listopad 2008 Analýza odrůd 2008

listopad 2008  Analýza odrůd 2008  Rok 2008 nepatřil na Hané k nejteplejším, ale řadil bych ho k teplotně průměrným rokům.  Oproti roku 2007 bylo kvetení opožděné o 14 dnů, ale spíš bych zde poznamenal, že v roce  2007 bylo kvetení extrémně rané. Počasí bylo i nadále spíše průměrné, díky lokálním dešťům  byl letos dostatek srážek. Teplotně byl nadprůměrný konec srpna, kdy většina odrůd  dozrávala, ale poté následovalo v druhé polovině září silné ochlazení.  Tlak houbových chorob byl i letošním roce silný, i když podle mého názoru plíseň révová  způsobila větší škody než padlí, na rozdíl proti roku 2007. Ošetřoval jsem plodící keře proti  padlí jen jednou, po odkvětu, když byly bobule do velikosti hrášku a to přípravkem Cabrio  Top. Proti plísni révové jsem ochranu neprováděl.  Jednoletou výsadbu jsem ještě začátkem srpna ošetřil jednou přípravkem Falcon 460 EC.  Protože se na části výsadby po vyrašení objevilo poškození sviluškami, použil jsme úspěšně  akaricid Magus 200 SC. 

Agat Donskoj 

Viděl jsem tuto odrůdu v Lednici, mimořádně úrodná, jak jsem četl na ruských  stránkách je to takový dělník vinohradu. Citlivá na padlí, sázet ho nemíním, díky jen  průměrné chuti a velkým semenům. 

Aivaz 

Lednice – vypadal moc pěkně a dobře chutnal, odolný 

Ananasnyj 

U kolegy letos velmi špatně dozrával, část bobulí už byla nahnilá. 

Arkadia 

V Lednici průměrná, mám letos vysazený keř, byl celkem bez napadení houbovými  chorobami. 

Augustin (V25­20) 

Bohužel se ukázalo, že místo Augustina mi byl prodán Topaz, takže loňské  zkušenosti byly zkušenosti s Topazem. Lednice – větší ovální bobule, dobrá chuť i  odolnost na choroby, rozhodně tuto odrůdu doporučuji. 

Koupen jako Augustovskij, Hůře přezimoval i přes mírnou zimu. Díky chráněné  poloze bez větších problémů s chorobami (udává se jeho velká citlivost  Bělehradský bezsemenný  k chorobám). Podobně jako loni dozrál v průběhu září, vynikající chuť, velké bobule  (Bezsemenná ?)  (na bezsemennou odrůdu). 

Bianca 

Podobně jako loni, malé hrozny i bobule, pravděpodobně špatně naroubovaný keř,  vadl v průběhu vegetace. 

BV 18­109 (Dakona) 

První normální úroda. Začala se první zbarvovat, ale dlouho trvalo, než nabrala  cukr. Ale i září byl obsah cukru maximálně 14­15%, chuť byla nevýrazná, trávovitá .  Má sice velmi atraktivní hrozny, ale bohužel v mých podmínkách tomu  neodpovídala chuť. Listy napadeny padlím až po sklizni, jinak bez chorob.  Pravděpodobně díky slabé slupce silně napadána hmyzem. Vzhledem k výše  zmíněné chuťovým vlastnostem jsem se rozhodl tuto odrůdu vyřadit ze své kolekce. 

Glenora 

První sklizeň, dozrála koncem srpna. Bobule menší, zcela bezsemenné, výborné  chuti (dostala přezdívku „borůvková“). Velmi odolná na choroby snad s výjimkou  červené spály. Rozhodně doporučuji k pěstování.

Golubok 

Charakteristické jsou pro tuto odrůdy červeně zbarvené listy ke konci vegetace.  Jinak dozrála v srpnu, neměla problémy s chorobami. Typická moštová odrůda,  barvířka. 

Helios 

Bezsemenná odrůda, ale velmi citlivá na houbové choroby. Z tohoto důvodu  vyřazena. 

