professionele proefsessies en degustaties voor het groot publiek. 110 malbecproducenten, afkomstig van Cahors, Argentinië, Côtes de Bourg en Touraine presenteerden er hun wijnen. Het evenement telde meer dan 3000 bezoekers; meer bepaald met een avond in ‘nightclubstijl’ met grote chefs en cahorswijnen en de mis-en-scène van het symbool van Cahors, de Pont Valentré, voor een grote rondtrekkende degustatie. Dit alles

in een jonge en moderne stijl, met uitzondering van de ellenlange speeches van de burgemeester en de prefect die ons deden terugdenken aan dorpstoespraken van jaren terug. We moesten meteen ook aan Arnaud en zijn team denken, ze zullen het niet altijd even gemakkelijk hebben om hun nieuwe visie te introduceren...

Verhit vragenuurtje Tijdens deze fameuze dagen was een van de belangrijkste ontmoetingen het conferentiedebat rond de malbec. Voor deze gelegenheid waren tal van wijnbouwers afgezakt die direct of indirect te maken hebben met malbec. Alle onderwerpen waren interessant en voor de Franse wijnwereld vrij onthullend. Naarmate het debat vorderde draaide de kern van de zaak niet zozeer meer rond de malbec, maar ging het hem bij de lokale

2

producenten over het verwerken van kritiek en het uiten van zelfkritiek. De conferentie startte met een betoog van Nicolas Vivas (Doctor in de Oenologie en onderzoeker aan het CESAMO) over de grootsheid van de malbec. Hij had hij het over d280, indexen als IPT, IC, T/A enzovoort en vertelde ons dat de malbec, binnen de classificatie van de druivenvarieteiten, een ‘divaprofiel’ heeft. ‘Door de uitzonderlijke polyfenolische rijpheid en zijn buitengewoon polymerisatiegehalte zijn de wijnen van nature gemaakt om groot te zijn met een hoog bewaarpotentieel. Daarnaast zijn ze uniek op gebied van bewaring van aromatische frisheid en zijn ze bovendien betrouwbaarder dan merlot of cabernet’, aldus Vivas. Zijn analyses zijn ongetwijfeld uiterst betrouwbaar, maar wat ons

Dossier van de maand stoort is de toon: we verwachten van een wetenschapper een ietwat minder fanatiek discours dat ook de moeilijkheden aanhaalt, samen met de nadelen en de voordelen. Vervolgens bracht Michel Bettane ons naar de wijnen en de realiteit door ‘de grote heterogeniteit van cahorswijnen’ te onderlijnen. Anthony Rose beschreef het succes van malbec in Argentinië en de Argentijnen die aanwezig waren legden ons op een bescheiden manier hun zoektocht uit naar goede klonen, goede enten en manieren om de wijnplant te voorzien van water, om te komen tot waar ze vandaag staan. De spanning op het podium steeg, toeschouwers werden ongeduldig, en dan was er Stéphane Derenoncourt: ‘Uit gemakzucht lieten wijnbouwers mooie terroirs verpieteren om op slechte terroirs aan te planten die veel makkelijker te verbouwen waren. Ze kozen voor rotklonen en hebben die geënt op SO4enten. Op gebied van rendement sloegen ze de plank volledig mis. Er zijn topterroirs in Cahors die zelfs niet onder de AOC vallen. Er is potentieel in Cahors, maar er is verdraaid ook veel werk aan de winkel!’ De helft van het podium bestond uit lokale wijnbouwers, zwetend de microfoon naar zich toe trekkend om te interveniëren. Verontwaardiging alom. Zo zei de directeur van het wijnlabo van Cahors ‘dat er geen probleem is in Cahors en dat de wijnbouwers het

beter en beter doen. Een bewijs daarvan is dat de prestigewijnen uit de jaren ’80 het basisgamma van vandaag zijn!’ De vertegenwoordiger van het ITV zei ons ‘de aanzet van thiolaroma’s geïsoleerd te hebben... om de kwaliteit van roséwijnen te verbeteren!’ Een andere pleiter wist ons te vertellen dat ‘men aan de universiteit van Argentinië een krachtige gist heeft geselecteerd voor cahorswijnen.’ Wat ons vooral bijbleef was de interventie van Hervé Romat, de beroemde oenoloog van Côtes de Bourg en Côtes de Blaye, die wanneer hij best interessante dingen wist te vertellen, vooral bijzonder geprikkeld was door de aanwezigheid van Derenoncourt. Het publiek verwachtte nog één ding, dat ook zij zouden mogen tussenkomen. Maar dit werd spijtig genoeg afgeblazen door het gebrek aan tijd, waarbij de zaak gesloten werd en wij met een hoop vragen gefrusteerd achterbleven.

CAHORS’ EERSTE WEDSTRIJD Eind juli organiseerden de wijnbouwers van Cahors hun eerste interne wedstrijd. 74 wijnstalen van 2006 en 2007 werden onder de loep genomen, wat resulteerde in 5 gouden medailles, 5 zilveren medailles en 6 bronzen medailles. In de categorie Cahors, houtgelagerd, jaartal 2006: Goud: Château Lamartine. Zilver: Château de Gaudou en Domaine de La Garde. Brons: Château Pineraie en Château le Brezeguet. In de categorie Cahors, jaartal 2007: Goud: Château Fantou, Domaine de Cause, Château des Roches, Clos Troteligotte. Zilver: Château Trompette, Château Laur, Mas del Perie. Brons: Domaine Ichard, Domaine d’Homs, Mont Maur, Château Camp del Saltre. 16 medailles op 74 wijnen, ongeveer 1 op 5, dat lijkt veel, maar er waren twee jury’s, een professionele en een verbruikersjury. En trouwens, dat is goed voor de interne competitie…

bijzonder de Parijse restaurants, lijkt herwonnen. Qua export zit men aan een stijging van 2,6 % in volume en aan 14,7 % in waarde. Bovendien zijn er akkoorden ondertekend tussen verschillende groepen. Enerzijds tussen het gemeentebestuur van Cahors en dat van de Municipalidad de Lujan de Cuyo in Argentinië, anderzijds tussen het UIVC (belangenverdediging van de cahorswijnen) en zijn evenknie voor de Argentijnse wijnen, het COVIAR.

De Cadurciens kunnen reeds nu het verschil zien Hoe dan ook, de nieuwe marketingstrategie werpt reeds zijn eerste vruchten af. Het volume dat uit de kelders vertrok steeg met 14 % in vergelijking met vorig seizoen, waarbij 70 % gebotteld is. De markt van bulkwijn tekent een stijging op van 15 %, een cijfer van de eerste acht maanden van de campagne 2007-2008. De nationale markt, met in het

Malbec krijgt zijn eigen pretpark In 2010 krijgt de malbec zijn eigen onderzoekscentrum. Meer dan één miljoen euro gaat de staat en de Conseil Général van de Lot investeren om een centrum te bouwen voor onderzoek en experiment omtrent de malbec. Het zal gebouwd worden in Anglars-Julliac, een dorp in het hart van de appellatie Cahors, temidden van de productie. Ongetwijfeld gaat dit centrum een stap voorwaarts betekenen voor de wijnbouwers van Cahors, op dezelfde manier waarop de wijnbouwers van Bordeaux, groot en klein, gebruik gemaakt hebben van hun oenologisch instituut.

Cahors’ kwaliteitshandvest ‘Cahors Excellence’ of ‘Charte de Qualité’ mag enkel en alleen op het etiket vermeld staan wanneer: • wijnbouwers over wijngaarden beschikken die gelegen zijn in afgebakende zones die in aanmerkingen komen voor een cru. • wijnplanten minstens 8 jaar oud zijn. • wijnbouwers hun productie beperken tot 40 hl/ha met een maximum van 1,5 kg druiven per plant. • wijnbouwers zich engageren tot een minimum rijping van 18 maanden. • wijnen geen chaptalisatie ondergingen en minimum 12 % alcoholvolume bezitten. • wijnen conform zijn aan de analytische waarden (minimale kleurintensiteit: 15; minimaal droogextract: 22). • de kwaliteit van de wijn goedgekeurd wordt door de jury.

Portretten van wijnmakers in Cahors Château du Cèdre Jean-Marc en Pascal Verhaeghe Samen met de familie Baldès (Triguedina) zijn de gebroeders Pascal en Jean-Marc Verhaeghe ontegensprekelijk leidinggevend voor de wijnen van de Lot. (Vervolg blz 4)

3

Dossier van de maand TECHNISCHE FICHE VAN CAHORS Oprichting van de AOC: 1971. AOC enkel voor rode wijnen. Oppervlakte: 4500 ha. Druiven: 80 % malbec, merlot en tannat. Minimum 70 % malbec is vereist voor de AOC en minimum 85 % wil men de naam malbec op het etiket plaatsen. Het maximum rendement zit op 50 hl/ha en het natuurlijk alcoholvolume moet minstens 11,5 % bedragen. De minimale dichtheid van de aanplant is vastgelegd op 4000 stokken/hectare met een maximale afstand tussen de rijen van 2,5 meter. De snoeimethodes zijn: gobelet, eventail, enkele of dubbele guyot. De draagkracht per wijnplant ligt op maximum 12 knoppen (ogen) voor de malbec en de merlot; maximum 8 knoppen voor de tannat. De gemiddelde productie zit op 180.000 hl, waarbij 75 % van onafhankelijke wijnbouwers komt (in totaal 273); 25 % komt van coöperatieven (143 wijnbouwers). Commercialisering: 80 % in Frankrijk; 20 % export waarvan 40 % in de EU en 60 % buiten de EU. Belangrijkste importlanden zijn: Canada, Denemarken, België, Verenigde Staten en Japan. TECHNISCHE FICHE VAN DE MALBEC Malbec wordt in de Lot auxerrois genoemd, in de Loire cot, in Argentinië malbec(k), in de Gironde malbec en in Saint-Emilion pressac of noir de pressac. De aangeplante oppervlakte bedraagt wereldwijd 34.000 ha. 71 % werd in Argentinië aangeplant, 19 % in Frankrijk. Andere landen zijn: Chili (1000 ha), Verenigde Staten (700 ha), Zuid-Afrika (400 ha), Italië (340 ha), Nieuw-Zeeland (170 ha), Uruguay, Australië, Spanje. Buiten de Cahors in Frankrijk vindt men malbec in de Loirevallei, in de Languedoc, in Bordeaux en in de Bergerac. In Cahors zien we 3700 ha malbec, goed voor 11 % van de totale wereldoppervlakte. In Argentinië ging men van 10.000 ha in 1998 over naar 24.000 vandaag, terwijl men in de jaren ’80 over meer dan 50.000 ha beschikte.

Het dorp Albas

Voor alle duidelijkheid, Jean-Marc ontfermt zich over de wijngaarden en Pascal houdt zich bezig de vinificatie en de commercialisering. Belgen van origine, installeerde hun vader zich in de Cahors in 1980. Jean-Marc is wijntechnicus, Pascal wiskundeleraar. Deze laatste ruilde het zekere van de wiskunde voor het onzekere van de wijn. Hij vertrok naar Californië om ervaring op te doen en kwam in 1986 terug. De twee broers namen het wijnbedrijf van hun vader over en lanceerden tegelijk een wijnconsultancybedrijf. In 1995, na bijna al hun oogst verloren te hebben door hagel, besloten ze een négoce op te richten om zich in te dekken tegen dergelijke rampen. Chàteau du Cèdre ligt aan de voet van de zuidelijke flanken van de Lot, lokaal de ‘coteaux du Bru’ genoemd, in de gemeente Vire sur Lot. Hun 27 hectaren zijn onderverdeeld in twee verschillende terroirs. De helft van de wijngaard wortelt in het kalkachtig puin aan de voet van de helling, le Tran. De andere


helft situeert zich van boven naar onder in de grote bedding van de Lot, op een hoog terras uit het Mindel, met oude kiezelafzettingen van de rivier. De gebroeders Verhaeghe maken geen enkele aanspraak op bio, maar gaan af op hun geweten: geen enkele onkruidverdelger of chemische meststof. In grote lijnen beroepen ze zich op een eerder traditionele manier van oogsten en vinifiëren. Wel opvallend is de keuze van hun vaten, vaten van 500 liter, vaten die ze overigens voor hun grote wijn gebruiken als vergistingsvaten voor de alcoholvergisting. Malbec staat door zijn allesbehalve zachte tanninestructuur gekend voor ruwe en onstuimige wijnen. Maar hoe worden die tannines bij de gebroeders Verhaeghe in toom gehouden? Misschien brengen deze elementen verheldering. Behalve naar de draagkracht per wijnplant wordt er eerst en vooral naar de fenolische rijpheid gekeken. Vooral de pitten zijn verantwoordelijk voor een stroeve structuur.

Daarom kiest men consequent om enkel en alleen druiven te oogsten met bruine en droge pitten. De druiven in de kuip en de schillenkoek worden zo min mogelijk omgeroerd en gewassen. De schillenkoek wordt gebroken en ondergedompeld maar enkel in het begin van de alcoholvergisting, twee tot maximum vier pigeages. Wanneer de densiteit 1080-1070 bereikt, pompt men eventueel over, zij het minder dan één minuut, enkel en alleen om de bovenkant van de schillenkoek te bevochtigen, om zo iedere biologische afwijking te vermijden. Al hun vergistingtanks zijn uitgerust met een systeem voor

4

micro-bullage. Ze injecteren kleine hoeveelheden zuurstof om de gistcellen levend te houden, waarbij de vergisting uiterst traag verloopt. Ze mikken op een vergisting van 10 tot 12 dagen, aangezien ze kost wat kost de curves van een traditionele vergisting van 5 tot 6 dagen willen vermijden. De wijnen blijven zeer lang in de vergistingskuipen zitten, 5 tot 6 weken. Zo verliezen ze hun teveel aan niet-gepolymeriseerde tannines en heeft men praktisch geen wijndroesem. Daarna wordt de wijn in houten vaten gedaan van 500 liter en wordt de luchtvochtigheid uiterst nauwlettend in het oog gehouden. Ze hebben gemerkt dat zonder een goede en constante

Dossier van de maand luchtvochtigheid de wijnen hun fruit en vooral hun elegantie verliezen. De malolactische gisting wordt niet geforceerd: als die niet uit zichzelf opstart, wacht men tot het daaropvolgend voorjaar. Aftappen wordt enkel gedaan als het echt nodig is. De wijnen van 2007 bijvoorbeeld, tijdens ons bezoek, waren nog steeds niet afgetapt. Zo vermijdt men ook het gebruik van SO2, waarbij de wijnen een natuurlijke bescherming genieten van het koolzuurgas. Tot slot twee punten die niet gelinkt zijn aan het specifieke van de malbec: de branding van de vaten en de bâtonnage. Wat de vaten betreft, en afgezien van het feit dat het volume van 500 liter de smaak en de geur van hout in de wijn minimaliseert, vragen de gebroeders Verhaeghe een zachte branding die twee keer zo lang duurt: in de praktijk is dat 100 tot 120 minuten tegenover de traditionele 50 à 60 minuten, waardoor de branding dieper in het hout dringt. Dit zou een invloed kunnen hebben op de stroefheid van de wijn die in contact komt met het hout, maar daar staat tegenover dat de wijn slechts 2 tot 3 millimeter in de duigen dringt.

dan zonder hout, moeilijk te onderscheiden.

Verder blijkt, na alle vaten van hetzelfde lot met elkaar vergeleken te hebben, dat de wijnen die bâtonnage kregen meer hout vertonen, meer lactisch zijn, vetter in de aanzet maar ook dunner in het middenrif en droger in de finale, met een dikkere en meligere tanninestructuur. De wijnen die geen bâtonnage kregen zijn gewoon frisser, fruitiger en eleganter. Om over na te denken! Ook willen we nog meegeven dat de gebroeders Verhaeghe zich amuseren met een paar hectoliters wit: een heel ‘bordelobergeracoise’ mix op basis van sauvignon, sémillon en muscadelle en een wijn gemaakt van 100 % viognier.

LE CÈDRE GC 2007 ****(*) Schitterend getypeerd, finesse, frisheid: een heel grote wijn. Geconcentreerd, intens, heerlijk knapperig fruit. Men zou zweren dat het een 1er Grand Cru Classé uit Bordeaux is.

LE CÈDRE 2005 **** Neus van zwart fruit, viooltjes, licht gerookt. Schitterende volle smaak, smeuïg en elegant. Zachte tannines, lichtjes melig in de finale. Lange afdronk boordevol fruit, kersen op eau-de-vie en viooltjesstroop. Topniveau.

DEGUSTATIE

CÈDRE HÉRITAGE 2006 **

De wijnen van 2007 werden op vat geproefd.

Mooie wijn, fris en fruitig, soepel.

LE CÈDRE

CÈDRE BLANC (VIOGNIER) 2006 ***(*)

PRESTIGE

2007 ***

Heel mooie, rijke en intense wijn. Fris en smakelijk, vlezig, goede persistentie en mooie lengte.

Getypeerd, venkel, menthol, toetsen van teer, vet, bijna turfachtig.

LE CÈDRE 2007 **** LE CÈDRE HÉRITAGE 2007 ****

Bijzonder fijne neus. Een aristocratische wijn, rechtlijnig en klassevol. Een grand cru classé, maar

BLANC

Floraal en mentholachtig, citrus. Mooie evenwichtige smaak. Goede fruitsmaak, alles is aanwezig. Château Lamartine Alain Gayraud Lamartine en zijn Expression kaapt binnen de appellatie regelmatig mooie prijzen weg. Al tien generaties lang is Château Lamartine eigendom van een en dezelfde familie. Het landgoed situeert zich in het uiterste westen van de appellatie, in Soturac. 32 hectaren in één stuk, opgesplitst in drie verschillende terroirs: 8 ha op het kalkachtig plateau, 19 ha op het derde klei-kalkachtig terras en 5 ha op het tweede terras met een ondergrond van rolkeien. Bij huidig eigenaar Alain Gayraud zorgen de druiven op het kalkplateau voor finesse in de wijn, het terras met de keien voor structuur en het kleikalkachtig terras voor vlezigheid. Alain Gayraud heeft het over een ‘biologisch getint beheer’ als we

hem vragen hoe groen hij werkt. Hij bewerkt de ondergrond en gebruikt chemische middelen in homeopathische dosissen: ‘beter een systeemtheorie dan een verdelger die de grond kapot maakt.’ Als we het over de dichtheid van de aanplant hebben zegt Alain Gayraud ons ‘dat met een neerslag tussen de 600 en 700 millimeter per jaar, toch flink wat minder dan in Bordeaux waar men rond de 900 millimeter per jaar zit, men niet tot 8000 stokken per hectare kan gaan, omdat het geen zin heeft alle wijnplanten te laten afzien.’ Op vinificatiegebied vinden we ongeveer dezelfde benadering als bij Pascal Verhaeghe terug: 3 tot 4 pigeages tot een dichtheid van 1050 en vervolgens 30 seconden bevochtigen ‘s ochtends en ‘s avonds. Verder zien we micro-bullage of het injecteren van fijne zuurstofbelletjes en eveneens een lange periode in de vergistingstanks, 20 dagen voor de gewone wijn, 30 voor de ‘vieilles vignes’ en 40 dagen voor de Expression. Eens op vat maakt hij gebruik van bâtonnage en van micro-zuurstoftoevoer. De houtlagering bestaat voor 1/3 op nieuw hout, 1/3 op hout van één wijn en 1/3 op hout van twee wijnen, dit gedurende 12 tot 14 maanden. DEGUSTATIE

CHÂTEAU LAMARTINE 2006 **(*) Mooie fruitige wijn, goed evenwicht en goede structuur. Een makkelijke wijn, een plezierige wijn, een doordrinkwijn.

CHÂTEAU LAMARTINE 2005 *** Volle en rijke wijn, intens fruitig en evenwichtig, goede lengte en finale op fruit gestoeld.

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE PARTICULIÈRE (VIEILLES VIGNES) 2006 ***(*) Mooie fruitige wijn, geconcentreerd en rijk, goede structuur, goede vlezigheid, een tikje rustiek maar mooi evenwichtig. (Vervolg blz 6)

5

Dossier van de maand tannines wat ruw zijn en het geheel spanning mist.

VIN DE LUNE, LE MOELLEUX CLOS TRIGUEDINA ****

PROBUS 2006 **

Delicieus knapperige aroma’s. Abrikoos, perzik en een tikje menthol. Verbluffend evenwichtig, heel luchtig en fris, met toetsen van citrus, hazelnoot en enkele getoaste accenten. Bijzonder aangenaam.

Goed fruit, goede structuur, goed omwikkeld, een goede wijn, een tikje alcohol- en tanninerijk.

