FOTÓK: KRASZNAI ZOLTÁN CREDIT TK

Álomépítők

Ha a tehetséges tervező, a vérprofi menedzser és a tőkeerős befektető láncolatából csak egyetlen szem hiányzik, a divatipar keményen versengő és sznob világa nem nyílik meg. Ezt biztosan megtanítja az Áeron sztorija, miként azt is, hogy ahol egy húszas, egy harmincas és egy negyvenes nő – három erős, de egészen különböző karakter – közös álmot álmodik, ott nagy dolgok történhetnek. Például, egy Budapesten kitalált magyar divatmárka New Yorktól Japánig néhány év alatt beveszi a világ divatiparának bástyáit. CREDIT TK

ÍRTA: FEKETE EMESE ÉS BÁNLAKI D. STELLA // FOTÓK: KRASZNAI ZOLTÁN

22 | FORBES 2017. ÁPRILIS

2017. ÁPRILIS FORBES | 23

FORBES

ÁERON

Ami New Yorkban megy, az már Tokióban is OK

(Porkoláb Gergellyel és Vekkel Lászlóval) éppen divatipari befektetésen törte a fejét. Tervező és befektető között egy magánéleti szál teremtett kapcsot, Vekkel László és Áron Eszter akkor egy pár voltak. Ez inkább csak a jegyzőkönyv kedvéért fontos, akik Martényi Zitát ismerik, határozottan állítják, biztosan nem nyúl több tízmillió forintért a zsebébe, ha amúgy nincs meggyőződve, hogy az Áeronban nagy lehetőség van. Márpedig a zsebébe nyúlt, HPS-es társaival nagyjából nyolcvanmillió forintot költött a márkára az elmúlt években, és tudatos márkaépítésbe kezdett. „Ezen a piacon minden a pozicionáláson múlik. A branding a siker nagyon

nagy százaléka” – mondja Ács Zoltán, a Design Terminál szakmai igazgatója (amúgy az Áeron felügyelőbizottságának is tagja). Szerinte ez a piac már most telítve van. „Nagyon nehéz elhitetni az ügynökségekkel, buyerekkel (akiken keresztül eljutnak a megfelelő üzletekbe a termékek), hogy miért pont az enyémet vegyék meg.” Ezért is volt kifejezetten okos húzás, hogy Zitáék rögtön az elején a világ legversengőbb, legkeményebb divatpiacát, New Yorkot célozták meg. „Ha van egy amerikai ügynökséged, aki képvisel téged, és bevisz a New York-i showroomokba – magyarázza Ács –, akkor a legnehezebb lépést megtetted. Ami New

Yorkban megy, az már Tokióban is OK.” Zita fejében azért nem volt minden ilyen kristálytisztán kitalálva az elején, a stratégia a tulajdonostársaival és az Eszterrel folytatott beszélgetéseken formálódott. Őt személy szerint valóban izgatta a divatipar, ahogyan az is, hogy sok-sok évnyi reklámügynökségi munka után – mialatt mindig meglévő brandeket promotáltak – ott volt a lehetőség, hogy ezúttal ők maguk építsenek fel a nulláról egy márkát. Ha pedig ezen ke- Viven, Eszter és Mokka az resztül külföldön is Áeron budapesti megmérethetik magu- showroomjában. A a tavaszikat – márpedig a divat fogason nyári kollekció pár világa globálisan izdarabja

Néhány skiccel indult, ma 300 millió forintos árbevételnél tart. Az Áeron története. ÍRTA: FEKETE EMESE

N

incs üzletük Budapesten, bevételük 95 százaléka külföldről folyik be, egy ruha körülbelül százezer forintnál kezdődik, az sem egyértelmű, hogyan kell ejteni a nevét (de segítünk: éron). Nem olyan meglepő, ha valaki nem ismeri az Áeron márkát. Magyarországon. A világ 17 másik országában viszont egyre előkelőbb helyeken jegyzik, tartják számon és keresik Áron Eszter kollekcióit. Ott vannak Amerika, Japán, Kína, Dél-Korea, Benelux-államok, és még tucatnyi ország dizájneráruházaiban és showroomjaiban (összesen 80–100 üzletben), vagy olyan modellek és színésznők testén, mint Palvin Barbara, Axen-