Kodrjanka 

Hrozny dosahovaly na dvouletém keři naž 750 g, bobule velké, kolem 6­7 g.  Chuťově výborná. Na zdi hůře odkvetla, projevila se její negativní vlastnost tzv  „hráškovatění“ tj část neopylených bobulí byla menší, a tyto byly bezsemenné.  Hrozny dozrály v průběhu srpna (asi 14 dní po odrůdě Nero) a mohly zůstat dlouho  viset na keři, ale zaznamenal jsem slabé napadení bobulí padlí, i když listy byly  zdravé. Doporučuji k pěstování. Jediná letos plodící typická stolní odrůda z mé  kolekce odrůd. 

Krystal 

Podobně jako loni, velmi raná odrůda (první dekáda srpna), vhodná do horších  podmínek. Chuť jen průměrná (málo kyselin a větší semena),  ale účel, pro který je  u mě vysazena je výroba vína,mošt při sklizni v půlce září dosáhl cukernatosti okolo  20%. 

Merzling 

Velmi odolná odrůda, menší bobule, výborná moštová odrůda. Zrání v září. 

Negra 

Velmi malé hrozny, dozrávala poslední až koncem září. Chuť průměrná. Letos  nebylo napadení padlím tak silné jako v minulých letech, přesto jsem se rozhodl tuto  odrůdu vyřadit. 

Nero 

První zralá odrůda v tomto roce, i když barvit se začala až po Dakoně. Úrodná,  velmi raná a velmi odolná chorobám. Vadí mi na ní jen střední velikost bobulí a  poměrně velká semena. Cukernatost ponechaných hroznů dosáhla v polovině září  25%, šlo by z ní vyrobit víno. 

Paměť Negrula 

Mám obavu, že se zde jedná o záměnu s Kodrjankou, na Pamět Negrula byly  hrozny brzy zralé. 

Opět vynikající sklizeň, v moštu měla v půlce září 18% cukru. Odolná chorobám,  Perla Zali (Zala Gyongye)  velké hrozny, které dlouho vydrží na keři. 

Perleta 

Plodila i letos spolehlivě. Díky skutečnosti, že je na zdi pod převisem střechy  netrpěla ani chorobami, ale na nechráněném stanovišti byla silně napadena padlím i  plísní. Dozrála začátkem září, vynikající sladkokyselá chuť. Zcela bezsemenné  bobule. 

Prim (Palatina) 

Spolehlivá odrůda, s muškátovou chutí, ale hrozny nedoporučuji nechat dlouho na  keři. S chorobami problémy neměla, padlí se objevilo jen na listech. 

Rondo 

Velmi úrodná odrůda, ze tří tříletých a osmi dvouletých keřů jsem sklidil cca 40 kg  hroznů. Mošt dosáhl cukernatosti 18%. Víno z ní chutná velmi dobře, je velmi  intenzivně zbarvené. Opět první kvetla, takže při jarních mrazících může namrzat.  Citlivost na padlí jsem na plodících keřích nezaznamenal, až do sklizně hroznů byla  ideálně zdravá. 

Sevar 

V mých podmínkách tato barvířka silně sprchává, proto jsem ji po letošní sklizni  vyřadil.

Topas 

Kladem této odrůdy je výborná muškátová chuť, ale tím klady končí. Negativem je  malá odolnost na houbové choroby a díky sprchávání malé nevzhledné hrozny.  Nechávám jen jeden keř. 

Z dalších keřů vysazených teprve v letošním roce se ukazují jako odolné nové odrůdy Viking,  Sfinx, Jubilej chersonskogo "Dačnika", KarMaKod a KoKl belyj.