DU

BLACKWINE 2006 *** Fruit en peper in overvloed. Mooie ronde smaak met opvallend melige tannines en een markante zuurgraad.

CLOS TRIGUEDINA 2005 **(*) Gereduceerd, mooi fruit, kersen en pruimen. Goede rechtlijnige smaak, versmolten tannines, niet super samenhangend, tikje warme finale.

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE PARTICULIÈRE 2005 **** Mooie neus, fijn en fruitig met een tikje menthol en peper. Vlezige en fruitige wijn, mooie persistentie en goede lengte. De structuur lijkt fijner, meer versmolten.

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE EXPRESSION 2006 ****(*)

van druiven van het oudste en laatst rijpe perceel. De druiven worden op metalen leggers gelegd en gaan in een droogoven (van pruimen). Vervolgens worden ze vermengd met verse druiven, waarna de vergisting start. Een techniek die de Engelsen destijds gebruikten toen ze hun oogst in ketels verwarmden.

Volle en rijke neus, gerookt, bosgrond, fruit, oxidatief toetsje. Mooi evenwichtig en elegant. Een geraffineerde wijn die iets langer mocht aanhouden. Warm puntje in de finale.

DEGUSTATIE

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE EXPRESSION 2005 ****

Mooie wijn, boordevol fruit. Weelderig, een tikje alcoholrijk. De tannines missen een beetje finesse, toch mooi vlezig en evenwichtig.

Oxidatieve toetsen domineren de neus. Volle en smeuïge smaak, goede persistentie en mooie lengte. Een opvallend, zelfs arrogant vleugje alcohol. Clos Triguedina – Famille Baldès Er is een tijd geweest, nog niet zo lang geleden, dat wanneer de naam Cahors werd uitgesproken, iedereen in koor ‘Triguedina’ riep. We gaan dus deze wijn, waar al veel over geschreven werd en waarbij de productiemethode zeer klassiek is, niet in detail bespreken. Daartegenover is het misschien nuttig het even over de Blackwine te hebben. Deze wordt gemaakt


BLACKWINE 2005 **** Ongetwijfeld dankzij de jaargang en gepolijst met de tijd is de 2005 een knappe en bijzonder aangename wijn. Geconcentreerd, zeer rond en soepel, fluwelig met mooi fruit. Een perfecte partner voor chocoladeroom.

LE SEC DU CLOS TRIGUEDINA ***(*) De wijnen van 2007 werden op vat geproefd, vaten van 225 liter.

Schitterende, fijne neus met verbluffende aroma’s van framboos vermengd met toetsen van perzik en citrus. Mooi evenwichtig, fris en levendig, opnieuw impressies van rode fruitgum, enkele gerookte en minerale accenten.

CLOS TRIGUEDINA 2007 **(*)

PRINCE PROBUS 2007 *** Hout domineert de neus, maar het fruit is mooi. Een complexere wijn dan de vorige, elegant.

BLACKWINE 2007 ***(*) Bijzonder weelderig fruit, krachtig, een tikje arrogant maar heel smakelijk.

CLOS TRIGUEDINA 2006 *(*) Fijne neus, gerookt, impressies van teer. Goed fruit, waarbij de

6

Château de Chambert Philippe Lejeune Afgelopen herfst nam Philippe Lejeune zijn intrek in het kasteel van Chambert: een imposant landgoed met meer dan 100 hectaren wijngaarden, waarvan 60 ha op het plateau (300 meter hoog) en op de hellingen van Floressas. Het uitzicht is adembenemend: 360 ° heuvels en dalen, bos en wijngaarden, aangevuld met verre horizonten. Een magische plek met een zowel militair als kerkelijk rijke geschiedenis, waarbij de eerste grondvesten dateren uit de 11de eeuw. Het gebouw zelf werd door de eeuwen heen meermaals aangepast. De wijngaard werd helemaal gerooid na de druifluisplaag en werd in 1978 opnieuw heraangeplant door een gereputeerde négociant in de buurt, diegene die de wijnen van Triguedina verdeelde. Philippe Lejeune kocht de eigendom in 2007, maar voor zijn eerste oogst deed hij vanaf juni een beroep op Stéphane Derenoncourt. Voor het overige behield Philippe Lejeune al het personeel, met in het bijzonder Vincent Neuville, oenoloog van het domein. Samen staan ze garant voor het ‘nieuwe’ Château Chambert.

Dossier van de maand

De eerste bekommernis is zich te concentreren op twee wijnen. Daarna gaan ze zich in de wijngaard bezighouden en zich ontfermen over de manier van werken om meer maturiteit en finesse uit de malbec te halen. Tot slot wordt in de nabije toekomst de vinificatieruimte onder handen genomen. Op dit moment lijkt die eerder op een soort coöperatieve met immense buisvormige inox tanks, allemaal naast elkaar – de bedoeling is een betonnen cuverie te bouwen met kleinere volumes om de beste verhouding tussen sap en marc te bekomen. Heeft Chambert grote terroirs? Als we onder terroir de mix verstaan van ondergrond, wortels, druivensoort, klimaat en knowhow, dan moeten we nog enkele jaren hun wijnen afwachten om daarover te oordelen. Positieve elementen zijn alvast de klei-kalkachtige bodem op een kalkgrond, de natuurlijke drainage van het relief en de ligging, pal in de wind. Door minutieus alles onder handen te nemen, plant per plant, wat Stéphane Derenoncourt doet, en met een heropleving van de bodem door al het teveel aan chemische en industriële mixen op te ruimen, kan Chambert wellicht opklimmen tot het niveau van een Grand Cru. DEGUSTATIE De rode wijnen Vandaag, meer bepaald met de

eerste jaargang 2007, staan de wijnen van Chambert tussen de parels van de appellatie. Naar aanleiding van de proeverij in de kelder was de kwaliteit van de wijnen in de cuves opmerkelijk goed met quoteringen van *** en ***(*), wijnen die weelderig, vlezig en smakelijk waren, om duimen en vingers bij af te likken. Opvallend was dat we een aantekening maakten bij de wijnen die op vat zaten met quoteringen van **(*) tot ***. Ook hier bespeurden we elegantie en complexiteit, en ook al was de structuur herkenbaarder, toch vroegen we ons af waar al die smakelijke vlezigheid was gebleven die we in de wijnen uit de cuves proefden. De beoordeling na rijping en finale samenstelling zit dus rond: ***(*). De wijnen werden geproefd tijdens de Journées du Malbec, april jongstleden.

ROGOMME ***** Philippe Lejeune haalde een driehonderdjarig recept van onder het stof, dat van de lokale mistelle, gekookte druivenmost met alcohol van de marc: gewoon fantastisch. Enorm getypeerd en expressief, vooral viooltjes. Een omkaderde structuur, schitterende frisheid. Een juweeltje, deze Rogomme.

LE ROSÉ

DE

CHAMBERT ***(*)

Chambert produceert ook een rosé, heel lichtjes zoet maar delicieus.

Fabian Barnes

Lijst van de producenten • Baldès - 05 65 21 30 81 [email protected] • Cèdre - Caviniere*/Cellier du Charnay/Devos/Gryson/Horecaservice Nevejan/Jublou Patrick/Lenaerts – Dewalheyns/Tastevin/Vinotheek Van Liedekerke - 05 65 36 53 87 www.chateauducedre.com • Chambert - Velu Vin*/Godaert & Van Beneden - 05 65 31 95 75 [email protected] • Lamartine - Rabotvins - 05 65 36 54 14 - www.cahorslamartine.com

* Zie blz. IVV Wine Partner

7

Rubriek uit de Champagne

Lanson: een frisse wind uit Reims Het is niet alleen door de modernisering van het etiket met het Maltezerkruis dat er een nieuwe wind waait in één van de oudste champagnehuizen van Reims. Er is meer.

Sinds de oprichting in 1760 maakte het huis, tot voor een vijftiental jaar geleden, geen ingrijpende veranderingen mee. Weliswaar sloot de familie Lanson er zich pas sinds 1828 bij aan en moeten we tot 1837 wachten vooraleer het bedrijf Lanson et Cie heet. Maar goed, vandaag heeft Philippe Baijot de ambitie om de gloriedagen van Lanson te doen heropleven. En daarvoor heeft hij onmiddellijk het nodige gelanceerd. Keldermeester Jean-Paul Gandon neemt voortaan de zware taak op zich om de contracten met de druivenleveranciers tot een goed einde te brengen. Geen gemakkelijke taak als men weet hoe groot de wil is van champagnehuizen om zeker te zijn van een kwalitatieve en kwantitatieve bevoorrading. Zeker van die aanvoer, werkt hij verder in de Lansonstijl met een ernst die we van hem gewoon zijn. In diezelfde lijn wordt er om meer frisheid te verkrijgen en zo de levensduur te bevorderen, geen malolactische gisting toegepast. Een andere nieuwigheid van het huis is de ingebruikneming van een, binnen de muren van het domein gelegen, unieke wijngaard, die zal dienen voor de cuvée Clos Lanson. Door zijn beschermde ligging geniet deze stadswijngaard van een bijzonder gunstig microklimaat. De vroege rijpheid van de druiven toont de impact aan van deze unieke omgeving.


De eerste resultaten liggen op dit moment te rijpen in de kelder. Er worden 8000 flessen en 450 magnums van voorzien; wijnen waarvan de vinificatie verloopt zoals weleer, in eikenhouten vaten van Argonne, gemaakt door de Tonnellerie de Champagne in Cauroy-lesHermonville. Reeds nu kunnen de liefhebbers van prestigieuze cuvées reikhalzend uitkijken naar deze flessen. Maar om te weten hoe de inhoud smaakt moet men nog even geduld oefenen.

zoek naar frisheid voor onmiddellijk drinkplezier. Het minste wat we kunnen zeggen, is dat ze daar niet onaardig in slagen.

Ivory Label De milde dosage van deze demisec geeft deze assemblage van een vijftigtal wijnen op basis van 50 % pinot noir, 15 % pinot meunier en 35 % chardonnay , zachtheid gekoppeld aan de expressie van blauwe wijndruiven. Interessant om weten is dat deze champagne dezelfde basis heeft als de Black Label.

Behalve de hernieuwing van het etiket en de geboorte van de Clos Lanson, worden de wijnen grotendeels gemaakt van aangekochte druiven, omdat het domein voortaan slechts over 10 hectaren eigen wijngaarden beschikt. Wanneer sommigen er genoegen in scheppen om de onderproductie te onderlijnen, terwijl het areaal bijna het dubbele zou kunnen opleveren, dan ligt vandaag het accent hoofdzakelijk op een kwalitatieve productie met een potentieel dat bepaald wordt door de aankoop. De traditionele cuvées gaan op

8

Rose Label Deze rosé brut met een dosage van 10 gram vertoont een onwankelbare rechtlijnigheid. Zowel qua geur als smaak herkennen we rood fruit, rode bessen en bosaardbeien. De tannines zijn zeer toegankelijk, ze bepalen mee de essentie en de compositie. De pinots worden aangevuld met 32 % chardonnay. In het totaal komt er 8,5 % rode wijn bij uit Bouzy en Verzenay. De zalmroze kleur wordt versierd met een prachtige kroon die lang in het glas blijft. Fijn, oprecht en vooral standvastig qua structuur.

Rubriek uit de Champagne De oudere jaargangen

Black Label Men zegt altijd in Champagne dat men een groot huis kan herkennen aan zijn brut zonder jaartal. En kijk, eentje die fier deze stelling staaft: mooie structuur, enorm fris, met een mooi verweven dosage die een elegante materie voortbrengt. De aromatische complexiteit gaat van rood fruit over naar een florale zachtheid, afgerond met enkele delicate toetsen van honing en een gegrild puntje, heel subtiel allemaal. De smaak, aangenaam tintelend door het parelend effect, brengt toetsen van rijp fruit, licht gekonfijte citrus en een tikje gedroogd fruit. Een mooie persistentie houdt dit plezier een hele tijd vast. ‘s Ochtends puur, vervolgens als aperitief met warme hapjes en daarna in combinatie met gebakken zeetong en gebraden eendenborst, keer op keer overtuigde hij van zijn groot inzetbaar potentieel. Ongetwijfeld mijn favoriet in deze knappe serie.

Gold Label

Een verticale proefsessie van oude champagnes is altijd bijzonder interessant. Het laat het potentieel zien waar de makers destijds in geloofden. Weliswaar speelt de bewaring een grote rol, maar in dit geval is dat vrijwel gegarandeerd. De gekozen flessen zitten tussen 1976 en 1990. 1976 De 53 % chardonnay en 47 % pinot noir heeft een neus met een oxidatief karakter op een bodem van geroosterd brood, herfstbladeren en bijzonder aangename reinetten. De smaak, nog steeds fris, laat complexe toetsen vrij van witte truffel die niemand onverschillig laten. De fijne en regelmatige belletjes zorgen voor een verleidelijke materie. 1979 Gezien de jaargang, zeer vineuze champagne: evenwichtig van smaak met een knappe souplesse. Neus van gedroogde vruchten, rood fruit, mooi rijp. Floraal boeket, ongetwijfeld perfect combineerbaar met de betere gastronomie. 1988 Een jaartal dat een moment tovert van intellectuele ontspanning, waarbij het werk aan de kant wordt geschoven. Frivool met fijne gezwinde belletjes die luchtige toetsen van vers fruit, mineralen en bloemen vrijgeven. Een heerlijke smaak, met een licht en geraffineerd kantje. 1990 Wat deze fles betreft: kwaliteiten zat. Duidelijk omlijnde kleur, geconcentreerd en zuiver. Smeuïge schuimlaag, zoals verwacht, die

sen van gekonfijte citrus op een bodem van frangipane. Goede en rijpe materie die enkel nog wacht op de fijnproevende liefhebber.

« Noble Cuvée » Blanc de Blancs 1998, afkomstig van drie grands crus: Chouilly, Cramant en Avize. Een wijn met een mooie complexiteit, tussen fruit en mineralen. Rosé (basis van 2004) maar zonder jaartal, aangezien de materie versterkt wordt door wijnen van voorafgaande jaren. Overwegend chardonnay (62 %) met 8,5 % rode wijn voor de kleur. Verstandige dosage (10 gram) om de expressie te behouden van rood fruit met kersen en rode besssen. Brut 1998 met 70 % chardonnay en 30 % pinot noir. Eerder elegant en fijn dan krachtig. Het boeket wordt gevormd door peer, citrus, wat kruiden en honing. Subtiel evenwicht tussen minerale tonen en fruitige smaken van peer en roze pompelmoes.

Deze millesimé bevindt zich tussen de traditionele champagnes en de prestige cuvées. De 1998 is een blend van 47 % chardonnay (afkomstig van Avize, MesnilSur-Oger en Chouilly) en 53 % pinot noir (van Aÿ, Verzenay, Verzy en Bouzy). Goudgele kleur met dartelende, fijne belletjes. Mooie neus waar het minerale in aanraking komt met geuren van patisserie (brioche, amandelspijs) en florale tonen. Weelderige neus, breed en vol. Mooie toet-

langzaam verdwijnt en plaats maakt voor een fijn parelsnoer van belletjes. Deels oosters getinte geur met honing, gekonfijte citrus, brioche, peperkoek en gekaramelliseerde appel met een snuifje gedroogde abrikoos erdoor verweven. Een meditatiewijn, om zo van te genieten of in combinatie met fijne gerechten met een exotische toets. Zelfs de meest veeleisenden weet hij te overtuigen. Zoals een kind dat een verloren stuk speelgoed terugvond, zo vond ik het heerlijk om opnieuw het huis Lanson te herontdekken. Toen ik het laatste rapport van Tom Stevenson (Global Reports Champagne) las over Champagne, ben ik eveneens erg opgetogen dat mijn aantekeningen worden bevestigd door deze bubbelspecialist. Hij acht de Black Label Brut de twee laatste jaren als een van de betere en een van de meest constante referenties binnen de champagnes zonder jaartal van de grote merken. Interessant om weten is dat hij ook de Noble Cuvée 1998 in zijn top vijf plaatst van topkwaliteitswijnen. Ik wens u alvast een schitterende en bruisende degustatie!

Gérard Devos

9

Evenement

Megavino 2008 rendez-vous Megavino is aan zijn 10de editie toe. Het grootste wijnsalon van België opent zijn deuren van 17 tot 20 oktober in het Tentoonstellingspark van Brussel. Het succes van het salon kan gemeten worden aan de oppervlakte dat het beslaat. In 10 jaar steeg dat van 2000 naar 10.000m2. 270 exposanten, uit 23 landen, zullen er hun wijnen “exposeren”.

Dit jaar is Spanje het gastland. Het paviljoen neemt 600 m2 in en verzamelt 60 bodega’s uit alle wijnhoeken van het land.

Nog een première: de openingsavond - vrijdag 17de – is volledig voorbehouden aan het thema jeugd en wijn. Meer dan 1.000 jonge genodigden kunnen trendy wijnen, speciale verpakkingen, laag gealcoholiseerde en caloriearme wijnen, wijncocktails ontdekken. Alles in een trendy “lounge” stemming, dj’s en sfeervolle verlichting inbegrepen. Kwestie om aan te tonen dat wijn meer is dan een banale gealcoholiseerde drank en dat er op goed opgevoede tongen geen ouderdom staat. Een andere nieuwigheid is de wedstrijd voor de beste Belgische wijn. De organisatie selecteerde vooraf een reeks wijnen en die wijnen worden door œnologen en gereputeerde buitenlandse producenten blind geproefd. Ook zijn er een hele rits workshops, o.a. gastronomie en Spaanse wijn, chocolade en rode wijn of ook

nog wijn en Cubaanse sigaren. Noteer ook dat maandag 20ste voorbehouden is aan professionelen. Kom je naar Megavino? Breng ons dan een bezoekje. Op onze In Vino Veritas-stand kun je niet alleen je favoriete redacteurs aantreffen, maar tevens (… men vangt geen vliegen met azijn, zelfs niet met sherryazijn) onze selectie van “Top Spanish Wines” proeven. Je kunt er ook oude en recente nummers van IVV kopen en zelfs uw abonnement vernieuwen… De inkomprijs bedraagt 10 euro. Met de in dit IVV-nummer verschenen Megavino-advertentie krijgt u bij de ingang 3 euro korting. Wij kijken er naar uit om samen met u enkele van die “Top wines” te proeven.