te Vanessa (aki maga is volt már magyar Forbes-címlapos mint szupermodell, →Forbes 2015/12) vagy az amerikai Jessica Biel. „Designed, crafted and born in Budapest” – hirdeti magáról az Áeron minden katalógusában és kommunikációjában, vagyis a nemzetközi terjeszkedés és a külföldi piacnyitások közben is ragaszkodnak a budapesti identitáshoz. Miskolcon is fenntartanak ugyan egy irodát, ahonnan az anyagrendeléseket koordinálják, de ami a tervezést, a műhelyt és a menedzsmentet illeti, az valóban Budapest legbelvárosa. Ennél pestiesebb bázist nehéz volna találni. Nagyjából száz lépésre a Dunától, ugyanannyira a Bazilikától, az ötödik kerület egy gangos bérházának második emeletén, fél emeletet elfoglalva készül-

nek a tervrajzok és a mintadarabok, itt választják ki az anyagokat, készítik elő a gyártást, és szervezik a szállítást. Itt van a névadó-tervező, Áron Eszter irodája, itt dolgozik – már amikor éppen nem turnézik valahol külföldön a kollekcióval vagy a kollekció érdekében – Lászlóffy Vivien, a cég ügyvezető igazgatója, és általában itt egyezteti a stratégiát a lányokkal Martényi Zita angyalbefektető, többségi társtulajdonos, a vállalkozás egyik beindítója.

SAJÁT MÁRKA? IGEN!

Zita és Eszter volt az, aki 2011-ben az Áeront pályára állította. Eszter akkor tervező volt gyerekkori barátnője, Sándor Szandra (Nanushka) mellett, a HPS reklámügynökséget alapító és vezető Zita pedig két tulajdonostársával

2017. ÁPRILIS FORBES | 25

FORBES

ÁERON galmas igazán –, az különösen új, ezért vonzó terep. New York csábító és megkerülhetetlen ugródeszkának tűnt. Ott nyüzsög a legtöbb ügynök, köztük sok olyan, aki nem csak egy piacot fed le, hanem több országot (például az igényes és fizetőképes kereslet okán a tervezők nagy kedvencét, Japánt). Ott kezdődik a Fashion Week, amelyen minden évben kétszer minden tervező az ügynökségén keresztül bemutatja az új kollekcióját. Vagyis ez az a város, ahol a divatipar krémje minden szezonban legelőször összegyűlik. Kihagyhatatlan. Nulladik lépésként Eszternek el kellett válnia Sándor Szandrától, hogy megtervezhesse élete első Áeron-kollekcióját. Egy része még csak papíron

A 2017/ SPRING+SUMMER KOLLEKCIÓ TERVEZÉSÉNEK A FOLYAMATA ANYAGVÁLASZTÁS

INSPIRÁCIÓ 2016 elején már indul az „inspiráció”. Néhány hetes elmélkedés, impulzus-gyűjtés utazásélmények, hangulatok, emberek, szobrok, festmények, bútorok, bármi tárgyiasult, esztétikai élmény alapján.

Eszter és Vivien napokat, heteket ülnek a Párizsból hozott anyagminták felett, majd közösen mondják ki a végső szót. A begyűjtött kb. 200 mintából 20-at kiválasztanak, és Vivien leadja a rendelést a mintázásra. Itt még csak kis mennyiségről van szó, annyit rendelnek, amennyiből megvarrják a műhelyben a mintadarabokat.