březen 2008 

Zakořeňování řízků révy v domácích podmínkách Nastalo období pro začátek pěstování sazenic révy pro jarní výsadbu z dříve odebraných nebo připravených řízků. Popíšu způsob, který je podle mého názoru nejvhodnější pro ty, kteří chtějí vypěstovat nevelké množství sazenic v bytových podmínkách. Pro deset řízků nemá smysl používat speciální technologii, vyrábět množárnu atp. A při nevelkém množství je možné použít způsob s vyšším podílem získaných sazenic, než tradiční školka a hlavně získat brzy na jaře silné, dobře zakořeněné rostliny. Na konci února – začátku března se réví vezme z místa skladování (sklepa, ledničky atp..). Pokud jsou řízky zasažené plísní, je možné je umýt v 5% roztoku Sava. Pak se réví nařeže se na 2-3 očkové řízky. Optimum jsou tří očkové řízky. Horní řez se dělá ve vzdálenost 1-2 cm nad očkem, není potřeba ho obnovovat, pokud je již od podzimu. Spodní řez řízku je nutné obnovit, nejlépe je vhodné ho udělat ve vzdálenosti 0,5…1,0 cm pod očkem. Na jeho směru nezáleží, může být kolmý i našikmo. Důležitější je zahladit tento řez ostrým nožem nebo žiletkou, aby nezůstaly na řízku zbytky roztřepeného kambia po ustřihnutí nůžkami. Pokud máte několik odrůd, je nutné řízky po nařezání označit, aby nedošlo k záměně. Po tomto se řízky na den namáčejí v odstáté vodovodní vodě (lepší variantou je voda převařená nebo ze sněhu). Po namočení je vhodné udělat ve spodní části řízku 2 - 3 nehluboké vertikální zářezy nožem, každý o délce 1 až 2 cm a použít stimulátor. Použít lze buď práškový stimulátor AS 1 nebo třeba gelové Stimulax III nebo Clonex. Zkoušel jsem oba dva posledně jmenované, účinek byl u obou výborný. Potom do sklenice (nebo uřezané PETky) na dno položím vrstvu vaty a zaliji stejnou vrstvou (okolo 1,5 cm) převařené vody. Před zalitím je ji nutné samozřejmě ochladit a je žádoucí přimíchat pár krystalů hypermanganu pro získání bledě růžové barvy, а také položit do sklenice kousek dřevěného uhlí. Toto je nutné pro předejití rychlého zakalení a zkažení vody. Horní otvor sklenice zadělám pomocí gumičky igelitem, do kterého si udělám dírky podle počtu řízků. Do sklenice pak vložím dva, maximálně tři řízky. Sklenici poté dám na topení, podstatou tohoto způsobu zakořenění je zabezpečit vyšší teplotu pro spodní část řízku. Optimální teplota vody ve sklenici je 25-30°C. Teplota na topení se může kontrolovat vloženým akvarijním teploměrem a dá se regulovat vkládáním vrstev papíru mezi radiátor a sklenici. V uzavřené a ohřívané sklenici se velmi rychle tvoří na řízcích plíseň a voda silně zapáchá. Proto takto upravené sklenice využívám jen dva až čtyři dny a to jen z důvodu, aby se dobře vstřebal stimulátor, jinak lze perlit použít klidně i od začátku nahřívání. Po uplynutí toho mezidobí si den dopředu namočím perlit a připravím nádoby z uřezaných PETek. Výšku volím podle délky řízku 10-15 cm; velmi důležité je do dny PETky udělat důkladné drenážní otvory. Řízky vytáhnu ze sklenice a důkladně omyji pod tekoucí vodou. Potom je vkládám do PETek, aby dosáhly až na dno a zasypu perlitem a pro jistou proliji vodou. PETky pak opět postavím na radiátor topení, tentokrát už do hranaté misky pod truhlíky, aby šly zalévat. Pak už stačí jen udržovat perlit vlhký zálivkou. Pravidlem je, že ze začátku raší očka a potom se objevují kořeny. Mezi těmito jevy uplyne v průměru 2…3 týdny. Někdy méně, někdy déle, v závislosti na odrůdě a kvalitě réví. Při dodržení výše uvedené teploty 25-30°C je proto dobré po třech týdnech provést kontrolu. Aby se případné kořínky neulámaly, vytahuji řízky z perlitu v kbelíku s vodou. Perlit se ve vodě uvolní a řízky jdou snadno vytáhnout. Pokud jsou kořeny již vytvořené, mohou se už řízky sázet do zeminy do květínáčů, ale stejně lze využít i PETky od perlitu. Pokud ne, řízky vrátím do PETky a kontrolu provádím znovu po týdnu.