Voor meer info: Alain Bloeykens, [email protected], tel 0032 2 533 27 70 Site web: www.megavino.be PARTNERS AANWEZIG OP MEGAVINO Alhambra Bleuze Interwine Bodega Fourcroy Expression du Terroir Great Grapes Wine La Buena Vida Wijnmakelaarsunie

Op de punt van de tong

Megavino Top Spanish Wines Dit jaar focussen we met onze Topwijnen exclusief op Spaanse wijnen. Evident, want Spanje is gastland. Een selectie van 10 rasechte Spaanse wijnen, op basis van autochtone druivensoorten en afkomstig uit weinig bekende of erkende herkomstgebieden. Kortom, echte ontdekkingen voor Megavino-bezoekers , die daarmee een rode draad krijgen om zich een weg te banen in het rijke labyrint van de Spaanse wijnstanden. Salud ! ÁGORA MACERACIÓN VERDEJO 2007 - VALDEPEÑAS - BODEGAS ARÚSPIDE Groengetinte gele kleur. Intens geurend naar witte perzik, versterkt met een punt witte peper. Daarna komt pompelmoes opzetten, die daarna plaats maakt voor een bosje soepkruiden. De smeuïgheid in de smaak is erg fruitig, onderlijnd met een streep mineralen. De vrijwel goede zuurheid benadrukt afwisselend het fruitige en het kruidige. Een aangenaam bittertje brengt net voor het inslikken een edele toontje in de erg fruitige finale. De Bodega Arúspide werd in 1999 opgericht door een groep aficionadas van biologisch verbouwen. De wijnstokken zijn tussen 25 en 60 jaar oud. Zoals op het etiket aangegeven worden de druiven volledig met koolzuurweking vergist. Wel

origineel voor een witte wijn die daarmee het beoogde resultaat meekrijgt: een extra aromatische boost. Mondovino - 6,56€

aan de zuren om te resulteren in een aangename frisheid. Dit is ook de reden waarom deze wijn met 14 °alcohol, die anders zwaar en warm zou zijn, evenwichtig is. La Buena Vida - 7,73€

NAIADES 2006 - RUEDA BODEGAS NAIA

VINAS ELIAS MORA 2006 II VICTORIAS - TORO

Bijna fluorescerend geel. De geur doet aan zeer rijpe cassis (als de vogels er nog wat overlaten) denken, discrete aanzet, komt aarzelend vrij en vult na een tijdje het hele glas met witte peper, varens, cederhout, pompelmoes, droge bloemblaadjes… In de smaak zet een levendige zuurheid direct de toon en scherpt de papillen aan. Vervolgens komen in alle hevigheid allerlei tonen opzetten: het geroosterd van de houtlagering, een lichtjes bittere citruszuurheid, florale parfums van rozenknopjes, een korrelig mineraaltje, waarna alles verdwijnt om opnieuw te beginnen. Heerlijk. ad Bibendum - 26,70€

Toro, de appellatie in het uiterste westen van Castilla y León, volgt de Duero richting Portugal. Als neefje van de tempranillo heeft de tinta de toro het hier voor het zeggen, goed aangepast aan het extreme klimaat van wijngaarden tussen 700 en 1100 meter hoogte en aangeplant op arme ondergronden. Zes maanden heeft deze jonge wijn doorgebracht op nieuwe eikenhouten vaten. Intens paars van kleur is de geur in het begin gereserveerd, maar biedt hij na een tijdje rijke impressies van kruidig en donker fruit. De smaak van deze krachtige wijn is karaktervol maar niettemin evenwichtig dankzij een strakke en minerale zuurgraad. Fruitige tannines en goed verweven hout. La Buena Vida - 12,18€

EL CASTRO DE VALTUILLE - JOVEN 2006 - BIERZO 100 % mencia of dé druif van Bierzo, de appellatie gelegen tussen Castilië en Galicië. Aangeplant op arme zandgrond en voor 100 % gevinifieerd op inox tanks, biedt deze wijn niets dan jong fruit: intense aroma’s van zwarte bessen maar ook florale impressies, vrij wulps, wat eigen is aan deze druif wanneer ze goed rijp is. De ietwat onstuimige tannines zorgen voor een verfrissend bittertje, wat toegevoegd wordt

CELLER BÀRBARA FORÉS - EL TEMPLARI 2005 - TERRA ALTA gemiddeld rond 500 meter hoogte. Het in 1889 opgerichte domein Bàrbara Forés maakt pas rode wijn sinds 1996. Dit is een cuvée op basis van 60 % garnacha en 40 % morellino en bracht 18 maanden door op Franse eik. In de neus krijgen we rood fruit, bijna gekonfijt, en zwarte peper. De

smaak, met nochtans 14,5 °alcohol, is verbazingwekkend fris. Het is deze frisheid die het fruit op de spits drijft. De tannines zitten goed in het hout verweven ; niettemin blijven ze aanwezig en worden ze versterkt door de zuren. Dit alles zorgt voor een dynamische finale. La Buena Vida - 13,92€

JUAN GIL ‘SILVER LABEL’ 2006 JUMILLA - BODEGA JUAN GIL Donkere granaatkleur. Geuraanzet met tonen van rode bessenjam en ietwat gerookte pimentón, daarna roert een vanillestok alles om. Tussen de sappige bessen door komen andere tonen van dennennaalden en een ietwat harsachtige scherpte de geurzin aangenaam prikkelen. In de smaak is alles krachtig benadrukt: sappig fruitig, met vooral veenbes, en een smak tannine, gelukkig zijdezacht en succulent. De goede zuurheid accentueert het fruit en regelt het evenwicht in een verleidelijk zachte finale. Deze 100% monastrell-wijn, typerende druif voor Murcia (de provincie van Jumilla, Yecla en Bullas) groeit er in een dorre kalkachtige bodem. Na de vergisting kent de wijn een malolaktaatgisting in grote tonnen. De lagering duurt 12 maanden in Franse eikenhouten barrieken. Het domein telt 120 ha, die op 700 m hoogte liggen. ad Bibendum - 14,48€

ARTIGAS 2006 PRIORAT BODEGAS MAS ALTA Karmozijnen robijnkleur. Een opeenvolging van vers fruit, met nuances van amandel, zoethout en sandelhout, de geurzin wordt ook geprik(Vervolg blz 12)

11

Op de punt van de tong keld door zwarte peper. Een heerlijke frisheid treft in de smaakaanzet, daarna vult een suave en lekkere gulzige fruitigheid de smaak. Het verfijnd licht korrelige tannine glijdt over de papillen, die amper durven reageren, vrezend dat ze het strelende smaakplezier zullen verstoren. Op het einde komt een mineralig puntje even opzetten en toont het ongepolijste van een leisteen. Deze wijn is het product van een Franco-Belgische samenwerking. Michel Vanhoutte kocht en plantte deze wijngaard in 1998 aan. De eerste wijn werd in 2004 met de raad van Michel Tardieu gemaakt. Artigas is een assemblage van garnatxa (80%), mazuela en cabernetsauvignon. De wijn wordt in betonnen kuipen vergist en lagert 16 maanden in barrieken van Franse eik, waarvan 1/3 telkens vernieuwd wordt. De Branbandere - 20€

fruit met cassis, braam en rode bes. De kruiden volgen met daarna eindelijk een mineraal toontje van silexschilfers. De smaak doet het omgekeerde, het tannine vormt eerst als het ware een erehaag voor het fruit dat door een precieze frisheid benadrukt wordt en het geheel zijdezacht doet overkomen. De finale is duidelijk fris en aromatisch. Deze niet-gefilterde en ook niet-geklaarde 100% garnachawijn lagerde 22 maanden in Franse eikenhouten barrieken. Viñedos y Bodegas Pablo telt 60 ha wijngaard die is aangeplant met wijnstokken die tussen de 30 en 100 jaar oud zijn. Ze gedijen op een hoogte variërend van 550 tot 750 m. De D.O. Cariñena ligt in Aragon. Amor Vini - 25,31€

GRAN VÍU - CARIÑENA GARNACHA DEL TERRENO 2002 BODEGAS PABLO

Zeer donkere robijnkleur, ietwat ruig met tonen van zwarte bessen, vlier, cassis, blauwe bosbes, daarna peper, kardemom, zoethout, alles met een vleugje gerookt. De smaak doet wat aards aan en is scherp als een leisteenschilfer. Over al dit minerali-

Inktachtige granaatkleur. Onmiddellijke geurontplooiing: mengeling van geroosterd, ietwat toasty van de barriek, daarna veel

ge vloeit veel fruit. Wat tannine omkadert het geheel. De frisheid van de wijn zorgt voor een opwekkende ambiance, alles is harmonieus en precies evenwichtig. De lengte benadrukt het fruit en het rasechte karakter van deze Catalaan van goeden huize. De assemblage bestaat uit telkens 30% garnatcha, merlot en cabernetsauvignon waaraan 10% syrah werd toegevoegd. Lagering van 17 maanden in nieuwe eikenhouten tonnen. De Martinet Bru is de tweede wijn van Mas Martinet. ad Bibendum - 25,43€

Lijst van de producenten • Aruspide - Mondovino* www.aruspide.com • Artigas - De Branbandere www.bodegamasalta.com • Gran Víu - Amor Vini www.granviu.com • Juan Gil - ad Bibendum www.juangil.es • Martinet Bru - ad Bibendum www.masmartinet.com • Naia - ad Bibendum [email protected] • Castro de Valtuille - La Buena Vida* [email protected] • Vinas Elias Mora - La Buena Vida* www.dosvictorias.com • Celler Bàrbara Forés - La Buena Vida* - www.cellerbarbarafores.com • Torre de Barrada - La Buena Vida* [email protected] -


Marc Vanhellemont en Bernard Arnould

MARTINET BRU 2006 PRIORAT MAS MARTINET

JEUGD EN WIJN

TORRE DE BARRADA - TEMPRANILLO 2006 VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Dit domein omvat 170 ha ten zuiden van Toledo. Omdat het buiten alle bestaande appellaties valt, krijgen de wijnen een label toegekend dat in Frankrijk overeenstemt met de Vin de Pays. Lokaal heet de druif ‘cencibel’, maar eigenlijk gaat het over tempranillo. Een modern gemaakte wijn met heel verleidelijke en zijdezachte aroma’s van zwarte vruchten. Eén maand op Franse en Amerikaanse eik, ervaren we een licht lactische houttoets. Zachte tannines qua smaak, waarbij de frisheid bijdraagt tot de harmonie van deze wijn die niettemin 15 °alcohol bezit. Zonder de pretentie te hebben om groot te zijn, bezit hij een schitterende prijs-kwaliteitverhouding. Een wijn gestoeld op fruit, om jong te drinken La Buena Vida -7,87€


TERA Y CASTRO C/ Serrano 222, 28016– Madrid Tel.: +34 91 5902529 Fax.: +34 91 564 44 31 www.teraycastro.com

12


Gosset in Aÿ Het champagnehuis Gosset verzendt 1,2 miljoen flessen per jaar, waarvan 65 % buiten Frankrijk. Vandaag de dag slaat het ‘Antique’ gamma (Grande Réserve, Grand Rosé, Grand Millésimé) bijzonder goed aan met een stijging van 20% naar 60% de laatste veertien jaar. De rosé doet het commercieel ook heel erg goed (momenteel 12 % van de totale verkoop) net zoals de prestige cuvées van het gamma Célébris, met zijn drie varianten. Zoals we ook al schreven in het artikel Célébrissement Vôtre, staat dit huis uit Aÿ voor traditie gecombineerd met moderne technieken. En dat orkestleider Jean-Pierre Mareigner daar niet onaardig in slaagt mag duidelijk wezen. In de kelders gaat men te werk met een torenhoog respect voor het karakter en de ziel van Gosset. Om mooie muziek te maken heeft men goede muzikanten nodig en een geschikte dirigent. Alle parameters moeten aanwezig zijn om klassechampagnes te maken, waarbij alle wijnen apart gevinifieerd en geanalyseerd worden om hen achteraf de

meest ideale bestemming toe te kennen. Elk terroir en elke druivensoort heeft zijn eigen karakter en zijn eigenaardigheden. Men moet subtiel weten om te gaan met al deze verschillende materies om mineraalheid, kracht en uiteindelijk een mooi evenwicht te verkrijgen. Als opwarming, zoals sportlui dat zeggen, proefde ik de Brut Excellence.

speelse belletjes. Het kroontje blijft mooi aan de rand van het glas zitten. Qua geur, een en al lichtheid. Witte vruchten met vooral een toets van peer, waarna de geur van witte bloemen komt opzetten. Mooi expressief van smaak, uitermate fris en gelinkt aan een licht wijnkarakter, te danken aan de pinots in de samenstelling. Met een gerust geweten fris te drinken, op elk moment van de dag en in combinatie met aperitiefhapjes, warm of koud, alle redenen zijn goed.

Brut Excellence Deze basiscuvée mag best naast zijn grote broers staan. Bijzonder verfrissend en elegant heeft hij een licht goudgele kleur met fijne,

Grand Rosé Brut Goed opgewarmd komt het eerste klimmetje eraan. De technische gegevens vertellen ons 56 % chardonnay, afkomstig van vier dorpen, aangevuld met 35 % pinot noir. Het geheel wordt aangevuld

GOSSET, ANNO 2008 Vrij ongebruikelijk zijn ze de oogst gestart met de pinot noir van het dorp Cumière. Vooral dit jaar zagen de druiven er bijzonder gezond uit, maar de chardonnay en de pinot noir waren nog niet helemaal klaar om geoogst te worden. De zon mocht dan op het appel zijn, de temperatuur zat op zich niet negatief met gemiddeld zo’n 9,8 °C, maar wat echter te laag is om de rijpheid te kunnen bevorderen. In Champagne kan men nu eenmaal de wijn van dit jaar vermengen met die van voorgaande jaren om een excellente niet-jaargebonden champagne te maken. Het champagnehuis dat steeds wijnen maakt zonder malolactische vergisting, slaagt daar trouwens bijzonder goed in om verschillende wijnen met elkaar te mengen tot een knap geheel.

met 9 % rode wijn, afkomstig van de twee grands crus dorpen Bouzy en Ambonnay. Op een vlak deel van het parcours staan we even stil bij de uitgesproken zalmroze kleur. De mousse is weelderig en het kroontje persistent. Geen onenigheid binnen het peloton van belletjes. Allen, keurig op een rij, zoeken ze hun weg naar de top, zonder de hiërarchie van de start te verstoren. Qua geur is er de krachtige frisheid van rood fruit – frambozen, bosaardbeien en rode bessen – die voor de eerste impressie zorgt. Daarachter zitten zachtere geuren van kruiden, brioche, licht gegrilde en gedroogde vruchten en verse room. Al deze impressies geven zin om te proeven. De kwaliteit wordt duidelijk van bij de aanzet. Perfecte bubbels verraden de kwaliteit. Dit is

(Vervolg blz 14)

13


Grand Millésimé Brut 1999 Een assemblage die hoofdzakelijk gedomineerd wordt door chardonnay, afkomstig van vijf gemeenten, waarvan twee gemeenten reeds goed zijn voor 95 % van de hoeveelheid chardonnay. Hieraan wordt 44 % pinot noir toegevoegd, waarmee deze cuvée die acht jaar sur latte heeft doorgebracht, ergens tussen kracht en finesse zit. 1999 was een atypisch wijnjaar. De snelle bloei, gevolgd door afwisselend regen en zonneschijn resulteerde in een heel vruchtbare en productieve opbrengst. Wanneer er kwaliteit was, was er ook kwantiteit. De verhouding tussen potentieel en zuren leek vreemd. Het huis kon makkelijk de beste druiven selecteren


voor zijn champagnes met een jaartal. Het resultaat wordt duidelijk tijdens de degustatie. In tegenstelling tot de traditionele goudgele kleur, met groene schijn en de weelderig fijne belletjes die voor een mooie mousse zorgen, is de geur karaktervol en strak. Heel complex krijgen we een virtuoos spel met tal van nuances. We vinden er impressies in terug van rijp geel en wit fruit maar ook toetsen van geurige bloemen zoals jasmijn en witte seringen. Eens de eerste geuren ietwat vervagen, ontdekken we tonen van roze pompelmoes, zachte acaciahoning en geraffineerde patisserie. Qua smaak vermengt de typiciteit en de finesse zich met een elegant wijnkarakter.De structuur en het minerale zijn erg goed. Ook de lengte blijft niet achter. We kunnen lange tijd nagenieten van kruidige toetsen, zachte vanille, gekonfijt fruit en delicate honing. Met deze materie kunnen we alle kanten uit, maar de kwaliteit en het raffinement vereisen gelijkwaardige gerechten die even krachtig en evenwichtig zijn. Duif, tarbot, tonijn, kalfsvlees, sintjakobsschelpen of tarte bourdaloue zijn alvast enkele mooie en harmonische combinaties.

T & F 087/77.40.30 RUE DES CAPUCINS 13 (Coin Ecomines) - 4900 SPA [email protected] www.lacaviniere.be

lig laten, is dit een champagne om zo van te genieten of in combinatie met fijne gastronomische gerechten op basis van gevogelte, kalfsvlees, wild, lam, schaaldieren maar ook konijn... mogelijkheden zat. Bovendien is de uitstekende prijskwaliteitverhouding mooi meegenomen. Een must op zich. Prettige degustatie.

Gérard Devos • Gosset Van Eccelpoel/Huis de Mand/Appellation Controlee/Mink Champagne/Hardies/Vini France/Wineplus/De Vidts*/Horeca Totaal/Bacchus/ Drankhalle Donckels/Luca Vins/Closerie des Vignes/Taste Toe/Davino/Mig's World Wines/Rob/ Walters Gourmet www.champagne-gosset.com


GRANDE DEGUSTATION DE VINS DES 30 ANS 1978 - 2008

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2008, de 10h30 à 19h00 Au Domaine Sol Cress à Spa Viticulteurs présents avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années : Champagne A. Margaine (depuis 1987) - Champagne Henriot (2002) - A. Kientzler Alsace (2003) - H. Bourgeois Sancerre (1996) - Domaine de la Confrérie Côtes de Beaune (2002) - Dom. du Four Bassot Mercurey (2007) - Ph. Naddef Gevrey Chambertin (2003) - Château Bas Coteaux d’Aix en Provence (2001) - Saparale Sartene Corse (2007) – la Monardière Vacqueyras (2000) - Piaugier Sablet (1992) - La Nerthe Chateauneuf du Pape (1997) - Nouveau Monde Coteaux du Languedoc (1995) - Clos Bagatelle St Chinian (2000) - Lancyre Pic St Loup (1996) - Tour Boisée Minervois (1992) - Lafon Lamartine 1ères Cotes de Blaye (1998) - Clos St Vincent St Emilion Grand Cru (2003) - Vieux Château Champs de Mars Côtes De Castillon (2002) - Chiroulet Cotes de Gascogne (1999) - Moulin Caresse Bergerac-Montravel (1998) Lapeyre Jurancon (1993)

Grande Réserve

Une offre de 12 blles les mêmes + 2 gratuites vous sera accordée sur toutes bouteilles payées ou réservées dans la semaine et emportées endéans le mois. (Ou – 10% par 12 blles panachées)

Een favoriet die zowel geapprecieerd wordt omwille van zijn evenwicht als om zijn geconcentreerde materie. De reservewijnen bieden een onmiskenbaar extra aan de reeds elegante wijn. De balans is bijna perfect. Een licht overwicht

PAF :7€ (verre non compris et déductible d’un achat de 150€ jusqu’au 31 décembre 2008) Visitez notre site : www.lacaviniere.be

14

Publiciteit

geen vals plat, dit is een fruitige klim. Rode fruitconfituren (griottekersen, zwarte bessen en aardbeien) nemen hun plaats in. De omvang bewijst de structuur van de materie met zachte tannines die opmerkelijk fijn zijn. De finale leidt ons naar weelderige volheid. Veel elegantie en persistentie zonder zwaar te zijn. In tegenstelling tot bepaalde adviezen en traditionele combinaties heb ik er een Hervekaas met Luikse siroop naast geproefd. Gewaagd of misschien beledigend, dit was een extreme uitdaging met een verrassend goed eindresultaat. Andere maar bravere combinaties zijn pluimwild, eendenborst, gevogelte à la Montmorency (met kersen) of desserten, hetzij taart, clafoutis of een salade op basis van rood fruit

van pinots met 44 % pinot noir en 10 % pinot meunier tegen 46 % chardonnay. De reservewijnen, gebaseerd op twee voorgaande jaren zijn goed voor 13 % en bieden een zekere wijsheid aan dit rijpe karakter. De stralend goudgele kleur omschrijft deze persoonlijkheid helemaal. De bijzonder fijne belletjes houden een onophoudelijke cadans aan. Van zodra de mousse zich terugtrekt zien we een fijn en persistent kroontje aan de rand van het glas. Complexe en intense geuren met vegetale en florale tonen (hyacint, grassen en lindebloesem) die zich vermengen met impressies van rijp rood fruit, marsepein, vanille en kruiden. Vol van smaak met een rijk en breed wijnkarakter dat mooi in evenwicht zit met een aangename fruitigheid. Weelderig middenrif. Het is een plezier deze wulpse, frisse en rijke materie langzaam beter en beter te leren kennen. Dankzij zijn intrinsieke organoleptische kwaliteiten die niemand onverschil-

Nieuwigheden - Ontdekkingen - Hartendieven zonder toegevingen en zo naturel mogelijk. Onder andere weinig zwavel en bijgevolg krijgen we een oxidatief type, dat wel eens kan ontsporen. Maar de materie is erg compact, door de lage rendementen en de zeer rijpe druiven. De geur is complex met tonen van kina, roze pompelmoes, gele perzik, noot en hout. De kracht van de smaak, het smeuïge van het fruit en de rondheid worden perfect door een minerale zuurheid gecounterd, wat een levendige, bijna weelderige wijn geeft. Excellente wijn voor de ingewijden.

RIPASSO 2006 - DOC VALPOLICELLA SUPERIORE - SANTA SOFIA PEDEMONTE Dit is een delicieuze ripasso, veel fruit en erg sappig, geen verdrogend tannine, van dit soort wijnen houden we. Deze werd verkregen door een Valpolicella een 2de keer te vergisten op de geperste druiven van Amarone. Vermoedelijk dat de schillen nog voldoende sap bevatten om die tonen van overrijpe krieken en noten te geven. De maceratie was wellicht niet te lang. Het tannine is inderdaad zacht en smeuïg met een goede frisheid die de alcohol perfect countert. Een mooie wijn om mee aan tafel te nemen.