létezett, amikor 2012-ben hat–nyolc lebeszélt időponttal, mindössze négy elkészült mintadarabbal és a vázlatfüzetével New Yorkba repültek Zitával, hogy amerikai ügynökségekkel tárgyaljanak. „Nagyon pici volt még a cég, egy szobában kezdtük, mindent Zita és én csináltunk” – idézi fel Eszter. Az ügynököket a neten találták, olyanokat kerestek, akik kifejezetten az amerikai és a japán piacra segíthetik őket. „Arról kellett őket meggyőznünk, hogy komolyan gondoljuk a dolgot, hogy tervezési és finanszírozási oldalról is fenntartható a modell, hosszú távon gondolkozunk” – mondja Zita. Aki ugyanis ezen a piacon valóban labdába akar rúgni, nem fulladhat ki egy szezon után. Kell egy tervező, aki évről évre megbízhatóan szállít legalább két kollekciót, egyet tavaszra-nyárra, egy másikat őszre-télre, és esetleg egy-egy kisebbet a köztes időszakokra, és kell nagyon sok pénz, aktív menedzsment, és erős értékesítési munka is. Itt volt óriási szerepe a HPS-es háttérnek. Ha valaki fel tud mutatni egy közel húszéves cégsztorit, egy akkor hárommilliárd forintos forgalmú rek-

lámügynökséget, amit maga alapított, és társaival együtt végig maga menedzselt, akkor elhiszik neki, hogy több lelkes amatőrnél. És még akkor is érhetik meglepetések. Arra például kevesen gondolnak,

Akik Martényi Zitát ismerik, határozottan állítják, biztosan nem nyúl több tízmillió forintért a zsebébe, ha amúgy nincs meggyőződve arról, hogy az Áeronban nagy lehetőség van. hogy a divatipar olyan, mint a mezőgazdaság, az időjárástól is nagyban függ. Ha több éven át enyhék a telek, a meleg, bélelt kabátok a divatcégek nyakán maradnak, a tervezők is leszoknak róluk. Amikor meg beüt az extrém hideg (mint idén télen), nem tudják kiszolgálni a vevőket. Ez csak egy a sok külső körülmény közül, ami kockázatot hordoz. Luxuskiadásokról lévén szó, ha egy adott ország gazdasági helyzete csak kicsit romlik, az rögtön megérződik a rendelések volumenén, és az sem mindegy, hogy sikerült egy adott divatcég előző szezonja. El tudta-e adni a kollekcióját, tudta-e rendesen finanszírozni az újat? Nem volt-e gond az anyagrendeléssel (jó minőségben, hibátlan anyagot küldtek-e a gyártók)? Nem okozott-e valami csúszást

TERVRAJZOK

a ruhák gyártásánál és szállításánál? Ráadásul az iparág ciklikussága is sajátos, nagyon sok tőkét, komoly előfinanszírozást emészt fel. Egy-egy kollekcióban körülbelül kilenc hónapig áll a pénz, ennyi idő telik el az anyagok megrendelése és az eladott ruhák bevétele között. Egy folyamatosan és gyorsan növekvő cégnél ezt csak extra tőkebevonással lehet évről évre előteremteni, és nem egy-kétmillió forintról van szó.

TERMÉK, CSAPAT, SPIRITUSZ

A HPS kezdeti beszállása, vagyis Zitáék angyalbefektetése körülbelül az első két év finanszírozásához volt elég. 2014-re világossá vált, ha igazán nagyot akarnak dobni – és az árbevétel addigi dinamikája láttán úgy tűnt, hogy erre lehet esély –, más partnereket is be kell vonni. „Volt bennük spiritusz, szépen építkeztek, kifejezetten erős volt a csapat, de nekünk már volt divatipari befektetésünk, nem volt erre keretünk” – emlékszik Oszkó Péter, akit a Portfolion akkori vezetőjeként először megkerestek. Részben Oszkó ajánlására jutottak el a Straub Elek, Simó György, Ká-

MINTADARABOK MARKET WEEK

Készülnek a mintadarabok a műhelyben. Többszöri próbák, igazítások. MINTAKOLLEKCIÓ

PÁRIZS, ANYAGKIÁLLÍTÁS Fix program Eszter életében. Párizsba utazik, és több napon át anyagmintákat gyűjt.

2016

Elkészül kb. 4 teljes mintakollekció. Ezek a ruhák vándorolnak a világ fontos showroomjaiban.

Eszter rajzol, közben folyamatosan konzultál Viviennel és Vaja Mályi Zsuzsával. Ő Eszter régi barátja, ismerőse, ma már az egész cég tanácsadója.