Tímto způsobem lze vypěstovat mohutný kořenový systém a sazenice koncem dubna nebo po „zmrzlých“ vysázet na stanoviště.

Ivo Kotrle

Řízky v perlitu na radiátoru topení, uprostřed akvarijní teploměr pro kontrolu teploty

Tříočkový řízek odrůdy Arkadia po týdenním hřání ve vodě a 14 dnech v perlitu

Březen 2008  Vaši stránku zřejmě sleduje víc čtenářů, než jsem zprvu předpokládal.  Pod dojmem některých článků zasílám malý příspěvek o snadné domácí přípravě  pravokořenných sazenic révy (nejsem původní, podrobným popisem tuto metodu rozšiřoval  již před delším časem Ing. Kratochvíl z Plzně a snad ještě dřív jsem slyšel stručnější návod od  Ing. Míši):  Před začátkem vegetace (v lednu, v únoru) připravíme z jednoletých ­ loňských výhonů  žádaných odrůd révy jednooké řízky, řezy jsou cca 1 cm nad a cca 5­7 cm pod očkem. Řízky  nastrkáme do otvorů v destičce slabého polystyrenu (z misky od masa a pod., otvory ve  vzdálenosti cca 3 ­ 5 cm), očko zůstane těsně nad polystyrenem. Destičku s řízky necháme  volně plavat v nádobce s obyčejnou vodou v aspoň temperované místnosti. Dle doby odběru  řízků a dle teploty místnosti během 2 ­ 3 týdnů většina oček začne rašit a během dalších 2 ­ 3  týdnů začnou i kořenit. To je čas pro jejich zasazení do kontejnerků, např. 0,2 l kelímků od  hořčice (s otvorem ve dně!!), zůstanou dál v interiéru při běžné péči.  Ven do školky nebo na definitivní stanoviště se sází po zmrzlících, po 15. 5., \\\"do dolíku\\\",  cca 5 cm pod okolí, ten se časem zasype ­ zarovná.  Výtěžnost je maximální (z dvouočkových i delších řízků získáte taky jen jednu sazenici),  jednodušší postup už snad ani být nemůže; v některých diskuzích jsem sem tam slyšel i  výhrady ­ každému se to vždy asi nepovede.  Mnoho úspěchů přeje  Libor Štecha.