DE ROSÉ

De kleur is karmijnrood, de geur erg kruidig, de smaak boordevol fruit… Een verfijnd maar strak tannine spint een zijdezacht stramien met vele fruitige tonen van geplette zwarte bessen, rode bessenjam, opgefrist met komijn en zoethout. Het overvloedige verdwijnt daarna en laat plaats voor het kristallijnen skelet. De wijn is heel eventjes ontbloot, maar daarom niet minder weelderig. Het vlezige midden blijft. De tinta de Toro (tempranillo) gedijt op 700m hoogte, op de plaats waar de Meseta richting Zamora neigt. De wijnstokken zijn 45 jaar oud en ondergaan de gevolgen van klimaat, thermiekhoogte en zeldzame neerslag. De zanderige bodem benadrukt de schaarste en de druiven zijn dan ook erg geconcentreerd. 12 maanden barriek. De wijnbouwer Antony Terryn verliet het Franse Tourcoing om zich hier, na enkele overzeese omzwervingen, in Toro te instaleren en er zijn droomwijngaard te creëren. Vandaag staat hij aan het hoofd van dit 7 ha grote bedrijf te La Jara. De vrijheid die hij hier in een Castilliaanse uithoek geniet, maakt hem gelukkig. De jaargang 2005 is de tweede wijn die hij gemaakt heeft.

DEL

DOMAINE SAINT- ANTONIN - LES

Publiciteit

DE

JARDINS

2006 - FAUGÈRES

In goed tien jaar tijd heeft dit domein in de Faugères AOC zich een serieuze reputatie opgebouwd. Het is Fréderic Albaret die zich over de 12 ha wijngaard op leisteen ontfermt en in zijn wijnen die origine goed tracht te accentueren. De mineraliteit van de schiste geeft aan deze blend van de regionaal gebruikelijke 5 druivenvarieteiten, strakheid en frisheid. Dit benadrukt de weelderige tonen van zwart fruit met elegante kruidige tonen, en dit met… 14% vol. . Delicate geur en een evenwichtige smaak tekenen deze excellente Faugères die nu al best te genieten valt dankzij zijn charme en vlotte drinkbaarheid.

FRIULI

Het 7 ha grote familiale domein tegen de Sloveense grens wordt gerund door Giordano en zijn 2 zonen. De wijnen onderscheiden zich van de vele technologische producten van Friuli dankzij de arbeid in de wijngaard en de lage rendementen, wat ze een persoonlijke touch geeft. Erg aangename fruitige geur met tonen van zachte kruiden, peer, kweepeer, verfijnd mineralig. De smaak is levendig en vitaal, smeuïg en rijp, rijkelijke aroma’s van rijp fruit. Het harmonische wordt benadrukt door een minerale zuurheid die de alcohol en wat restsuiker goed opvangt. Voldoende lang bijblijvend. En om het esthetisch plezier te verhogen: een origineel etiket.

CHÂTEAU

COUME MAJOU 2007 - VDP CÔTES CATALANES

Het merendeel van onze lezers weten dat onze vroegere medewerker, en bovendien vriend, Luc Charlier zich in 2004 in de Roussillon als wijnbouwer vestigde. 2007 is zijn derde jaargang. In deze rosé domineert syrah en die charmeert, niet omwille van het typerend zuiders verleidelijke kantje, maar wel dankzij de grootse frisheid. Slechts 11,5% alcohol en praktisch geen waarneembare restsuiker maken er een vlotte droge roze wegdrinker van. Discreet aromatisch expressief, maar aangename smaak waarin strakheid en rondheid voortreffelijk harmoniëren. Bijkomende info: Luc opteerde voor de schroefdop.

DOMINIO DEL BENDITO 2005 - TORO

PINOT GRIGIO 2006 - COLLI ORIENTALI GIORDANO SIRCH

DE

DOMAINE SAINT-ANTONIN - MAGNOUX 2005 - FAUGÈRES Deze vrij ambitieuze wijn is een blend van 50% syrah, 30% mourvèdre en voor het overige carignan en grenache. De geur toont de rijkelijkheid van de jaargang en is erg genereus met savoureuze tonen van zwart fruit, ook kaneel, peper, zoethout en wat mineralen. De smaak staat op dezelfde lijn: krachtig, ook genereus, maar met een verrassende harmonie van alcohol (14,5% vol.) en de minerale zuurheid van de schiste. Het structurele tannine is onmiskenbaar maar zijdezacht en fruitig. Uiterst goede lengte en veel frisheid die van bij de aanzet waar te nemen is.

GAURE - CHARDONNAY-MAUZAC 2006 - LIMOUX

werd in 2004 door Pierre Fabre gekocht. In 2005 vervoegde de oenoloog Marc Bertrand het bedrijf. Ze beoogden een hoge kwaliteitswijn,

(Vervolg blz 16)

15

Nieuwigheden - Ontdekkingen - Hartendieven CLOS

DE L’ANHEL

land. Dit verklaart de meer dan 65 jaar oude wijngaard, op 800m hoogte, in de Mendoza-regio. De Zuid-Amerikaanse smeuïgheid is meer dan present met een geur van cassis- en braambessenjam waarin tonen van munt en vanille vermengd zijn. De smaak is redelijk rijkelijk met een tannine dat nog jong blijkt, toch kan men al van het sappige frisse geheel genieten dat het stugge tannine toedekt.

- LES DIMANCHES 2006

Al vanaf de opstart van hun domein in 2000 maakten we kennis met P. Mathias en S. Guiraudon. Ze verbouwen thans 7 ha in de zone van Lagrasse; vanaf 2003 biologisch en nu biodynamisch. De wijn Les Dimanches, met veel carignan, is erg geconcentreerd, maar tevens elegant en levendig. Tonen van zwart fruit en kruiden, ook wat florale elementen tekenen de geur. Het tannine is zijdezacht, de smaak fris mineralig. Kortom een karaktervolle carignanwijn.

CLOS

DE L’ANHEL

- LES TERRASSETTES 2006 TERRA DI SIENA 2004 - SANT’ANTIMO , MONTALCINO - SESTI CASTELLO D’ARGIANO

Een blend van de vijf Languedoc wijnstokken. Duidelijk verschillend van de vorige wijn. De geur is compacter dan de smaak met tonen van gekonfijt zwart fruit en kruiden. Een zekere rijpheid, maar toch fris. Even wat florale tonen in de smaak. De wijn staat er fier als een Kathaar rondom een strakke structuur van een opmerkelijke zuurheid, zijdezacht tannine, elegante fruitigheid van braambes en framboos. Erg levendig en lang bijblijvend.

Ziehier een wijn die vanaf de geur het tegelijk over cabernet-sauvignon en het zuidelijk gebied van Montalcino heeft. Maar goed dat er hier in deze DOC, één van de drie Montalcino-DOC’s, weinig sangiovese aangeplant is. Het is ook de enige die volledig legaal een blend van cabernet en merlot toelaat. De Catsello d’Argiano, niet te verwarren met Argiano, is sinds 1955 eigendom van de familie Sesti. Er worden bij voorkeur traditionele wijnen gemaakt, liever dan die modernistische smaakbommen. Deze 2004 charmeert met een geur vol cassis, gedroogd fruit, gedroogde bloemblaadjes, zoethout, kruiden, kortom een complexiteit die eventjes wat vluchtig aandoet en dat proeft men ook even in de “zonovergoten” smaak. Het krachtige en levendige benadrukken de tanninestructuur van de cabernet, weliswaar iets woester maar rasvol. Dit alles draagt bij tot de persoonlijkheid van deze wijn met zijn ferme zuurheid, alhoewel afgerond door die smeuïge merlottoets.

GRAND CRÈS - CUVÉE CLASSIQUE 2004 - CORBIÈRES In een moeilijke jaargang en toch toont deze medium krachtige wijn veel delicatesse, wat zo zelden is geworden. Zoek niet naar een massieve structuur maar geniet van de fijne aroma’s van rijp rood fruit en kruiden, iets van caoutchouc. Geniet daarna van het drinkklare van een wijn op zijn hoogtepunt, knap bemeten s m e u ï g . Kortom om van te smullen. De andere wijn, Majeur 2005, is voller en toont meer geuren van rijp donker fruit, terwijl toch harmonie en elegantie behouden blijven.

DOMAINE CLAVEL - COPA SANTA 2005 - COTEAUX LANGUEDOC GRÈS DE MONTPELLIER

Bernard Arnould en Marc Vanhellemont

DU

De zone “La Méjanelle” met zijn rolkeien, nabij de zee, is geschikt voor de syrah. Deze druif overheerst in deze ambitieuze wijn van Pierre Clave. Onze lezers kennen deze persoonlijkheid sedert lange tijd. De houtlagering schaaft het ruwe tannine, waarvan het merendeel versmelt in het sappige overvloedige fruit. Genereus en krachtig, maar tegelijk levendig fris. Veel braambessensap, geuren van de “garrigue”, discreet hout zowel in de geur als in de smaak. In dit stadium is de finale nog iets te veeleisend, laat de wijn gerust een vijftal jaar verouderen.

Lijst van de producenten • Altas Cumbres - Pirard/Schietse - www.lagarde.com.ar/ • Clavel - De Kok/Vinotheek/Magnus/Bernard Poulet/Vigneraie*/Goyens Damen/Aux Sens Larges/Nevejan/Jublou - 04.99.62.06.13 www.vins-clavel.fr • Clos de l’Anhel - Compagnon du Bien Boire/Delire - 04.68.43.18.12 www.anhel.fr • Coume Majou - TGVins/Bodega*/Maison des Vins/Vins et Compagnie/Le Vin Passion - 06.24.71.53.58 - [email protected] • Dominio Del Bendito - [email protected] • Grand Crès - Lansac/Privilège - 04.68.43.69.08 - [email protected] • Gaure - Chai & Bar*/Vincent Versavel/Aux Sens Larges/Vinopio/Allwine www.chateaudegaure.com • Saint- Antonin - Xavier Ide Vins*/Van Hende/De Kok/TG Vins/Cave des Oblats*/Gryson/Toby/Devos/Mostade Hennebert/Goyens Damen/Aux Sens Larges - 04.67.90.13.24 - [email protected] • Sirch Giordano - De Kok/Toby- 39 0432 70 30 74 - [email protected] • Santa Sofia - Aroma - +39/045.770.10.74 - www.santasofia.com • Sesti - (Vincent) - 39 0577 84 41 13 - [email protected]

ALTAS CUMBRES MALBEC 2006 - LAGARDE WINERY - ARGENTINA Zelden kunnen we een Zuid-Amerikaanse wijn van zeer oude wijnstokken te proeven krijgen. Deze fles bood ons die mogelijkheid en die namen we dan ook gretig aan. Lagarde is een van de oudste wijnbedrijven van het



16

De professionele pagina’s van In Vino Veritas

En BRUNELLO is weer gespreksonderwerp… De voorname Piemontese Angelo Gaja introduceert zijn oplossing voor de Brunello-crisis. Uitgaande van het feit dat het merendeel van de producenten niet in staat is een uitstekende 100% sangiovese-wijn te maken (en die zich toch de vrijheid veroorloofd hebben om even van het directief af te wijken), zou men hen moeten toelaten andere wijnstokken toe te voegen op voorwaarde dat dat dan ook op het etiket vermeld zou worden. Aan de ene zijde de artisanale 100% sangiovese-brunello’s en aan de andere zijde de anderen. Niets nieuws onder de zon, tenzij… het nu rechtsgeldig zou zijn. De idee zal wel meerdere producenten interesseren, zoveel is zeker. Maar met al het respect dat we voor de eminente heer Gaja hebben, zijn oplossing riskeert nog meer verwarring te stichten bij de consumenten, die het nu al zo moeizaam kunnen volgen. Indien men de grote producenten de mogelijkheid wil bieden andere druivelaars aan te wenden, mag de wijn de naam Brunello di Montalcino niet krijgen. Waarom heet men hem niet Sant’Antimo, een benaming die de gehele zone van Brunello beslaat en die wel bordelese wijnstokken toelaat? En er is toch ook nog de IGT Toscana. Deze benaming werd trouwens speciaal gecreëerd om aan die noden te voldoen, nietwaar? Wil men meer souplesse? De “soepele” oplossingen bestaan al. Maar men mag soepelheid niet met laksheid verwarren, hé. Naar onze mening moet Brunello, of men dat nu graag heeft of niet, Brunello blijven. Als men de regels nu zou veranderen, stelt men de bedriegers tot overmaat van ramp in het gelijk. Uiteraard is alles een kwestie van terminologie: een wijn die naar Brunello luistert, zelfs een slechte, verkoopt zich duurder dan een goede Sant’Antimo. Men kan dat

Schiftingsvraag: deed men dat al niet zonder het te vragen? En wat te denken van de “interregionale” landwijnen, die de Europese wijnen met een laagje Australische vernis bedekken? Na jaren van min of meer bestuursimmobilisme, moet blijkbaar alles weer in vraag gesteld worden. Raak daar nog maar wijs uit. Wij zijn geen etiketaanbidders, en ook geen lastenkohierdrinkers, maar zeg nu zelf… Vrienden lezers, uw reactie interesseert ons uitermate!

ergerlijk vinden voor de portemonnee, maar dat is nu éénmaal het gevolg van jarenlange inspanningen. Versta wel: vanwege de authentieke Brunello’s. Herinneren we aan diegenen die het mochten vergeten zijn: de ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een benaming is een gemeenschappelijke merknaam waarvan de waarde gemakkelijk kan dalen vanwege slechte producenten en enkel in de hoogte gestuwd wordt door de betere producenten. Bovendien als een herkomstbenaming te snel aan imago inboet, verlaten de goede producenten die benaming of overleven ze slechts omwille van hun eigen goede faam, waardoor dan de appellatie aan waarde verliest. Denk maar aan de Supertoscaners, destijds. Terloops, Angelo Gaja is aanwezig in Toscanië. En wel te Montalcino met Gaja Rennina waar hij Brunello produceert. Maar tevens Maremma op het domein Cà Marcanda, en daar heeft hij er voor gekozen wijn te maken met de wijnstokken die hij zich wenste (met name merlot en syrah). Het domein is goed gesitueerd, tussen Sassicaia en Ornellaia, toch niet de minsten. Beter nog, zijn “Promis”, tot hiertoe te Montalcino geproduceerd, werd “gerepatrieerd” naar Cà Marcanda. Dus de polemiek is verre van beëindigd, maar bovendien overstijgt hij het Toscaanse en zelfs het Italiaanse kader. Op het moment waar vele decreten en erkenningsmodaliteiten herzien worden met de lancering bijvoorbeeld in Franrijk van de ODG (zonder de verdwijning van de “Vin d Pays” te vermelden), is er stof tot nadenken. Waar ligt het evenwicht tussen het creëren van markten en de vrijwaring van een patrimonium? Men vertelt ons dat weldra, volgens een Europees hervormingsproject, de AOC Touraine wettelijk 15% chardonnay in de blend zou toelaten, zoals dat het geval is in de Nieuw-Zeelandse sauvignonwijn. Is dat een gunstige evolutie voor de consument?

Schrijf ons: [email protected]

TAFELWIJNEN (Vin de table) kunnen weldra met jaargang op de markt Vanaf 1 augustus 2009 kunnen, volgens de nieuwe richtlijnen van het OCM, tafelwijnen (ook de assemblagewijnen van verschillende wijnen van de Unie) de categorie “wijnen zonder geografische aanduiding” vervoegen. De vermelding van de wijnstok blijft echter verboden, maar de jaargang zal wel vermeld mogen worden.

TTB versus Saint-Emilion Het is verwonderlijk hoe pietlullig de Amerikanen doen als het om Europese appellaties gaat. We konden dit al bij de “Brunello Gate” vaststellen. Hun gevecht om de Amerikaanse consument te garanderen dat die wel een 100% sangiovesewijn uitgeschonken kreeg, is weliswaar verwonderlijk, maar lovenswaardig. En nu zijn ze opnieuw in de weer om te garanderen dat de etiketten van de Saint-Emilion Grands Crus Classés wel conform zijn met de Franse wet. Een delicate taak, want eerst de opschorting en daarna de annulering van het klassement door de administratieve rechtbank van Bordeaux, veroorzaken

enkele storende elementen. In afwachting zijn acht châteaux (Pavie Macquin, Troplong Mondot, Belfont Belcier, Destieux, Fleur Cardinale, Grand Corbin, Grand Corbin Despagne en Monbousquet) het onderwerp van een onderzoek op de etikettering door het fameuze American Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB). Men zal zich wellicht herinneren dat die kastelen bevorderd werden tot Premier Grand Cru Classé en Grand Cru Classé, maar dat de annulering van het klassement iedereen terug naar af gestuurd heeft. Voor het zeer streng toekijkende TTB (wiens aandacht misschien wel door enkele jaloerse collega’s is veroorzaakt, wie weet?) is het probleem te weten of de kastelen hun officiële klassering in het fameuze “Classement” wel mogen vermelden op de etiketten van de 2006 en 2007 wijnen. Terloops, waarom worden de nationale autoriteiten van productielanden (Italië en Frankrijk) altijd “gedoublechecked” door de mannen van Uncle Sam. Is de controle van hier niet voldoende? Of is de TTB te ijverig? Men spreekt van “potentiële fraude”. Zou het niet beter zijn de resultaten van de enquête, na het ijverige werk, te publiceren, in plaats van de aanvang van het onderzoek uit te bazuinen?

Slechts TWEE LOCOMOTIEVEN en veel wagonnetjes Volgens Hervé Henrotte van Ubifrance stijgt de Franse export van wijn en spiritualiën voortdurend, met een totale waarde van 4,16 miljard euro tijdens de eerste 6 maanden van 2008. Dit is een progressie van 8,1% tegenover dezelfde periode in 2007. Een meer dan goed cijfer als men rekening houdt dat de geëxporteerde volumes met 8,7% gedaald zijn. Het addertje onder het gras is wel dat de exporttrein slechts getrokken wordt door twee locomotieven: (Vervolg blz 18)

17

Cognac en de Grands Crus van Bordeaux. De andere wijnen zijn slechts wagonnetjes die aanhaken. Het voorbeeld van Bordeaux is frappant: volgens Ubifrance steeg de export van de Bordeaux-AOC’s met 42,5% in waarde (terwijl het volume een daling kende van 1,5%): Tezelfdertijd is de verkoop van tafelwijn in vrije val, zowel in waarde (-19,5%) als in volume (-35,6%!). Het is daar dat men het einde van het Russische enthousiasme voor dit wijntype, het gevolg van het Russische embargo tegenover de Moldavische wijn, het best voelt. Het was nochtans een welgekomen gelegenheid voor die wijntjes van de Hexagoon. De sterkte van de euro tegenover de zwakkere dollar heeft wellicht ook een negative rol gespeeld voor de Franse export.

“Expertise met ionenonderzoek” voor de OUDERDOM van wijn The Antique Wine Cy, te Londen, heeft – niet minder dan - het Centrum voor nucleair onderzoek van Bordeaux-Gradignan de opdracht gegeven de ouderdom van oude Grands Crus voor echt te verklaren. Het procédé is gebaseerd op de uitzending van X-stralen tijdens een passage van ionen. Het volstaat het resultaat te vergelijken met een gegevensbank die door het centrum vooraf gemaakt werd. Het glas, ontstaan uit een complex en veranderlijk productieproces, draagt als het ware een nucleaire signatuur. Het nieuwe procédé laat toe de ouderdom van de wijn te bevestigen boven de fameuze limiet van 1950, dat is de limiet voor de analyse van de reactiviteit in césium 137. Het andere voordeel is dat men de flessen niet hoeft te openen. 160 eerbiedwaardige flessen van de Antique Wine Cy zullen aan deze expertise met ionen onderworpen worden. Binnenkort zal een bedrijf opgericht worden, “Vincert S.A.R.L”, die deze nieuwe service zal aanbieden.

De nieuwe Mister Beaujolais… is een BRUSSELAAR Dominique Capart, wijnbouwer, is voorzitter van de InterBeaujolais. Hij vervangt Ghislain de Longevialle die de post sedert juli 2006 bekleedde. Xavier Barbet (voorzitter van Loron & Fils) is de vice-president en ver-


Languedoc. Zij komt van de Groupement Coopératif Val d’Orbieu. Zij vervangt Thierry Mellenotte, die sinds 1 augustus naar Pink Lady is overgestapt. Bovendien verbouwt deze, zeg maar wijnboerin, zelf wijn en dat is veeleer zeldzaam in de marketing.

tegenwoordigt de handelaars. Onze 68 jaar jonge Brusselaar, Dominique Capart, vestigde zich in 1996 in de Beaujolais. Hij had er toen een carrière in de industrie opzitten. Hij was actief in engineering, daarna in het financieel en fiscaal beheer. Bij de aankoop van het Domaine de La Chapelle de Vâtre, te Jullié (Rhône) besliste deze internationale bedrijfsleider zich volledig op zijn 7,5 ha grote wijngaard te concentreren; zowel voor de productie als de commercialisatie van zijn Beaujolais-Villages. Hij besliste ook om zich in te zetten voor de professionele organisaties van de Beaujolais, hij is onder andere secretarisgeneraal van de lokale Union Viticole. Vertrouw er maar op dat de Inter-Beaujolais zal beheerd worden tot op de euro na.

TORRES NATUREO Miguel Torres heeft onlangs op de Spaanse markt onder de naam Natureo een wijn gelanceerd die praktisch geen alcohol meer bevat. Het is een muskaatwijn waarvan het alcoholgehalte tot 0,5% (door extractie) verlaagd werd. De prijs is om en bij de 7 euro. Belangrijkste doelgroep volgens de Catalaanse groep: “voor diegenen die geen alcohol wensen, maar wel de goede smaak van wijn”,… wij dus!

FARGES blijft aan het hoofd van de BordeauxBordeaux Sup’

Wettelijke verplichtingen… met VERANDERLIJKE meetkunde

Bernard Farges werd herverkozen aan het hoofd van het “Syndicat Viticole des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur”, dat ondertussen het ODG is geworden (dus met nieuwe verantwoordelijken uit de wijnhandel). Farges is zelf een wijnbouwer (met Terra Vitis erkenning) te Mauriac, niet ver van Sauveterre-de-Guyenne.

Gelezen op de website van Vitisfère: een reactie van een lezeres die wil aantonen dat in het land van Evin (de anti alcoholwet en dito minister, zeg maar) de wijn gediscrimineerd wordt… arm Frankrijk! “Sinds meerdere jaren ben ik een trouwe lezer van de Vitisphère newsletter en telkens ik naar de bioscoop ga, denk ik aan u. Waarom? Welnu op het moment dat men alcohol wil verbieden aan de –18 jarigen (dat wel ouders geruststelt, maar wel niets aan de preventie doet), verschijnt er op de grote schermen een sympathieke publiciteit van Red Bull. Terwijl er onderaan de voorafgaande pub voor de Maxi Chocolat Glacé de vermelding stond ‘pour votre santé, bougez…’, zag ik helemaal niets onder deze van Red Bull. Nu weten we ondertussen dat de AFSSA, toch een boven alle verdenking staande organisatie, deze frisdrank als één van de meest oppeppende beschouwt. Wat merk ik? Niet éénmaal werd er door deze oh zo kuise antialcohol organisaties geprotesteerd. Nochtans weten die ook wel zo goed als ik dat de combinatie van alcohol met Red Bull een veel sneller en veel krachtiger ‘stonend’ effect heeft dan om het even welk glas wijn. Indien u deze bemerkingen aan de bevoegde instanties, die hierop kunnen reageren, zou kunnen overmaken, zal ik dat schitterend vinden. Met oprechte groeten D. Mienville.

CHAMPAGNE : een Brut Rosé voor Bollinger Tot hiertoe had Bollinger slechts één rosé en dat in zijn gamma “Grande Année”. Het wijnhuis, bezorgd om de liefhebbers van wat minder zilverachtige zachte belletjes, brengt nu ook een Brut Rosé, een assemblage rosé zonder millésime. Als erkentelijkheid voor de Britse markt en het belang van het merk in Engeland, heeft Bollinger er aan gehouden de Brut Rosé in april ll. eerst in Londen voor te stellen vooraleer hem in Frankrijk te lanceren.

Een wijnboerin dirigeert de MARKETING van de Languedoc Irène Groshenry-Tolleret is de nieuwe directrice marketing en communicatie van het Comité Interprofessionnel des vins du

18

ODDBINS opnieuw in Britse handen Na een passage in de schoot van Castel (beter bekend dankzij het uithangbord Nicolas), is de Engelse keten van cavisten Oddbins terug in Britse handen, m.n.deze van de familie Baile (exCellars). Eigenaardige terugkeer in het verleden, want het was deze familie die Oddbins in de jaren 70 redde van het faillissement. De nieuwe ploeg wil opnieuw voorrang geven aan de domeinwijnen en andere witte raven (de “Odd”-kant) van Oddbins. Deze waren met de komst van Castel, dat zijn eigen productie vooropstelde, op de achtergrond geraakt. Sinds 2002, jaar waarin Castel de groep kocht, is het aantal Oddbinswinkels van 246 teruggebracht tot 158 eenheden, een deel werd tot Nicolaswinkels omgevormd. Alleen al voor het jaar 2007 werd met een exploitatieverlies van 8,6 miljoen Pond gerekend. Globaal gezien lijkt het Brits avontuur van Castel niet geslaagd te zijn. Het merendeel van de Engelse commentatoren verwijten de groep dat die niet naar de markt geluisterd heeft. Ook was de strategie te sterk franco-française gericht en ook met teveel “mainstream” waardoor de gespecialiseerde keten de consument in de armen van de Britse grootdistributie duwde.

Zaco, de ZORRO van de Rioja Viña Zaco, de laatste lancering van Bodegas Bilbainas (Codorniugroep), doet stof opwaaien in de Rioja: het is geen crianza, noch reserva. De huisœnoloog Diego Pinilla geef toe dat hij het productieproces in functie van de jaargang zal laten verlopen, om zoveel mogelijk fruit te vrijwaren. Nu goed, niet dat wij zullen treuren om het gebrek aan Amerikaans hout of andere eikaftreksels. Maar zo’n glaasje mooie erg fruitige wijn is dat nog wel een Rioja? T’is toch moeilijk om voor iedereen goed te doen, hé. En vooral voor die mannen van IVV …

IN THE MOOD Gelukkige Nederlandse meiden! Viniflhor en het pr-bureau Alterego hebben voor de dames een klein vademecum opgesteld dat hen toelaat, nu wel niet hun handtas en lippenstiften, maar hun (uiteraard Franse) wijnen

naar hun humeuren of “moods”, zoals ze het boven de Moerdijk heten, te ordenen. - ontspannen attitude : Languedoc - guitige attitude: Rhône/Coteaux du Tricastin - naïeve attitude: Loire/Rosé d'Anjou - zen/mystieke attitude: Bourgogne - Mâcon-Villages - avontuurlijke attitude: witte Bordeaux - romantische attitude: Elzas Riesling - Creatieve/Trendsetting attitude: Bourgogne Aligoté - feestelijke attitude: Beaujolais/Beaujolais Villages Nu goed, dit zal wel niet iedereen overtuigen. Ikzelf heb wel enkele bedenkingen bij het avontuurlijke in de witte Bordeaux of het trendsettend aspect van een aligoté. Er is ook nog iets anders: de dag dat ik mij tegelijk avontuurlijk en romantisch voel, moet men mij eens zeggen in welke proporties ik die riesling en witte bordeauxwijn moet slikken. Ik zou dat ook wel eens in de andere richting willen uitproberen. Stel dat Macon drinken mij meer zen maakt, en Languedoc een kalmerend relaxerend gevoel geeft, dan kan ik mij in dat geval wel enkele sympathieke cocktails inbeelden… Nu ben ik primo geen vrouw (allé,dat denk ik toch) en secundo ben ik in de verste verte ook geen Bataaf, dat zeker niet. Ach, als dat de mensen toelaat om over wijn te spreken zonder dat zij het over alcoholisme hebben, is dat ook al iets, nee?

HET BOEK “Aux Innocents la Bouche Pleine” In zijn boek "Aux Innocents la Bouche Pleine", haalt de Franse gastronomiecriticus François Simon met niet mis te verstane woorden scherp uit naar de "grande cuisine française". We citeren de man tijdens een interview met onze confraters van Match: "we waren de kings, les rois, maar dat zijn we al lang niet meer”. Of ook nog “het probleem stelt zich bij de service aan de gast. Een Fransman weigert halsstarrig om aan het welzijn van de anderen te werken”. Allé nu, wie had dat gedacht? Simon interesseert zich ook voor de wijn: “eerst en vooral, onze grote wijnen zijn te duur. Als ik uitga drink ik geen Bourgogne of Bordeaux, ik kies een Languedoc of Côtes-du-Rhône. Ik heb er

genoeg van dat die grote wijnen op mij neerkijken. Die zijn toch alleen voorbehouden voor de elite in hun ivoren toren. Die zogenaamde grote wijnen hebben alle voeling met het grote publiek verloren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het voetvolk zich tot andere wijnen richt. Die zijn genereus, eenvoudig en veel gezelliger. Natuurlijk verandert dat de smaakrichting. In mijn kelder heb ik vooral Italiaanse wijnen, zonnewijnen. Men komt steeds op hetzelfde terug: de Fransen negeren het plezier, het goedlachse, de gemoedelijkheid”. Maar de Belgen toch niet zeker?

De belangrijkste achteruitgang kent echter Delhaize. Het embleem met de leeuw (of was het een kurkentrekker?) ziet zijn marktaandeel van 16,7 naar 14,5 % in volume afnemen en in waarde van 19,2 naar 16,8%. Carrefour echter evolueert, weliswaar met ups en downs, maar boekt in die periode toch winst: van 14 naar 16,3% in volume en in waarde van 16,4 naar 18,4%. Terloops, de hard discount dankt die doorbraak aan de niet-Franse wijnen, want Aldi, het belangrijkste uithangbord van deze formule, telt slechts 33% Franse wijnen, terwijl dat aandeel bij de andere distributeurs tussen de 60 en 70% ligt. Te denken dat men met Franse wijnen geen zaakjes meer kan doen. Herinneren we eraan dat de cijfers van GfK wel gebaseerd zijn op een panel van Belgische gezinnen.

Tegen 2015 zal SPANJE Frankrijk voorafgaan Uit een studie van het kabinet Crédoc, en gerealiseerd voor de Onafhankelijke Wijnbouwers (Vignerons Indépendants), blijkt dat de productie van Franse wijnen van 58,2 miljoen hl (gemiddelde van 2000-2004) zal terugvallen op 43,9 miljoen tegen 2015. Spanje zal dan Frankrijk achter zich laten. Wat de export betreft, voorziet de studie een afname van 1,1% per jaar tegen 2015. Op het risico af in herhaling te vallen, als we de ondersteuning van de Franse staat met deze van de Spaanse vergelijken, is het niet verwonderlijk dat deze evolutie zich aankondigt.

De Chardonnay de Chardonnay… in AUSTRALIË! Er is er maar één! Enkel de Cave de Lugny heeft als enige ter wereld het voorrecht de Chardonnay… de Chardonnay te produceren. Ze rekent ermee dit internationale goudhaantje te exploiteren en … lanceert zich namelijk om een “dikke klant” (tevens grote concurrent) in te palmen. Om te beginnen werden er 50.000 flessen Macon-Villages verkocht. Hoe eigenaardig het ook moge klinken, Australië – toch zelf een grote chardonnaywijnproducent – is een afzetmarkt voor Bourgognewijn. De laatste 10 jaar noteerden zij de sterkste stijging. De Cave de Lugny, die 250 aangeslotenen telt (met een totaal van 1.500 hectare wijngaard) is vandaag de grootste producent van Bourgognewijnen in volume. Het zal wel niet voor morgen zijn dat men er zoals in de Champagne van hun wijn zal zeggen Chardonnay kan slechts uit Chardonnay komen (“il n’est de Chardonnay que de Chardonnay”), maar goed, het is belangrijk dat men weet dat het dorpje bestaat…

VELGE ziet het groots… Toen de Belg Maurice Velge in 1997 het Château Clauzet (SaintEstèphe) kocht, telde het slechts 10 ha. Dankzij goed doordachte aankopen telt de wijngaard nu al 27 ha, waarvan 24 ha in productie. Zo zie je maar dat sommige Velges, heu pardon, Belgen nog aan uitbreiding denken, in plaats van aan splitsing… zonder politieke bijbedoeling.

Het palmares van de BELGISCHE wijndistributeurs Volgens GfK zijn, tijdens de 2 afgelopen jaren, de hard discounters de grote winnaars in de evolutie van de Belgische wijnmarkt. In een laatste rapport (2005-2007), uitgebracht door het studiebureau voor rekening van Viniflhor (Onivins), kan men echter lezen dat de verkoop bij Colruyt gedaald is (van 24,5 % naar 22,8% in volume over de 2 jaar en van 24,5% naar 23,3% in waarde).

QIVINO verlengt het leven van geopende flessen Qivino is een heel nieuw procedé – Belgisch bovendien – dat inertisering op fles toepast, daar waar

dit normaliter gebruikt wordt op vergistingstanks, met als doel de levensduur van een geopende fles te verlengen. Het toestel verwijdert het aanwezige gas in de fles en vult dit met een inert gas. Of met andere woorden, bye bye oxidatie! Marc Dulst (inderdaad, de invoerder uit Blanden) kwam op het idee en samen met de Faculteit Chemie aan de Universiteit van Leuven kwam hij tot de ontwikkeling ervan. Na drie jaar opzoekingswerk en oppuntstelling werd het procedé internationaal gepatenteerd. Het werd eveneens getest aan de Universiteit van Talence in Bordeaux die de doeltreffendheid bevestigde. Dit procedé is ongetwijfeld interessant voor hotels, restaurants, wijnbars en wijnwinkels, net zoals voor de gepassioneerde wijnliefhebber. Momenteel zit het in zijn lanceringsfase. Meer info via Dulst bij Sieglinde Jacobs: +32(0)16 40 10 28

Vergeet de GIDS niet… Op de website van de Grand Jury Européen (http://gje.mabulle.com), vindt men dankzij François Mauss, een vergelijking tussen de 2 belangrijke gidsen die onlangs in Frankrijk verschenen. Te weten de volumineuze “Bettane & Desseauve” en de “Guide de la RVF”. Dat in afwachting van de “Guide Hachette” uiteraard. Leuk is ook de vermelding bij de “Guide Dussert-Gerber”, die als "poilade" of lachwekkend omschreven wordt...

De SAINT VINCENT Tournante 2009 De 71ste editie van de Bourgondische Saint-Vincent tournante zal plaatsvinden in Mâcon op 24 en 25 januari 2009. een première voor de Mâconnais. De bühne wordt gevormd door drie uitermate symbolische plaatsjes: Chardonnay (het dorpje), Pierreclos (met zijn kasteel) en uiteraard Mâcon zelf. De appellatie Mâcon neem de kans waar om zich te profileren en zijn wijnen te promoten (productie 250.000 hl waarvan 15% rood en 85% wit, met 4 000 ha). Contact : [email protected] 0033 3 85 38 20 86

Hervé Lalau (Vervolg blz 20)

19

Een man, meerdere wijnen

Markus Molitor Aan kwaliteitsdomeinen geen gebrek in de impressionante Duitse Moezelvallei. Men vindt er de essentie van riesling op leisteen. De zoete wijnen (Beerenauslese en Trockenbeerenauslese) bereikten naam en faam met torenhoge prijzen tot gevolg. Markus Molitor is het grootste wijndomein in de vallei en presenteert een indrukwekkend gamma. Met 40 ha wijngaarden verdeeld over de prachtige heuvels tussen Urzig en Kesten en daarbovenop nog een wijngaard op de flanken van de Saar, een zijrivier van de Moezel, produceert Markus Molitor, sinds 1984 aan het hoofd van het familiedomein, in de betere jaren niet minder dan 50 verschillende wijnen. Zo gaat hij op zoek naar de expressie van elk terroir.

Moezel in het meervoud De verschillende types leisteen van de Moezelvallei beïnvloeden de mineraalheid, de aroma’s maar ook de relatie tussen de suikers en de zuren. De meest steile flanken hebben een hellingshoek van 80%, wat inhoudt dat er voor 100 % manueel moet gewerkt worden. In de wijngaard wordt enkel organisch materiaal gebruikt, terwijl er voor de vergisting enkel natuurlijke gisten aan te pas komen. Een minimale dosis zwavel bij de aanvang is het enige additief. De meeste wijnen rijpen sur lies (op de droesem) en worden na één jaar gebotteld. De rendementen variëren naargelang de percelen en de wijntypes en zitten tussen 10 en 55 hl/ha. Droge wijnen zijn


een aanzienlijk verouderingspotentieel. De Auslese 1999 Bernkasteler Badstube valt op door zijn lichte geurimpressies van koolwaterstoffen temidden van exotisch fruit en een gerookte toets. Luchtige en slanke structuur met 104 g suiker, 8 g zuren en 7,5 ° alcohol.

goed voor ongeveer de helft van de productie, waarbij de riesling 96 % voor zijn rekening neemt; de pinot noir en pinot blanc 4 %.

bevestigen. Vervolgens een serie indrukwekkende zoete en likoreuze wijnen. Opgelet, want ook de prijzen kunnen best indrukwekkend zijn!

De degustatie Als start, een verrassende Riesling Sekt met fijne belletjes en een zeer getypeerd aromatisch karakter, de Molitor Prestige Riesling Zeltinger Schlossberg Auslese 2004, op basis van rijpe druiven: deze schuimwijn gemaakt volgens de ‘méthode traditionelle’ met twee jaar rijping sur lies biedt elegantie, fruit en finesse. Wordt enkel gemaakt in goede wijnjaren.

De Niedermenniger Herrenberg Riesling Auslese 2003 als eerste, afkomstig uit de vallei van de Saar: een bijzonder geslaagde wijn in deze veel te warme en droge jaargang met een neus van gedroogd fruit, abrikoos, mineraal ook, met een mooi evenwicht tussen de zuren en de 146 g suiker. Contrasterender is de Zeltinger Himmelreich Riesling Beerenauslese 2005 die een veel groter botrytiskarakter weerspiegelt, net zoals zijn weelderigheid met maar liefst 200 g suiker voor 6,5° alcohol: zeer citrusachtige zuren en vetheid, helemaal niet zwaar, integendeel, een baby met

De Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 2002, droog gevinifieerd (7 gram restsuiker), komt van honderdjarige wijnstokken aangeplant op blauwe leisteen van deze beroemde Moezelflank. Delicate neus van citrus, zachte kruiden en fijne mineralen, luchtig en elegant, een lichtheid die niet onmiddellijk opvalt omdat het droog en mineraal karakter diepte en kracht geeft.

De eerste aanzet van de Zeltinger Sonnenuhr Auslese 1997, die jaarlijks per opbod verkocht wordt, is zachter en vetter met aroma’s van perzik en mango die echter de fijne mineraalheid niet verdringen: 140 g suiker, 8 g zuren en 9 ° alcohol, veel droge impressies voor deze uitzonderlijke zoete wijn, die verkocht wordt aan een al even uitzonderlijke prijs. Heeft nog wat tijd nodig opdat de suikers perfect versmelten. Om volledig te zijn, weliswaar uit een totaal ander register, de Wehlener Klosterberg Weissburgunder 2006: deze pinot blanc, vergist op eikenhouten vaten, getuigt van een schitterende levendigheid dankzij zijn minerale frisheid temidden van exotisch fruit.

Bernard Arnould • Molitor - Mis en bouteille* www.markusmolitor.com


LAND VAN DE RIESLING Wist u dat de Duitse Moezelvallei over de grootste rieslingwijngaard ter wereld beschikt met zijn 5.200 ha of 57 % van de totaal aangeplante oppervlakte? Net daarna komt de Pfalz met 5.100 ha en vervolgens de Elzas met 3.400 ha. De koning van de wijndruiven, zoals ze de riesling daar noemen, is eveneens goed vertegenwoordigd in Australië (4.250 ha), in de Verenigde Staten (1.700 ha, vooral aan de oostkust) en in Oostenrijk (1.700 ha, zonder de welschriesling te rekenen, wat een andere druif is). Maar de wijngaard die wereldwijd het grootste percentage riesling verbouwd blijft de Rheingau met 78 %. Alles bij elkaar genomen is riesling wereldwijd goed voor 34.400 ha, met 25.000 ha in Duitsland.

De Wehlener Klosterberg Riesling Spätlese Feinherb 2004, halfzoet (24 g restsuiker) had eerst een reductieve neus; na verluchten kwam er rijp fruit tot uiting, terwijl de suiker qua smaak ondanks de frisheid nog een tikje dominant was. Het mineraal karakter vraagt eventjes tijd om te

20


Devaux, een elegante vrolijke weduwe Jules en Auguste Devaux creëerden hun Champagnehuis in 1846. Het breidde uit met de opvolging door Madame Veuve Augusta Devaux. Karaktervolle Champagnedame die het merk verder uitbouwde en al snel 3/4 van de productie exporteerde.