Leden 2008 

Vypěstování zelených sazenic v domácích podmínkách Nastalo období pro začátek pěstování sazenic révy pro jarní výsadbu z dříve odebraných nebo připravených řízků. Popíšu způsob, který je podle mého názoru nejvhodnější pro ty, kteří chtějí vypěstovat nevelké množství sazenic v bytových podmínkách. Pro deset řízků nemá smysl používat speciální technologii, vyrábět množárnu atp. A při nevelkém množství je možné použít způsob s vyšším podílem získaných sazenic, než tradiční školka. Na konci února – začátku března se réví vezme z místa skladování (sklepa, ledničky atp..) a nařeže se na 2-3 očkové řízky. Horní řez se dělá na vzdálenost 1…2 cm nad očkem, spodní – lehce našikmo ve vzdálenosti 0,5…1,0 cm pod očkem. Spodní řezy je lepší zahladit ostrým nožem, aby nezůstaly zbytky roztřepeného kambia po ustřihnutí nůžkami. Po tomto se řízky na den namáčejí v odstáté vodovodní (lepší – převařené nebo ze sněhu) vodě s přídavkem stimulátoru: medu (kuchyňská lžíce na 10 l)(květový, pozn. překl.), heteroauxinu а preparátu na jeho základě. Já namáčím nařezané řízky v roztoku humátu sodného, a po vytažení řízků z vody je nechám provětrat 15…20 minut, a ve spodní části řízku dělám 2 - 3 nehluboké vertikální zářezy nožem, každý o délce 1…2 cm. Potom vtírám do řezů i zářezů preparát Korněvin (stimulátor zakořenění - 5mg/kg indomáselné kyseliny , pozn. překl.) (ruce potom důkladně umyji). Samozřejmě, pokud máte několik odrůd, je nutné řízky po nařezání označit, aby nedošlo k záměně. Potom do obyčejné půl litrové sklenice (nebo několika – v závislost na množství řízků) na dno položím vrstvu vaty o tloušťce několika centimetrů, a zaliji stejnou vrstvou (okolo 2 cm) převařené vody. Před zalitím je ji nutné samozřejmě ochladit a je žádoucí přimíchat pár krystalů hypermanganu pro získání bledě růžové barvy, а také položit do sklenice kousek dřevěného uhlí. Toto je nutné pro předejití rychlého zakalení a zkažení vody. Řízky se dají do sklenice a sklenice na parapet. Vše. Potom je nutné kontrolovat jednou za 2-3 dny hladinu vodu a držet její výšku v rozmezí 0,5…1 cm. Jestli některý den zapomenete podívat se do sklenice a voda se vypaří, potom vlhká vata nedovolí vyschnout spodním koncům řízků. Je vědecky dokázáno, že kořeny se nejlépe ze všeho vytvářejí ne ve vodě, ale na hranici voda/vzduch, z vlhké části kambia. U révy začínají první kořeny růst z kolének řízku. Popisovaný způsob jednak zabezpečuje spojení obou těchto podmínek: tenká vrstva vody a nezbytné provzdušnění, а optimální vzdálenost spodního řezu od uzlu – přechod hranice voda/vzduch na úrovni kolénka. Jestli právě u vás řízky budou kolénky ve vodě hlouběji než 5 mm nebo méně – nic hrozného, ideál nejde vždy dosáhnout a o procesu zakořeňování není vše úplně známo… Pro zvláště pečlivé ještě rady. Shora je možné dát polyetylenový sáček. Získá se takové okenní pařeniště, v kterém bude vlhčí vzduch ve srovnání se suchým vzduchem v bytě. Budete méně dolévat vodu a pučícím očkům bude dobře. Jestli je možnost zabezpečit ohřev spodní části řízků: postavit nádobu na teplý (ale ne horký!) podklad, například na kovový plát na radiátor topení atp. - využijte ji, zvyšuje to pravděpodobnost a rychlost zakořenění. A pokud taková možnost není, nic se neděje. Blížit se k ideálu je možné donekonečna,a vše co je nutné udělat, už jste udělali.