Vijf generaties later laat Jean Pol Auguste Devaux de toekomst van het bedrijf over aan de Union Auboise. Alhoewel het gamma Veuve A. Devaux in de laatste 100 jaren geëvolueerd is… heeft het nooit zijn identiteit verloren, zoals de intensiteit van deze rosé aantoont… Rosé Intense Champagne Veuve Devaux Verrassende donkere rosé, bijna rood. Een veelheid van opdwarrelende fijne belletjes verlicht het binnenste van deze robijnkleurige wijn. De geur staat eerst wat versteld, na een tijdje komen vele tonen van bigarreau en kriek, roos en jasmijn. Erg wijnachtig en een verfijnd tannine laat wat schrammetjes op de tong. De smaak vult zich met vele aroma’s van peper, muskaat, kaneel en bedekt daarna de tong met overvloedige tonen van frambozen en kersenjam. Het mineralige traceert een subtiel nootachtig bittertje in de finale. Het is een “saignée”-roséwijn van

mango, alles fraai ondersteund door een honigachtig lijntje mineraliteit. Daarna nog iets van geroosterde broodkorst. Ook de wat verborgen florale toon van iris toont zich. Compleet en harmonieus, bovendien met een superbe en lange finale. Na het inslikken, denk men dat de wijn er nog is…

pinot noir-druiven uit de Riceyszone, daar waar de oriëntering de beste rijping toelaat. Deels ontrist en deels in gehele trossen, de druiven weken 3 dagen en worden tweemaal per dag overgehaald. Als de juiste kleuring bereikt is, wordt de most overgeheveld en gist verder in een thermisch gereguleerde kuip. Men streeft de malo na. De wijn blijft drie jaar in de kelder en wordt dan van zijn gistbezinksel ontdaan (“dégorger”). Dosering: 10 g/l. De intensiteit van de kleur en het sappige van het fruit zijn typisch voor 2003: een warme jaargang die uitzonderlijke rijpe pinot noir gaf. De 12% reservewijn zorgt voor frisheid en rondheid.

Gevolg: men verliest het gekonfijte, het geroosterde en droge bloemblaadjes; in de plaats daarvan krijgt men een sappige zuurheid, een groengetinte kleur, weelderige florale tonen en opeenvolgende citrustonen. En toch is het geen melkmuiltje!

Cuvée D Millésimé 2000 Veuve Devaux De serie D omvat een selectie van percelen met de beste oriëntering en rekening houdend met de ouderdom van de druivelaars. De ene jaargang verdringt de andere, 2000 vervangt 1996.

Zijn geboortejaar bracht een rijkelijke rijpheid. Gevolg: kracht, volume, vlezigheid. Bij al deze overvloed evolueren de fijne belletjes oneindig lang. Uit het uitbundige laait een curieuze fruitige associatie op, rode bessen en gele vruchten vermengen zich met geroosterde amandel. De lippen zijn de voorproevers en nemen een zachte mousse waar. De tong haalt die al snel weg. Daar wordt eerst een prachtige citroenachtige frisheid waargenomen, gevolgd door een suite van fruitige tonen: kriek, abrikoos, perzik, aardbei,

De acteurs: 52,5% chardonnay van de Côte des Blancs brengt finesse en elegantie, een floraal en lichtvoetig karakter; 47,5% pinot noir van de Côte des Bar bepaalt de kracht en de structuur, maar brengt tevens het delicate fruit aan. De twee druivensoorten vergisten in kuip en ondergaan een malo. Dossering: 10 g/l.

Marc Vanhellemont

• Veuve A.Devaux Vermeiren/Christiaens/Deforest/ Fleur de Bruyère/Horeca Totaal/Lenssens/Maag Vins/ Cellier Saint-Paul/Brasserie D'hoppe/Six/Scheveneels/ Schoonjans/'T Soete Huys/Vanier Vins/Vima/Wijnkelder [email protected] www.champagne-devaux.fr

(Vervolg blz 22)

21

ABONNEMENT

Uw geliefkoosde tijdschrift kan u elke twee maanden bij u in de bus vinden + Gratis, een In Vino Veritas Sommelier Pullparrot’s® 1 JAAR (6 nr ) België, G.H. Lux. ❑ 36 € Frankrijk, Nederland

❑

❑ 65 CHF

Zwitserland*

Anderen E.U.-landen ❑ 55 € Niet E.U.-landen

2 JAAR (12 nr )

❑ 65 €

IVV Band

70 € ❑ 15,50 €

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF ❑

105 €

❑

125 €

Fakturatieonkosten : 5 € voor 1 jaar abonnement, gratis voor 2 jaar

Betaling per kaart Visa/Eurocard., per cheque op naam van In Vino Veritas. *Zwitserland Betaling alleen door storting bij Banque Coop CCP 40-8888-1 naar 693796.290090-2. .

Naam:

...............................................................................................................

Voornaam:

....................................................................................................

Firma:

...............................................................................................................

Adres:

...............................................................................................................

Postnum.:

..................... Gemeente: .................................................

Land: .................................................................................................................

Tel:

.............................................................................................................

...................................................

Kaart Nr:

Abonnement start vanaf: ........... /........... /........... IVV 132

E-mail:

Vervaldatum: Handtekening:

Publiciteit

IN VINO VERITAS 294 Dieweg - 1180 Brussel - Belgïe Tel: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51 @mail: [email protected]

www.invinoveritas.apic.be oktober / november 2008

22

Een domein van naderbij bekeken

Baronne Guichard : wat een vooruitgang! De oudsten onder ons herinneren zich Olivier Guichard,oud Gaulistisch minister en lang burgemeester van La Baule. Tussen 1832 en 1949 heeft zijn familie drie wijndomeinen verworven op de Bordelese rechteroever, waaronder Vray Croix de Gay, een Pomerol. De wijnen waren ouderwets gemaakt, d.w.z. stroef en hard. Sinds 2004 is er wel wat veranderd en nog meer vanaf 2006 met de komst van consultant Stéphane Derenoncourt. Siaurac

Bij de dood van Olivier Guichard, in 2004, heeft zijn dochter Aline en haar echtgenoot beslist samen het geheel van de familiale eigendommen over te nemen: Siaurac in Lalande de Pomerol, le Prieuré in Grand Cru Classé Saint-Emilion en Vray Croix de Gay in Pomerol. Sindsdien is er op de drie domeinen heel wat veranderd: aanplant, rooien en heraanplantingen, modernisering van de kelders, benadrukken van de eigenheden van de wijnen, dankzij een afzonderlijke verwerking van elk perceel, zowel in de wijngaard als in de kelder. Diepgaand agronomisch bodemonderzoek was ook erg verrijkend, samen met het streven naar

zeer goed gerijpte druiven. Voeg daar nog een grondige selectie waarbij men uitsluitend de kwaliteitsrijkste wijnen afzondert in een drie niveaus tellend gamma: de “Grands Vins”, de “Vins Faciles” – in andere regio’s “tweede wijnen” genoemd – en de “Vins des Beaux Jours”, roséwijn en clairet. Tot slot is er nog de beslissende factor waaraan de wijnen hun expressie danken; de proeverij bevestigde dat. Die factor is de inbreng van Stéphane Derenoncourt, die als geen ander de origine van elke wijn weet te exploiteren. Trouwens, er is niemand in de wereld die hem dat nadoet.

donker fruit en is ook fris. De smaak is nu nog wat positief stroef met een mineraliteit die een elegante structuur inhoudt. Het tannine heeft tegelijk het fruitige, sappige en zijdeachtige van de beste Pomerols. De finale blijft erg lang nazinderen met veel fruit en een minerale frisheid. Kortom, een markant verschil van het ene op het andere jaar. De proeverij van de 2001, met een al erg geëvolueerde kleur, gaat in dezelfde richting: aangename merlotwijn, geur van rozijn en sleebes, wat geroosterd, droge bloemen, versmolten tannine, maar gemis aan precisie en diepgang. De Enchanteur, 100% merlot, is de tweede wijn: fruitig, rond en moet jong gedronken worden.

De proeverij van de 2005-ers en 2006-ers.

Château Le Prieuré 6,24 ha op het plateau en de kalkachtige hellingen van SaintEmilion. Hier is de gemiddelde leeftijd op de 18 percelen 22 jaar. De aanplant bestaat uit 90% merlot en 10 % cabernet franc. De 2005 heeft een goed gevulde smaak met een tannine waaraan wat finesse ontbreekt, terwijl de 2006 violet toont, ook veel fruit -cassissap, braambesmet wat meer precisie ook in de weelderige aroma’s. Strak, krachtig

Publiciteit

Château Vray Croix de Gay Het domein, slechts 3,67 ha groot, is in 9 percelen opgedeeld, die op het hoogste gedeelte van het kleirijke en grinthoudende Pomerol-plateau liggen. De topwijn, de wijnstokken zijn 39 jaar oud, wordt met 82% merlot en 18% cabernet franc gemaakt. De 2005 heeft in de smaak wel presence, maar hij mist wat diepte. De 2006, daarentegen (nog niet gebotteld) heeft fraaie geuren van violet, Vray Croix de Gay

23

en elegant te wijten aan de kalkachtige klei. Daarom is deze iets boeiender dan de 2005. De tweede wijn, Délice du Prieuré heeft de rondheid van een aangename merlotwijn. Siaurac Ziehier met zijn 40 ha grote wijngaard (10 kunnen nog aangeplant worden) het grootste domein in Lalande-de-Pomerol. De 36 percelen kennen erg verschillende terroirs, variërend van grint, zanderige klei en klei. 40% van de wijngaard werd tussen 1998 en 2008 heraangeplant. Nu vinden we er 79% merlot en 21 cabernet franc. De kwaliteit van de 2006 is harmonieus, het tannine fruitig, de structuur strak en de zuurheid mineralig. De 2005 heeft minder structuur en is minder elegant. Terwijl de Plaisir de Siaurac, 100% merlot, veel rood fruit te bieden heeft met tonen van perzik en ook in 2006 wat tannine

Bernard Arnould • Le Prieuré - De Clercq • Siaurac - Delhaize • Vray Croix de Gay - De clercq www.baronneguichard.com

Spaanse rubriek

Cava, ah ja! Ik ben een wijn met bubbels en mijn verbruik in België is het laatste jaar verdubbeld. Wie ben ik? Champagne? Crémant d’Alsace? Prosecco? Neen, mis. Ik heb de enigste VQPRD herkomstbenaming voor schuimwijn van Spanje. Mijn naam? Cava.

Ik ben geboren in 1870 in Sant Sadurni d’Anoia, een boerendorp in de Penedès, ten zuiden van Barcelona. En ook al mag men cava in andere regio’s van Spanje produceren (in Rioja met name), dan nog ben ik 85 % Catalaans. Dit is zo omdat de streek, de druivensoorten, het klimaat en de kelders van de buurt zich bijzonder goed lenen voor de ‘champagnisatie’, zoals dat vroeger wel eens genoemd werd. Hoe dan ook, mijn naam komt van het woord ‘cave’. De vergelijking met champagne, wat vaak in de mond genomen wordt door wijnproevers en producenten, is de laatste tijd verminderd. Logisch. Ieder heeft zo zijn eigen troeven, zijn karakter en zijn manier van werken. Maar dat neemt niet weg dat ik wereldwijd de tweede appellatie voor schuimwijnen ben. Mijn belangrijkste klant is Duitsland met 41 miljoen flessen – zware bubbeldrinkers, dat is waar. Maar met 6,2 miljoen flessen mag de BLEU ondertussen twee andere records op zijn palmares zetten: dat van het grootste verbruik van cava per inwoner (buiten Spanje) met zes flessen per jaar en dat van de grootste vooruitgang (+51 % in 2007).


Pere Ventura

Daarnaast zijn er de cavaproducenten die enkele jaren geleden geboycot werden in bepaalde Spaanse regio’s en die hun commerciële doelstellingen op dit moment naar het buitenland richten, meer bepaald naar Europa. Daarbovenop, met de prijsverhoging van champagne, slachtoffer van zijn eigen succes, aarzelt zowel de Belg als om het even wie niet om over te stappen naar de Catalaanse concurrentie. Sommige merken deinzen er niet voor terug om zich als hét alternatief voor champagne te positioneren en gebruiken met opzet een heel Frans klinkende naam (denk maar aan Delapierre onder merknaam van de Codorníugroep in Delhaize). Het gekke is dat, buiten de twee eerder geciteerde merken, andere merken van cava nog weinig

EVOLUTIE VAN DE EXPORT VAN CAVA NAAR BELGIË EN LUXEMBURG (1986-2007 Jaar

Miljoen aantal flessen

1986 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

401 745 788 700 1.124 1.666 2.304 3.050 4.125 6.238

Bron: Consejo Regulador del Cava

In het spoor van Champagne ? Er zijn meerdere factoren die deze impressionante krachttoer verduidelijken. Langs de ene kant is er de enorme commerciële kracht van twee grote merken die al jarenlang strijden voor het leadership van de cava, Freixenet en Codorníu, maar er is ook het belang van de discounters die van cava hun nieuw stokpaardje willen maken.

gekend zijn in onze contreien. IVV maakt daar werk van en stelt u twee kwaliteitsproducenten voor. Maar er zijn er nog, niet getreurd, waaronder Juvé y Camps, Albet i Noya, Mas Tinell, Parxet, Rimarts, Vall Ventos, Castell Sant Antoni, Sumarroca, Ferret Guasch, Carol Vallès, Planas Albareda, Dominio de la Vega, Coty, Gramona, Jané Ventura, Loxarel, Marquès de Monistrol, Raventos i Blanc, Segura Viudas, Nadal en Signat.

Cava, de favorieten Onze selectie bracht ons naar twee domeinen in Sant Sadurní d’Anoia in de Penedès, bodegas van een middelmatige grootte maar tegelijk twee van de meest representatieve. Zowel bij Agusti Torello als bij Pere Ventura wordt cava zoals

DE DRUIVENSOORTEN VOOR CAVA: EEN ORIGINELE BLEND Historisch gezien, sedert de heraanplant van witte druivenrassen na de phylloxera in Catalunya, komt de cava van drie druivensoorten. Elk van hen draagt zijn eigen steentje bij om tot een karakteristiek eindproduct te komen: zachtheid door de macabeo, finesse en aroma’s door de parellada en structuur door de xarel.lo.

Hervé Lalau

24

Spaanse rubriek champagne gemaakt, en dat proeft men.

Laat de kurken maar knallen!

Eer aan de oudste

BRUT RESERVA 2005

Agusti Torello, opgericht in 1979, is een familiebedrijf waar de osmose tussen de generaties duidelijk zijn vruchten afwerpt. De keuze voor een ‘eigen’ wijngaardbeleid is een van hun leidmotieven. Autochtone druivensoorten, oude wijnstokken, zorgvuldig werk in de wijngaard, onberispelijke oogst, natuurlijke en perfecte vinificatie, minimum 24 maand rusttijd sur latte: het recept voor impressionante resultaten. De eigendom beschikt over 30 hectaren, maar de familie controleert ook een honderdtal hectaren extra om hen te voorzien van voldoende druiven. Interessant: de datum van dégorgement op elke fles.

Zeer fijne belletjes, neus van witte bloemen en honing, zeer levendige en frisse aanzet, lang en bijzonder verfrissend, mooi evenwicht tussen vet, materie en zuren. 48 % macabeo, 25 % xarel.lo, 27% parellada – 5,7 g – minimum 2 jaar sur latte.

BRUT RESERVA NATURE Mooie, eerlijke belletjes, licht gerookte neus, vette aanzet, veel citrusvruchtenmoes. Kleine toets van kweepeer in de finale. Zeer lange afdronk. Voor deze niet-gedoseerde cava is het vooral de materie en de vetheid die het hem doen. 40 % macabeo, 25 % xarel.lo, 35% parellada – 4,5 g.

Pere Ventura

BAYANUS Genoemd naar de wetenschappelijke naam van deze autochtone gist biedt deze Reserva 2005 een niet-alledaagse explosie van aroma’s. Geen malolactische vergisting voor deze wijn, rijk en (Vervolg blz 26)

NADAL CHAMPION GROUPE MESTDAGH www.champion.be [email protected]

AGUSTI TORELLO

PERE MATA

DE BRUGSE WIJNKELDER SCHEEPSDALELAAN 31 8000 BRUGGE Fax: 050 320356 [email protected] www: debrugsewijnkelder.be www.agustitorellomata.com

Caves Mata i Coloma Ctra. Sant Quintí, s/n 08770 Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) (34) 93 818 39 68 www.matacoloma.com Nous recherchons des distributeurs [email protected]

EUDALD MASSANA NOYA Finca El Maset s/n 08739 Sant Pau d’Ordal (Subirats) (34) 938 994 124 [email protected] Nous recherchons des distributeurs

Spaanse rubriek HET REGLEMENT VAN DE CAVA Op 27 juli 1972 keurt Spanje het reglement van de Vinos Espumosos y Vinos Gasificados goed, waaraan de cava vastzit, een wijn verkregen door de ‘méthode traditionelle’. Op 27 februari 1986 komt er een ministerieel besluit voor de herkomstbenaming Cava, dit voor kwaliteitsschuimwijnen die verkregen worden door de ‘méthode traditionelle’ in een geografisch afgebakende zone. Ze worden opgenomen in de groep van Vinos Espumosos de Calidad Producidos en una Región Determinada, de VECPRD volgens de terminologie van de Europese Gemeenschap. Dit reglement laat voor de productie volgende druivensoorten toe: macabeo, xarel-lo, parellada, malvasia en chardonnay in wit; monastrell, pinot noir en trepat in rood (deze laatste mogen enkel gebruikt worden voor de Cava Rosado). Het bepaalt eveneens een minimum rijping van 9 maand van zodra de wijn met de gist op fles zit, op het moment van de ‘tirage’. Naargelang het suikergehalte worden er zeven extra vermeldingen voorzien: Brut Nature (tot 3 g/l en zonder toevoeging van suiker) Extra Brut (tot 6 g/l) Brut (tot 15 g/l) Extra Seco (tussen 12 en 20 g/l) Seco (tussen 17 en 35 g/l) Semi-seco (tussen 33 en 50 g/l) Dulce (meer dan 50 g/l)

Agusti Torello

vol maar bijzonder verrassend qua complexiteit. 40 % macabeo, 30 % xarel.lo, 30 % parellada.

KRIPTA 2003 Over te gieten in een karaf. Mooie goudgele kleur met zeer fijne belletjes. Kruidige neus, bijzonder mooie aanzet met licht-

gerookte en boterachtige toetsen, perfect evenwicht tussen vet, materie en het minerale. En dat zonder een spoortje chardonnay! Bij het beste wat Spanje produceert op gebied van ch... , excuseer cava. 45 % macabeo, 23 % xarel.lo, 32 % parellada – 1,6 g - 48 maanden.

Deze wet werd pas aangepast om een nieuwe vermelding op te nemen: Cava Gran Reserva, een vermelding die uitsluitend mag gebruikt worden voor de Cava Brut Nature, Extra Brut en Brut. De rijping moet hier meer dan 30 maand bedragen, en in dezelfde kelder. Het Conseja Regulador del Cava, dat momenteel afhangt van het Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (vrij vertaald: ministerie van milieu, land en zee) neemt de verdediging van de herkomstbenaming voor zijn rekening, de toepassing van het reglement en de controle van de wijnkwaliteit.

Pere, de adolescentie voorbij... In 1992 richtte hij deze bodega op. In 1995 produceerde hij zijn eerste fles en verkocht hij er eigenhandig 30.000. Vandaag zit hij aan meer dan één miljoen. ‘Traditionele methodes omringd door de meest geavanceerde technologie’ is het credo van Pere. Hoofdzakelijk autochtone druivensoorten, keuze van de beste terroirs, zeer strikt lastenboek voor de druivenproductie, respect voor de wijngaard, strenge en grondige vinificatie, tussen 15 en 72 maanden kelderrijping: ‘tijd is de grootste bondgenoot in de kelders van Pere Ventura.’ Het dynamisme en de ambitie van de eigenaar wordt duidelijk

Jordi Melendo

BUBBELS IN DE SUPERMARKT IVV selecteerde voor u twee wijnen uit de supermarkt. Twee cavas van Mas Pere, de Brut en de Reserva, variërend tussen 5,50 euro en 7 euro, te koop bij Colruyt. Bij Mestdagh zien we de cava Nadal (neen, niet uit Mallorca maar uit de Penedès zoals het merendeel van het betere cavawerk) die wordt verkocht rond 6,50 euro. Aan zulke prijzen is het alle dagen cava! Agusti Torello


26

Spaanse rubriek

door de architectuur en de functionaliteit van deze schitterende bodega.

schelpdieren aan tafel: een droom. 40 % macabeo, 40 % xarel.lo, 20 % parellada – 24 maanden.

The Bubbles of Pere

Twee Prestigecuvées

BRUT ROSÉ

Maria del Mar, afkomstig van de drie klassieke druivensoorten en 11 % chardonnay, maakt bij de xarel.lo deels gebruik van vergisting op eikenhouten vaten. Resultaat is een weelderige cava met aroma’s van perzik, vanille en gedroogd fruit, ideaal bij wit vlees met een saus. Cupatge d’Honor met 70 % xarel.lo en 30 % chardonnay is aromatisch en intens. Abrikoos, grapefruit en kleine rooktoetsen kondigen een zijdezachte en lange wijn aan. Te proberen in combinatie met gevogelte.

BRUT RESERVA Harmonie en evenwicht zijn de belangrijkste troeven. Vooral de florale tonen en het fruitige van deze rijke en complexe cava zorgen voor persoonlijkheid. Heel gestileerd wil deze Reserva Brut de parel zijn van de bodega, opdracht volbracht! Een glas als aperitief vraagt ongetwijfeld om een tweede. 35 % xarel.lo, 30 % parellada, 35% macabeo – 15 maanden – 8 g.

BRUT NATURE TRÉSOR Rokerig toetsje qua geur. De rijping sur lie zorgt voor een mooie minerale toon in deze vrij vineuze cava. Het knap evenwicht en de bijzondere lengte wordt versierd door frisse aroma’s van witte bloemen. Om belletjes te produceren zonder suiker kan men niet vals spelen! In combinatie met vis en

En daarbovenop... In enkele jaren groeide cava uit van de sympathieke vakantiebubbels tot een hoogwaardig kwalitatief product dat niets meer te vrezen heeft van de kwaliteitswijnen die de buren produceren. Het gebruik van lokale druivensoorten draagt bij tot het specifiek karakter van deze bubbels, heel eigen van stijl met frisheid en lichtheid als grootste troeven. Dit zonder de aantrekkelijke prijzen te vergeten, ook al worden de grote cuvées aan ‘serieuzere’ prijzen verkocht zoals de concurrentie dat doet. Maar kwaliteit heeft nu eenmaal overal zijn prijs.

Publiciteit

Een rosé helemaal op wild rood fruit gestoeld, zowel qua geur als qua smaak, dit dankzij de trepatdruif van een wijngaard in de Conca de Barbera. Levendig en vet, een bekoorlijke rosé maar fris over heel de lengte. Rijk maar soepel, als aperitief doet hij het perfect met tapas. 15 maanden – 8 g.

Philippe Stuyck en Hervé Lalau

27

Één cru, vele wijnen

Goldtröpfchen, terroir aan de Moezel Vanaf de Franse grens tot Koblenz, meandert de Duitse Moezel over 240 km. De hellingen, van zuidoost tot zuidwest georiënteerd, zijn doorgaans indrukwekkend steil. De riesling heerst er in de leisteenbodem… te Piesport is Goldtröpchen een begenadigde helling.

Piesporter Goldtröpfchen Deze helling is één van de 524 afgebakende wijngaarden. De “lage” bevindt zich in de Mittelmosel, het centrale Moezelgebied, op de linkeroever en kijkt uit over het wijndorpje Piesport. Door zijn vorm heeft de wijngaard een drieledige oriëntering: zuidoost in het linkse gedeelte, als men de rivier in de rug heeft; het centrale gedeelte richt zich naar het zuiden, het rechtse gedeelte kijkt naar het zuidwesten. De bruin gekleurde leisteen is van het Devon-tijdperk en ontstond zowat 400 miljoen jaar geleden. De afbakening telt 65,4 ha en is volledig met riesling beplant. In 2007 telde men er 187 druiventelers. Slechts weinigen onder hen kunnen van de


wijnbouw leven. Tot slot nog een cijfer om dit terroir goed te vatten: in 2007 werden 6.600 hl wijn onder het etiket Piesporter Goldtröpfchen gebotteld.

te proeven. Een ondubbelzinnige vaststelling, allen maken verschillende wijnen. Is het een keuze van de wijnbouwers inzake rendementen en dus ook qua prijs? Is het een kwestie van percelen? Wijnbereidingen? Wellicht een beetje van dit alles. In alle geval gaat mijn voorkeur uit naar de wijnen van het Weingut Reinhold Haart, een domein van 7 ha dat jaarlijks een 50.000 flessen produceert. Een gemiddelde van 53 hl/ha, dus. Op de “lage” Goldtröpchen verbouwen Theo Haart en zijn zoon 4,4 ha, wat niet weinig is. Hun wijnen tonen een elegant lichtvoetig profiel. Zo ook de Kabinett 2007, met slechts 9% alcohol, 60 g restsuiker/l en 8 g totale zuurheid/liter: veel citrus, licht minerale frisheid. Ook de Spätlese 2007 die 100g restsuiker heeft: aroma van witte perzik, verfijnd mineralig, excellente zuur-zoet balans. Hier wordt enkel met endemische gisten gewerkt, wat zich na enkele jaren uit met een duidelijke terroirtoets die men ook in de Auslese 1996 aantreft. Rijk en harmonisch, restsuiker en zuurheid in balans, lang doortimmerd met fruit en mineralen. Het grote domein St.Urbans-Hof brengt een andere stijl van Goldtröpfchen. Redelijk hevige tonen van cassis, wat reductie, ook wat animaal. Men streeft er

Van toen tot nu Aan de voet van de helling werden Romeinse overblijfselen opgegraven. Er werd een restant van een pers en werktuigen om de druiven te persen gevonden. Ze dateren van de 4de eeuw n.C. Hun aanwezigheid op deze plek toont aan dat het terroir reeds in de oudheid verbouwd werd, wat haar potentiële waarde onderstreept. Van de 4de naar de 21ste eeuw: ik kreeg de gelegenheid wijnen van enkele domeinen ter plaatse

28

hier veeleer naar om aan de Amerikaanse smaak tegemoet te komen, vermoed ik, wat ten koste gaat van de finesse. Het domein Kurt Hain is een familiaal bedrijf van 6 ha, waarvan 2,8 ha in Goldtröpfchen. De wijnen zijn iets rustieker, zoals de Spätlese 2007 met veel citrus in de geur en een wat strakkere smaak, wegens een stevige zuurheid. In de andere wijnen ontbrak het aan droge rest, dus ook geen fundering. Om dit korte overzicht af te ronden, het Weingut Reichsgraf von Kesselstatt. De droge 2006 biedt een aangename geur van witte perzik, is ook mineralig met een toetje alcohol, de smaak lijkt ruimer met 13% alcohol en ook een toets van glycerol. Toch fris en elegant. Het illustreert mooi welke rijpheid het Piesport-terroir aan de druiven kan geven.

Bernard Arnould

Lijst van de producenten • Weingut Reinhold Haart – Langbeen - [email protected] • St. Urbans-Hof [email protected] • Kurt Hain [email protected] • Weingut Reichsgraf von Kesselstatt [email protected]

Extreme wijngaarden

De sakkerse wijnhellingen van Kamptal De rivier Kamp stroomt door de stad Langenlois en heeft zijn naam als herkomstbenaming aan deze wijnregio gegeven. De 4.000 ha wijngaarden liggen op zachte hellingen en hellende plateaus, nooit boven de 400m. In dit hellingenrijke gebied treft men de fameuze wijngaarden van de Heiligenstein aan die op de andere oever tegenover Langenlois ligt. Hier wordt de vallei breder tot aan de Donau. Het reliëf, vooral primair gesteente, biedt aan de wijnstokken veel zandsteen uit de Onder-Perm, behalve in die plaatsen waar alluviale en eolische afzettingen van recentere periodes overblijven.

De Lamm-wijngaard Deze ligt ten oosten van de Heiligenstein en bestaat uit kalkachtige ophopingen vermengd met löss. De ligging pal naar het zuiden benadrukt de warme zomers van het continentale klimaat dat in Niederösterreich heerst. Gelukkig zwakt de Kamp en het beboste massief, ten noorden van de appellatie, die extreme warmte

af. De grüner veltliner domineert hier de aanplant. Het is de meest verspreide wijnstok in Oostenrijk (37% van de aanplant). In de Lamm is hij echter niet zo licht als elders. Hier geeft hij krachtige karaktervolle wijnen, compact en met diepgang, zonder de florale en fruitige ontplooiing te vergeten, die zijn elegante weelderigheid benadrukt.

met daarna veel florale tonen van vlier, brem en hyacint. Zachte smeuïgheid waar een mineraal puntje doorheen priemt bij de smaakaanzet. Vervolgens tonen van gelei van witte en gele vruchten. Het geheel rondom een kristallijnen structuur, smaken van chrysanten en zoethoutwortel verheerlijken met hun licht bittertje de citroenachtige frisheid die fraai afgerond is dankzij de 5 g restsuiker/l. De lengte laat het potentieel van de wijn vermoeden, maar ook al wat evolutie, wat volume en aromatische densiteit toevoegt.

Grüner Veltliner Ried Lamm 2003 Kamptal Weingut Bründlmayer Levendige gele kleur met groene tinten. Wat geroosterd in de aanzet, na wat walsen, veel fruit: een mengeling van mango en peer

De most gist grotendeels in barrieken van 2 tot 3 jaar oud en van Oostenrijkse eik met een inhoud van 300 l, maar ook in barrieken van acaciahout. Daarna lagert de wijn in foeders van 2.500 liter, 10% op de fijne gistdroesem. Wordt in april van het daaropvolgende jaar gebotteld. Het Weingut Willi Bründlmayer strekt zich uit over 60 ha. Het is daarmee één van de grootste domeinen in Oostenrijk.

Marc Vanhellemont Le Vin Autrichien [email protected] www.bruendlmayer.at

Publiciteit 29

Wijn van de eilanden

Wijn en Lanzarote, een kwestie van passie... Nu heb ik geen hoge hoed op van de Vinos de Lanzarote – voor sommige wijnen zou ik bodegas aanraden er meteen een doosje pijnstillers bij te geven tegen hoofdpijn of hen zeggen er beter mee op te houden – maar het kan gebeuren dat een mens zijn mening herziet.

De laatste maanden hoorden we links en rechts dat er een nieuwe bodega was geopend. Niks nieuws onder de zon hoor ik u zeggen, maar u moet weten dat wijn verbouwen in Lanzarote niet zo evident is en dat de wijnbouw de laatste jaren stevig achteruit boert. Er zijn Europese subsidies voorzien voor soortgelijke ‘moeilijke wijnbouw’, maar die liggen heel wat lager dan in pakweg Madeira waar men 1.500 euro subsidies voorziet per hectare, tegen 550 euro per hectare in Lanzarote. De manier van aanplant is heel speciaal en uniek in de wereld, maar ook bijzonder arbeidsintensief.


Zoals u weet is Lanzarote een vulkanisch eiland, zwart van kleur met quasi geen groen. Het klimaat is subtropisch droog. Toch is er een wijnstreek, La Geria: een soort zwart maanlandschap met minikraters waarin wijnstokken staan of steile flanken (hoogste punt is 670 meter) met wijnplanten waar cirkelvormige muurtjes rond gebouwd zijn om ze te beschermen tegen de constante en hevige passaatwind.

Maar wat er onder die dikke zwarte laag van circa 40 centimeter zit is misschien nóg interessanter. Eerst krijgen we zandafzettingen met daarin fossielen van slakken, eieren van zeevogels, schelpen en overblijfselen van Afrikaanse langoustines, eerder meegevoerd door de wind en vervolgens bedolven onder de lava van de laatste vulkaanuitbarstingen in 1736. Daaronder zit een impressionante kalklaag - het mineraal en licht ziltig karakter van de Lanzarotese wijn wordt opeens een stuk duidelijker - en verder daaronder vinden we diverse grondlagen die tussen de tien en honderd miljoen jaar oud zijn.

Magische picón Wat bezielde de 18de eeuwse Lanzarotese boer om precies daar wijn te gaan verbouwen? Het eiland ligt op 28° noorderbreedte, er valt jaarlijks amper 150 liter water per vierkante meter (in Ribera del Duero zit men tegen de 700 liter) en er waait constant een hevige passaatwind. Maar dat is buiten de magische picón gerekend, het fijn lavagesteente waaronder de streek van La Geria na de laatste vulkaanuitbarstingen tussen 1730 en 1736 volledig werd bedolven. Picón bleek de perfecte wijnondergrond te zijn. Het houdt het weinige vocht bij en fungeert als een soort spons die de wijnplant voorziet van het nodige water.

Vergeet de mooi opgebonden en het minutieus onderhouden aantal rijen wijnstokken met een indrukwekkend aantal stokken per hectare. Vergeet ook meteen de inschatting van het rendement in hectoliter per hectare: de wijnplanten staan zodanig ver uit elkaar dat deze berekening nergens op slaat. Op één hectare staan op dit moment circa 90 wijnplanten, terwijl dat er tussen de 400 à 500 zouden kunnen zijn. Vergeet ook dat er machinaal kan gewerkt worden en vergeet ook

30

dat er veel per kilo betaald wordt. Niet voor niets laat de jonge generatie het afweten om wijn te produceren en worden er jaar na jaar alsmaar minder wijnpercelen opgetekend. Op dit moment bezit Lanzarote 1.995 ha wijngaarden, verdeeld over 6.781 percelen, waarbij de oogst van 2007 (een slecht jaar) goed was voor 1.687 ton druiven - cijfers van de Consejo Regulador del Vino.. Hoe dan ook, een cultstatus voor de D.O. Lanzarote is vooralsnog niet aan de orde, tenzij... ‘Quizás?’

Stratvs, laag per laag Mei 2008 was het eindelijk zover, de twaalf jaar lange wijndroom van ondernemer en eigenaar Juan Francisco Rosa en de oenoloogdirecteur Alberto González Plasencia komt eindelijk uit: een bodega die het over een heel andere boeg gooit. Ze hebben er wel een bikkelharde strijd voor moeten leveren tegen de tergend trage bureaucratie van het eiland en hebben flink moeten opboksen tegen de lokale wijnbelangengroepen. Maar goed, Stratvs is een feit. Beiden zijn Canarios, Juan Francisco komt uit Lanzarote en

Wijn van de eilanden Alberto González uit La Gomera, waarbij Alberto González de man van de wijn is maar ook de man van ‘el campo’, van het veld. En dat er op die ‘campo’ het een en ander gaat veranderen, dat staat vast. Over het algemeen worden de wijnplanten in Lanzarote zeer regelmatig (minstens 5 keer per jaar) ‘onder handen genomen’ en met zwavel behandeld, uit gewoonte en om zeker te zijn dat er toch maar geen ziektes de kop opsteken, terwijl die er eigenlijk niet zijn... Lanzarotese koppigheid, gemakzucht, onwetendheid of desinteresse? Door de constante wind krijgen rottingsverschijnselen geen kans. Ook last van insektenplagen heeft men niet. Belangrijk om weten is dat Lanzarote trouwens gespaard gebleven is van de druifluisplaag op het eind van de 19de eeuw, waardoor er nooit werd geënt op Amerikaanse onderstokken. Op dit moment heeft men bij Stratvs 30 ha in productie, terwijl de bodega ongeveer over 200 ha wijngaard beschikt. Op die 30 ha wordt er heel anders gewerkt: geen onnodige interventies, waarbij men in de overgansfase zit naar een biologisch ecosysteem waardoor ingrijpen in de nabije toekomst overbodig wordt. Biodynamie, daar zijn ze in Lanzarote nog lang niet aan toe, maar het gaat alleszins de goede richting uit, bij Stratvs dan toch. De wijnstokken zijn tussen 40 en 50 jaar oud en ook voor extra druiven, die tot nu toe worden

aangekocht van wijnboeren die een streng charter respecteren, is dit de absolute minimumleeftijd van de planten. Doordat er nooit Amerikaanse onderstokken werden gebruikt heeft men rasechte wijnstokken, inclusief een paar unieke druivenrassen waaronder de ‘tinta conejera’, een blauwe druif met karaktertrekken van tempranillo en syrah die uitsluitend in Lanzarote te vinden is. Autochtone Lanzarotezen worden Conejeros genoemd, vandaar de naam. Conejero komt van het woord ‘konijn’ of ‘conejo’, dit omdat het eiland een paar eeuwen terug vergeven zat van de konijnen. Ook de aromatisch florale witte ‘Diego’ is een unieke druif van de Canarische Eilanden.

kleine kistjes van 15 kg die daarna zo snel mogelijk én gekoeld naar de bodega gaan waar ze op een sorteertafel terecht komen. Daar worden ze nagekeken, ontrist en ontsteeld, en worden ze vervolgens bijna druif voor druif opnieuw nagekeken om te vermijden dat er rotte of beschadigde druiven bijzitten. Uiteindelijk gaan ze de pers in. Opgepast, het overpompen van de druiven naar de druivenpers gebeurt niet zomaar. Hiervoor wordt een peristaltische pomp gebruikt die we ook tegenkomen in de visserij om levende vissen van de ene plaats naar de andere over te pompen waardoor ze niet beschadigd worden; in dit geval, de druiven uiteraard. Doordat Alberto González meer dan een jaar heel de wereld rondgereisd heeft om het beste van het beste voor zijn wijnen tot bij hem te krijgen, botst men er op nog andere nieuwigheden. Vanuit de voedingsindustrie is hij overtuigd van de voordelen die stikstof biedt. De wijnen komen nergens in contact met zuurstof, dit om elke vorm van oxidatie te vermijden. Alle pompen, persen, tanks, de hele installatie, tot en met de bottellijn... heel de zwik werkt op stikstof. Overpompen gebeurt door de wet van de zwaartekracht. Alle wijnen, wit en rood, worden zeer regelmatig omgeroerd (bâtonnage) om zo veel mogelijk de eigenheid van de druif en het terroir te doen uitko-

De omgekeerde wereld, toch voor Lanzarote 2007 was een slecht wijnjaar met ongeveer 40% minder productie dan het jaar daarvoor (140.000 liter rood tegen 125.000 liter wit). Half augustus, op het einde van de rijping dus, had men te kampen met een hittegolf van drie dagen. Toen was het echt uitzonderlijk warm (heet, zeg maar) met temperaturen van meer dan 40°C. Geen wonder dat veel druiven gewoon verbrand waren door de hitte. Een nog strengere selectie dan anders drong zich op, hoewel dat bij Stratvs sowieso al het geval is. Er wordt geselecteerd van in de wijngaard, waarbij men oogst met

men. Opvallend bij het binnenkomen zijn de vijf grote vergistingskuipen in Frans eikenhout, in verschillende soorten eikenhout en van verschillende kuipers. Zij dienen voor de zoete moscatel die normaliter een jaar of vijf moet rijpen vooraleer hij wordt gebotteld. De kelder met Franse en Amerikaanse eikenhouten vaten is even indrukwekkend met een systeem op rollen waarbij de vaten helemaal kunnen worden rondgedraaid voor de ‘bâtonnage’. Wat het inox pretpark alias ‘de cuverie’ betreft, spreekt het haast voor zich dat alles tot in het kleinste detail computergestuurd is. Men grijpt uiteraard in wanneer nodig en men doet naast de dagelijkse laboratoriumtests natuurlijk ook organoleptische tests om te checken hoe het met de wijn op zich gesteld is. 25 miljoen euro werden geïnvesteerd hier (weliswaar inclusief een restaurant, conferentieruimte, winkel en dergelijke) - om het beste van het beste te maken op wijngebied in Lanzarote. En dat men daar niet onaardig in slaagt, werd bewezen in de proeverij. Een nadeel was dat de geproefde wijnen nog maar pas gebotteld waren en dat 2007 tot hiertoe hun eerste echte wijnjaar is. Toch geniet Stratvs op het eiland nu al van een stevige reputatie en wordt het als het beste van Lanzarote beschouwd. (Vervolg blz 32)

31

Wijn van de eilanden Stratvs Diego Semidulce 2007 Een experimentele wijn op basis van 95 % diego en 5 % moscatel met 25 gram restsuiker en 10,5 % alc.vol. Neus van witte bloemen, fris en aangenaam. Ook qua smaak heel floraal en lichtjes zoet met impressies witte perzik. Goed evenwicht tussen fruit en (hoera!) zuren. Leuke wijn, niet meer, niet minder. Stratvs Malvasía Seco 2007 Beendroge witte wijn op basis van 100 % malvasía met 13 % alc.vol. Fijne neus, bijzonder mineraal, typisch voor Lanzarote, met impressies van vuursteen. Heel mineraal van smaak met daaraan gekoppeld een flink deel frisse citrus. Ondanks zijn deels malolactische gisting (ongeveer 30 %) bezit deze wijn fantastische zuren in de afdronk. Een bijzonder strakke en zuivere wijn, ragfijn. Stratvs Tinto 2007 Jonge rode wijn op basis van 40 % tinta conejera en 60 % listán negra met 6 maand op nieuw eikenhout, voor 85 % Frans, de rest Amerikaans; 13 % alc.vol. In een karaf overgegoten valt de bijzonder intense en vrij donkere kersenrode kleur op. Qua neus, impressies van jong rijp fruit (kersen en frambozen), heel strak, erg mineraal, geen confituur (gelukkig maar). Het weliswaar niet overdreven hout zit nog apart. Deze baby werd pas drie weken voordien gebotteld en moet zich uiteraard nog ontwikkelen. Hij heeft nog een hele toekomst voor zich. Voor Lanzarotese rode wijn is dit een bijzondere verrassing. Doet af en

toe denken aan jonge ribeira, maar dan mineraler. Stratvs Moscatel Dulce 2006 Zoete wijn op basis van 100 % moscatel met 13 % alc.vol. Bij Stratvs wil men enkel moscatel die dicht bij de zee staat aangeplant. Er zijn inderdaad een paar wijngaarden waar de druiven rechtstreeks het zilte van de zee meekrijgen. Botrytis cinerea moet men niet verwachten in de wijnen, is quasi uitgesloten op het eiland, maar wel een mooie en zuivere zoetheid. Omdat men niet moet oppassen voor hagelbuien en zware regenval kunnen de druiven zo lang blijven rijpen tot men zelf wil. Ook de dalende temperaturen ‘s nachts, met temperaturen van om en bij de 15 graden, maakt dat er steeds mooie zuren aanwezig zijn, indien de wijn goed gemaakt is welteverstaan. Deze Moscatel is alvast een mooi voorbeeld van een goed gemaakte dulce: impressies van sinaasschil, rozijnen en acaciahoning. Het ziltige heb ik er helaas niet in teruggevonden, wel een stevig minerale toets en een prima zuurtje in de finale. Een aangename dessertwijn.