Pravidlem je, že ze začátku raší očka a potom se objevují kořeny. Mezi těmito jevy uplyne v průměru 2…3 týdny. Někdy méně, někdy déle, v závislosti na odrůdě a kvalitě réví. Platí, že do dvou měsíců se musíte dočkat kořínků! Tento způsob je dobrý tím, že vybíhající výhony jsou snadno zásobeny vodou, i když ještě kořeny nejsou: jednoduše si ji řízky vysávají z nádoby. A ještě jeden důležitý moment. Jestli z pupenu vyrostl jeden výhon, а následně za ním za několik dní se objevil druhý (ze spícího očka), a kořínky ještě nejsou - zničte (pečlivě vylomte) první, nejsilnější výhon! Nelitujte: ze začátku vašemu keři stačí libovolný i nejposlednější výhon, ale první, bujně rostoucí, může vyčerpat celou zásobu živin z tkáně řízku, a pro tvorbu kořenů už jich nemusí být dost. Samozřejmě, že jestli se na výhonu objeví začátek květenství – je nutné ho ihned vyštípnout. Teď dohlížejte na objevení se kořínků. Z počátku se na řezu a z v rýhách objevují hrbolky kalusu, a potom se z nich vytvářejí první kořínky. Není nutné je nechat vyrůst více než 0,5…1 cm: potom při sázení se lehko ulamují! Řízky z objevujícími se kořínky se vysazují do libovolné nádoby, v závislosti na možnostech jejich umístění v bytě. Sám jsem sázel do rašelinových hrníčků s obsahem 200g , a do 5-litrových plastových kontejnerů… Pochopitelně, čím větší objem, tím mohutnější vám vyroste rostlina do začátku května! Nejoptimálnější nádoba 0,5…1 litr. Nebo se mohou použít plastové pivní poháry, papírové nebo polyetylenové kartony s uřezaným vrškem, napůl rozřezané PET nádoby atp. Půdní substrát se připravuje velmi lehký: 1 část zahradní (lepší drnovka) půdy + 1 část kompostu + 2 části písku nebo 1 část koupeného univerzálního substrátu + 1 část písku. Řízek se sází tak, aby jeho patka byla zahloubena do 1/4…1/3 nádoby. Pravidlo: nechat co nejvíce prostoru dole pro rozvoj kořenů současně s tím, aby řízek nepadal, držel v nádobě. Přesazujte velmi pečlivě: mladé kořínky jsou dost křehké! Po přesazení dobře zalijte. Jestli je zemina normální: ne velmi těžká a ne příliš kyselá, potom se řízky rychle ujímají a dobře rostou. Sledujte stav listů: při nevyrovnaném chemickém složení zeminy a při zvýšené kyselosti mohou se stát chlorotickými (zasychá listová čepel od kraje) a později uhynout! V tomto případě univerzální prostředek: dřevěný popel. Dejte 2-3 lžíce do 1 litru vody a dobře prolijte nádoby se sazenicemi. Toto je možné udělat i preventivně, současně s výsadbou řízků. Po pár týdnech je možné postup opakovat. Dodatečně dobře pomáhá roztok chelátu hořčíku: prodává se ve specializovaných obchodech. Používá se podle návodu. Při dobrém růstu sazenic je možné přistoupit k jejich brzkému tvarování zaštipováním. Například, jestli plánujete vypěstovat 2 (nebo víc) ramen, potom při hloubce výsadby na vašem místě 40 cm,zaštípněte výhon ve vzdálenost 30…35 cm od patky po dosažení odpovídající délky. Ze dvou horních oček se vyvíjejí zálistky, ze kterých se vyvinou budoucí ramena. Výsadba začátkem května se provádí na požadovanou hloubku a při připravené a vyhnojené výsadbové jámě, dobré péči v průběhu roku dostanete na podzim dvě plnohodnotná ramena, které v příštím roce možné použít k získání první sklizně i následnému tvarování. Hodně úspěchů! 

Igor Zaika  ul. Mečnikova, 4/4  Dněpropetrovsk, 49000  tel. (056) 774­61­51, (050) 451­36­84  E­mail: [email protected] 

Překlad Ivo Kotrle

Leden 2008  Také se zabývám pěstování vinné révy, ale podstatně kratší dobu, moje  zkušenosti nejsou velké, ale dovolil jsem si Vám zaslat své komentáře k  pěstování.  Révu jsem zatím pěstoval v 20l kyblíkách mimo Golubka a Ananasniho, kteří  se ke mně dostali více méně omylem a rostou ve volné půdě. V kyblíkách réva  druhý rok bez problému zaplodí. Stanoviště bylo u hromady hlíny směr JV a u  domu JV a JZ. Víno pěstuji ve vesnici u Sokololova ­ 430 mnm. Většinu révy  jsem přesadil na podzim na trvalé stanoviště, což je před  budoucí skleník,  takže letos by to mělo být ještě lepší.  .  .  .  Komentáře k jednotlivým odrůdám. 

Golubok ­ ranná barvířka, chuť kabernetová  Polar ­ nejranější (první hrozen 30.7.), výborná muškátová  chuť, velmi podobné Kristalu  Kristal ­ druhé nejranější, výborná muškátová chuť, velmi  podobné Polaru  Prim ­ výborná muškátová chuť, velké semena, několik výhonů  na jaře omrzlo  Nero ­ chuťově výborné po deštích bobule poprasky a byly  napadeny plísní, několik výhonů na jaře omrzlo  Glenora ­ bezsemenná, chuťově dobrá po deštích bobule  popraskaly  Arkadia ­ výborná chruplavá  Kodrjanka ­ podobná a Aivazu, ale rannější a sladší  Agát Donský ­ nevýrazná chuť, velké semena  Aivaz ­ podobná Kodrjance, ale pozdnější, napaden padlím nebo  plísní, bobule protrhány a postříkány Bioolem a pak  již v pořádku.  Křižovníkovaja  ­ nearomatická, ale sladká chuť, pěkná barva  ružová až červená  Ananasnij ­ snězen příliš brzy