Publiciteit

Ann Van Steenbergen Stratvs +34 928 80 99 77 [email protected]


32

Schone schijn

Sprookjeswijn Wijndrinkers geloven graag in sprookjes. Meer in verpakking dan in inhoud. In verhaaltjes die wel eens op gespannen voet staan met de werkelijkheid. Wat drinken ze liever, een Steinwijn of een Frankensteinwijn? Een wijn met een eigen Smaak of een met een toegevoegd smaakje? De realiteit van de huidige wijnmarkt is dat wijnen met individuele Smaak het ruimschoots moeten afleggen tegen die met kunstmatig gestandaardiseerde smaakjes

de gelijknamige helden diverse experimenten uitvoeren om nepwijnen te produceren. Als ware drankentechnologen avant la lettre. Het ideaal van hedendaagse drankentechnologen is eveneens wijn als een artefact, een product waarin de invloed van de onberekenbare natuur volledig buitenspel gezet wordt. In de veronderstelling te weten wat ‘de’ consument wil, worden wijnen gemodelleerd volgens het smaakconcept van de grootste gemene deler. Fruitig, zoetig, liefst met hout en toch voordelig. Geen wijnen die tot nadenken aanzetten, maar makkelijke zoethoudertjes. Of moeten we zeggen: ‘zoethoutertjes’? Hoe dan ook, het commerciële doel heiligt daarbij de middelen. Verplichte vermelding dat een wijn sulfieten bevat, zoals zogenaamd bezorgde overheden tegenwoordig verplicht stellen, is daarom lichtelijk belachelijk, wanneer een lijst met allerhande andere stoffen niet hoeft. Stoffen zoals al die honderden fijne E-middelen in voedingswaren. Met goedvinden van de Europese regelaars, die tegelijkertijd zo actief zijn in het verbieden van authenticiteit.

Natuurlijke wijn is bijna verdacht. Net als boerenkaas, goudrenetten en niet-gemodificeerde spruitjes. Originaliteit, zuren en bitters zijn immers taboe. Natuurlijk, en daarom te moeilijk. Alles moet immers makkelijk zijn, zacht, zoet en fruitig. Ongecompliceerd. Aangepast derhalve. Gladde marketing zorgt wel voor het goede gevoel, waarbij dan kwistig gestrooid wordt met ‘waarden’ en ‘emoties’. Desnoods met ‘grappige’ namen en dieren op het etiket. O ja, men zegt er dan graag ook bij dat wijndrinkers vanzelf wel de overstap zullen maken van deze ‘instapwijnen’ naar echte wijnen. Een tikje slap excuus om, zoals Jean-Marie Guffens het ooit op de hem eigen provocerende wijze formuleerde, rotzooi te verkopen aan idioten.

Toch zou het iets te makkelijk zijn om alleen maar huichelachtige politici, mannen in witte jassen en winstbeluste marketers met de vingers na te wijzen. De echte schuldigen zijn degenen die zich hun zoethoudertjes zo grif laten aansmeren. Hypocriete wijndrinkers die tegen beter weten in liever geloven in verhaaltjes dan in een Verhaal. U en ik horen daar gelukkig niet bij. Wij geloven immers in waarden als ‘terroir’ en ‘traditie. Over sprookjes gesproken! En wat vertellen wij onze medemensen over wijn? De waarheid?!

Elke wijncursus begint met de definitie van wijn die zegt dat wijn simpelweg vergist sap van druiven is. Zo is het in de praktijk dus niet. Wijn is meer dan alleen maar dat vergiste sap van druiven. Al sinds mensenheugenis hebben wijnmakers hun toevlucht gezocht tot wat met een mooi woord ‘additieven’ heet om ofwel de smaak van hun edele vocht wat te corrigeren ofwel het volume enigszins op te rekken. Met bijvoorbeeld honing, kruiden, vlierbessen, rabarber, appelsap, water, bloed, bietsuiker, andere wijn, fijngestampte oesterschalen, roestig ijzer etc. Meer eigentijds zijn zaken als enzymen, gist met een fruitsmaakje, ascorbinezuur, houtsnippers etc. Met goedvinden van de wetgever.

René van Heusden

Wijndrinkers zijn in de loop der tijden zo gewend geraakt aan wijnen die geholpen zijn, dat wijn die niet geholpen is op wantrouwen stuit. De Franse schrijver Gustave Flaubert verwoordde het in zijn Dictionnaire des Idées Reçues als volgt: “Plus il est mauvais, plus il est naturel.” Met andere woorden: een wijn smaakt alleen dan goed, wanneer er duchtig aan gesleuteld is. Althans, volgens de ‘gangbare opvatting’ in het 19e eeuwse Frankrijk toen dat met allerhande rampspoed in de wijngaard te maken kreeg en men creatief te werk moest gaan. Interessant genoeg laat diezelfde Flaubert in zijn postuum verschenen roman Bouvard et Pécuchet – aanbevolen lectuur trouwens –

33

IVV Wine Partners BIOTIEK B.V.B.A MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

T 02/466.58.58 - F 02/466.00.63 GOSSETLAAN 21 - 1702 GROOT BIJGAARDEN www.mampaey-wines.be [email protected] Propriétaire Champagne INFINI

T 03/312.24.38 F 03/312.59.14

T 04/342 68 92 F 04/ 344 33 73

TEN HOFLAAN 22 2980 ZOERSEL [email protected] - www.biotiek.be

RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE [email protected] www.cavedesoblats.com

0475/70.50.30 T & F 071/81.01.54 RUE OLEFFE 17 - 1 - 6220 HEPPIGNIES [email protected]

Depui s 1978

Vins espagnols et portugais

T 063/45.00.45 F 063/45.65.00

Alhambra sc/cv Alpacastraat 27 - 9000 Gent

T & F : 09/233.35.36

T 03/450 93 11 F 03/450 93 17

[email protected] www.alhambra.be

KARTUIZERSWEG 1A – 2550 KONTICH [email protected] - www.bleuze.be

Caves Aliança PREMIUM PORTUGESE WIJNEN

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95 Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne [email protected]

AS BVBA

T & F 087/77.40.30 RUE DES CAPUCINS 13 (Coin Ecomines) - 4900 SPA [email protected] www.lacaviniere.be

ZONING MAGENOT - RUE HERTANCHAMP 3 6740 - SAINTE-MARIE S/SEMOIS [email protected] www.daune-habaru.be

Ouvert uniquement sur rendez-vous

0477/218.556

T 02/361.13.40 F 02/363.32.78

T 02/772.50.05 F 02/772 41 21 336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles [email protected] www.banyuls.com

SUIKERKAAI 1 A - 1500 HALLE [email protected] www.les-eleveurs.be

T 02/ 353 07 65 F 02/ 353 07 10 CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO

02/ 772.40.65 AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES

LA BOITE DES PINARDS T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59 ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE [email protected] [email protected]

AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

T 02/347.23.03 F 02/345.35.45

T 02/421.60.80 F 02/421.60.81

RUE DE LA GLACIERE 18 - 1060 BRUXELLES [email protected] www.laboitedespinards.be

AVENUE DU PORT 86 C - 1000 BRUXELLES [email protected] - www.chai-bar.be

DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN [email protected] www.ange-vin.be

02/460 44 65 PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMEL [email protected] www.deconinckwine.com

T 03/238.05.84 F 03/237.51.13

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17

015/51.75.08

Art et Terroirs

02/640.44.65

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT 2400 Mol [email protected] www.labuenavida.be

RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES [email protected] www.champion.be

DESPERT & Co SCHULSTRAAT 18-20 2018 ANTWERPEN [email protected] - www.despert.be

GROUPE M art et terroirs

RUE DE L'ESPERANCE 233 - 4000 LIEGE

From the Mediterranean and the New World

RUE DES JARDINS 4 - 6997 EVEUX

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96

086/36.79.99

0476/580.235

T 03/776.53.55 F 03/766.16.48

RUE DE LA SEIGNEURIE 61 4452 WIHOGNE (JUPRELLE) [email protected] - www.calivin.com

INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT [email protected] www.wijnen-chateaux.be

INDUSTRIEPARK NOORD 35 9100 SINT NIKLAAS [email protected] - www.devidts.be

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

RUE DE WITTE DE HAELEN 28 1000 BRUXELLES [email protected] - www.canette.be

YZERBRON 18 - 3700 TONGEREN [email protected] www.christiaens-wijnhuis.be

T 04/226.79.66

[email protected] www.art-et-terroirs.be

BASIN & MAROT T 02/347.64.66 F 02/347.41.84 90A, RUE DU PAGE 1050 BRUXELLES [email protected] www.basin-marot.be

Wine & Spirits Merchants Since 1691

BEST CAVIAR NV T 02/569.00.3 - F 02/567.06.69 GROTE SYPESTRAAT 12 - 1700 DILBEEK [email protected] - www.bestcaviar.be


T 02/426 61 00 F 02/426 61 01

T 02/ 410 47 47 F 02/ 410 14 54

AVENUE DU PORT 104-106 1000 BRUXELLES [email protected] - www.catulle.com

RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES [email protected] - www.cinoco.com

34

[email protected]

EXPRESSION DU TERROIR SPRL T 02/242.87.68 F 02/241.68.78 RUE ACHILLE DETIENNE 20 1030 BRUXELLES [email protected]

IVV Wine Partners FRANK FISSETTE BVBA T 011/23.38.00 - F 011/23.41.00 SLUISSTRAAT 44 - 3590 DIEPENBEEK [email protected] www.frankfissette.be

SCHAAPSWEG 2 3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63

T 011/42.89.07 F 051/20.92.78

WEG NAAR ZWARTBERG, 83 3660 OPGLABBEEK [email protected] www.pasqualinno.be

[email protected] www.wijnhuisjeuris.be

FOURCROY T 02/423.71.11 F 02/423.73.33 CHAUSSEE DE NIVELLES 83 1420 BRAINE-L'ALLEUD [email protected] www.fourcroy.com

VINDEMIA T & F 02/270.48.74 T 02/520 13 43 F 02/520 13 46

T 011/59 33 08 - F 011/31 33 67

TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL

HALINGENSTRAAT 72 3806 VELM/SINT-TRUIDEN [email protected] - www.predikaat.be

[email protected] www.kaapwijn.be

LANGE NIEUWSTRAAT 31/1 2000 ANTWERPEN [email protected] - www.galtraco.be

KARD. STERCKXLAAN 108 1860 MEISE [email protected] www.vindemia.be

ROC DEL CASTELL

maxi vins T 03/226.02.51 - F 03/213.34.79

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09 AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI [email protected] www.lavigneraie.com

T 087/44.52.49 F 087/33.63.72

Finest Wines & Food from Spain

CRAWHEZ 37 4890 THIMISTER CLERMONT [email protected]

RUE VERHEYDEN 86 - 1070 BRUXELLES [email protected] - www.vinespa.be

RUE VANDERKINDERE 113 A - 1180 BRUXELLES [email protected]

T & F 02/652.33.57

T +32(0)11/23.06.10 F +32(0)11/21.07.74

T 00 352 26 31 15 52

ROUTE DE L'ETAT 304 A 1380 MARANSART

www.maxivins.be www.maxivins.lu

T 02/657.44.04 - F 02/657.51.19 DREVE DE MONT ST JEAN 10 - 3090 OVERIJSE [email protected]

T 02/523.79.58 - F 02/524.16.47

T & F 02/779.08.94 RUE DE L'EGLISE 181 - 1150 BRUXELLES [email protected]

T 02/346.94.07 - F 02/345.59.47 T +32 (0)2/454.85.33 F +32 (0)2/454.85.38 DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM [email protected] www.greatgrapes.be

ROUTE D'ARLON 148 - L-8010 STRASSEN [email protected]

[email protected] - www.terre-vin.be

MIS EN BOUTEILLE

Fine Italian Wines

T 09/356.68.76 F 09/356.69.87

De Wijnwinkel T & F 015/20.95.38

0473/29.66.98 - F 09/329.66.99

T 04/246.59.56 F 04/246.59.30

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 DIEPENBEEK [email protected] www.courtiersvinicoles.be

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI [email protected] www.misenbouteille.net

MOLENSTRAAT 126 - 9800 DEINZE [email protected] www.tgfinewines.be

Guldenstraat 2 – Het Tolhuisje 2800 MECHELEN

[email protected] www.dewijnwinkel.be

AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR

WINE-NOT

[email protected] www.creativenture.com

0475/223.974 F 015/20.20.01 BRUSSELSESTEENWEG 74 - 1785 MERCHTEM

T 02/648.51.34 F 02/646.57.73

T 064/73 00 00 - F 064/73 00 01 RUE MAHY FAUX 135 7133 BINCHE (BUVRINNES)

RUE EUGENE CATTOIR 11 1050 BRUXELLES [email protected] - www.mouchart.be

[email protected] www.trebiusvalens.com

T 02/513.47.74 F 02/513.53.09 RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES [email protected] - www.wine-not.be

XAVIER IDE VINS T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50 SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

[email protected] www.hasseltmillesime.be

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66 MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM [email protected] www.wijnenherman.be

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 02/520.60.68 F 02/520.92.85

T 02/652.45.14 F 02/652.44.49

VORDENSTEINSTRAAT 102 A 2900 SCHOTEN [email protected] - www.mondovino.be

RUE DE LA BIENVENUE 19 1070 BRUXELLES [email protected] - www.veluvins.be

RUE DU ROUGE CLOITRE 35 1310 LA HULPE [email protected]

T 03/488.44.44 F 03/488.44.88 NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

T 0473/73.15.03

[email protected] www.opdebeeck.be

www.lesventsdanges.be

Advertentie

35

Agenda

AGENDA DER PROEVERIJEN VAN DE BELGISCHE WIJNPROFESSIONALS (per chronologische volgorde) CELLIER DES TEMPLIERS 4->19/10 : Voedingssalon, Brussel 1->11/11 : Roeselare Jaarbeurs 1->16/11 : Salon des Arts Ménagers, Charleroi 13 -> 24/11 : Cocoon, Brussel 4 -> 12/12 : Voedingssalon, Antwerpen CHATEAUX WIJNINVOER 10-11/10 : ueen twintigtal nieuwe wijnen uit Italië, Frankrijk en de Nieuwe Wereld, vrij. 16-21u, za. 13-21u. Een tiental “90PLUS-wijnen”, meer info + inschrijving via website. 22/11 : Châteaux ontvangt wijnbouwer François des Ligneris, ex-eigenaar Château Soutard en nu wijnbouwer in de Corbières. ALHAMBRA 11/10 : themadegustatie Dão Portugal, 1017u. 17 au 20/10 : Megavino. Winkel gesloten op zaterdag en vrijdag om 14u. ANGE VIN 11-12/10 : opendeurdagen, zaal De Rooden Leeuw, Molenstraat 35, Keerbergen. Za. 1322u, Zo 11-21u. 19-20/10 : 13de Passion du Vin, zaal SaintMarc, de Frélaan 74, 1180 Brussel, 11-19u. 8-9/11 : Herfst Wijnfestival, Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, 13-20u. LA BUENA VIDA 11-12-13/10 : grote herfstdegustatie met een vijftigtal wijnboeren. Za. en ma. 14-20u, zon. 13-19u. FRANK FISSETTE 11-12-13/10 : grote herfstdegustatie, een 60-tal wijnen uit de nieuwste beschikbare jaargang van enkele topdomeinen. Za. 1519u, zon. 14-19u, ma. 14-20u. Inschrijven noodzakelijk. ART ET TERROIRS 17-18/10 : viert zijn 20 jarig bestaan. Grote degustatie van nieuwigheden en oudere jaargangen. Vrijdag in Luik, 15-19u + galadiner in restaurant Shangai, zaterdag in Eveux, 15-18u. Meer info op hun website. CHRISTIAENS WIJNHUIS 17 au 19/10 : grote jaarlijkse degustatie, World Pigeon Center à 3730 Hoeselt, 14-20u. DESPERT 17 au 20/10 : jopendeurdagen, vrij. 1922u, za. 14-20u, zon. 14-18u, ma. 14-19u. A.F. MAMPAEY 17->20/10 : Megavino. 8-9/11 : Spirits in the Sky, Sportoase Leuven. 23->27/11 : Horeca Expo, Flanders Expo Gent 5-8/11 : Kokerello, Flanders Expo Gent

Publiciteit

VINDEMIA 17 au 20/10 : Megavino stand 3729, aanwezigheid van Mevrouw Lottin, Château Bas (Provence).


36

DE CONINCK 18-19/10 : openkelders in alle verkoopspunten (nieuwe winkel in Wemmel !). Degustatie in aanwezigheid van een vijftiental wijnboeren. Zaterdag 11-19u, zondag 11-17u. CINOCO 20/10 : jopendeurdag, op uitnodiging. Voor verdere inlichtingen : [email protected]. TREBIUS VALENS 24 au 31/10 : wijnen uit Campania. Fototentoonstelling «Zichten van Napels». BIOTIEK 8-9/11 + 6-7 + 13-14 + 20-21/12 : proeven van een selectie van biologische en biodynamische wijnen uit 10 landen, 10-18u. LA CAVINIERE 15-16/11 : viert zijn 30 jarig bestaan. Degustatie met aanwezigheid van 23 wijnboeren. Domaine Sol Cress te Spa. MAXIVINS 15-16/11 : grote degustatie in onze winkel van Overijse. BLEUZE 17/11 : opendeurdag. CALIVIN 21 au 24/11 : wijnen uit Zuid Frankrijk en Spanje in aanwezigheid van de wijboeren, vrij. 18-22u, za. & zon. 10-22u, ma. 1521u. OPDEBEECK 23 -> 27/11 : Horeca Expo Gand, Hall 7 stand 7432. 7-8/12 : opendeurdagen. MOUCHART 27 au 30/11 : opendeurdagen in aanwezigheid vd wijnboeren, degustatie van 140 wijnen, champagnes en geestelijke dranken. 27 en 28 ’s avonds, 29 en 30 overdag. DAUNE-HABARU 29-31/11 - 1/12 : wijnfestival in aanwezigheid van 20 wijnboeren uit Frankrijk. 15-20u. CANETTE 13/12 : opendeurdagen. CHAI & BAR Elke maand kunt u in de Tasting Bar een nieuwe selectie wijnen proeven, tegen zeer zachte prijzen.

Iedere zaterdag • • • •

BASIN & MAROT: 14-19u CAVE DES OBLATS: 14-19u CHATEAUX WIJNINVOER: 14-19u GALTRACO: (eerste zaterdag vd maand) 11-14u • WIJNHUIS JEURIS: 10-16u • TREBIUS VALENS: 10-18u • DE WIJNWINKEL : 10-19u (vrijdag 14-19u) • WINE NOT • XAVIER IDE VINS: (eerste zaterdag vd maand), rue du Manège 18, Waver.

n r 133

Recommend Documents