FEBRUÁR


MÁRCIUS

LOOKBOOK Vivien és a kreatív csapat elkészíti az aktuális katalógust. Fotózás. ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

Más néven Fashion Weeksorozat szerte a világban, augusztustól október végéig. New Yorkkal kezdődik, Amerikában, Európában és Ázsiában is 1-1 hónapig tart. Ez Vivien terepe, mindenhová odautazik, találkozik a buyerekkel, bemutatja az éppen aktuális kollekciót. Kora reggeltől késő estig tárgyal, fárasztó, de kihagyhatatlan része a munkának. AUGUSZTUS

RENDELÉSEK Érkeznek a rendelések a buyerektől. Vivien megrendeli a gyártáshoz szükséges anyagokat (már nagy tételben). Ez mindig külföldről történik, magyar alapanyagokból nem dolgoznak. Francia báránybőr, japán textilek, finom selymek. SZEPTEMBER

OKTÓBER

kosy Csaba fémjelezte Day One Capitalhez, és rajtuk keresztül az európai uniós forrásokból működő, állami Széchenyi Tőkebefektetési Alaphoz (SZTA). Az SZTA a divatiparban egyedülálló portfóliót kezel, öt év alatt ebbe az iparágba 1,2 milliárd forintot fektetett, Abodi Dóra, Vágó Réka márkáját is egyengeti. Az SZTA adta a több pénzt (a 233 milliós friss tőke 70 százalékát), viszont kez-

Eszter és dettől a Day One az Viven az őszi aktívabb befektető, divatbemutató ők három-négy heután. Eléggé örülnek tente találkoznak a menedzsmenttel. És momentán minden fél elégedett. Szuper termék, kifejezetten ütős csapat, ritka felállás – egymástól függetlenül Csuhaj V. Imre (SZTA) és Kákosy Csaba (Day One) is ezt emeli ki –, ahol a különböző kompetenciák remekül kiKISZÁLLÍTÁSOK

GYÁRTÁS Elkezdődik a gyártás, varrják a megrendelt ruhákat. Ez az állami KÉZMŰ-ben történik (itt sok százan dolgoznak, nem csak az Áeronnak varrnak), és ha szükség van rá, 2-3 privát varrodát is megbíznak. NOVEMBER

DECEMBER

Hosszú távon ez a legkényesebb pontja a folyamatoknak, nagy dilemma, hogy meddig tudják Magyarországon tartani a gyártást. Amíg lehet, ez a cél, de eljöhet a pont, amikor kevés lesz a hazai kapacitás.

2017

JANUÁR

A ruhák megérkeznek az üzletekbe, New Yorktól Tokióig közel 100 boltban lógnak a fogason. A bevétel ilyenkor még nem folyik be, akad vevő, aki 30, 60, sőt 90 napra fizet.

FEBRUÁR

MÁRCIUS 2017. ÁPRILIS FORBES | 27

FORBES

ÁERON

HÁNY RUHÁT GYÁRT AZ ÁERON? (DB)

3797 6516 kb. 10 000 2014:

2015:

2016:

HOL VANNAK JELEN? 2014:

Japán és USA 2015:

Belgium, Hollandia, Japán, Kína, USA, Egyesült Királyság 2016:

Belgium, Hollandia, Csehország, Japán, Kína, Hongkong, Korea, Tajvan, Németország, Ausztria, Svájc, Dánia, Svédország, Norvégia, Egyesült Királyság, USA, Libanon MEKKORA A FORGALOM? (A GOLD LUMEN KFT. ÁRBEVÉTELE, MILLIÓ FORINT)

2,7 48,2 99,8 170,6 kb. 300 2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

KIK A TULAJDONOSOK?

Martényi Zita, Vekkel László, Porkoláb Gergely, Áron Eszter, Széchenyi Tőkebefektetési Alap, Day One Capital

26 700 8670

INSTAGRAM-KÖVETŐK SZÁMA?

FACEBOOK-KEDVELŐK?


egészítik egymást. És itt már nem csupán Zitára és Eszterre kell gondolni, hanem a csapathoz a 2014-es tőkebevonás után csatlakozott új CEO-ra, Lászlóffy Vivienre is. A csillagok itt is szerencsésen együtt álltak, amikor megállapodtak a befektetőkkel, és lett pénz a bővülésre, Vivienre is rátaláltak, a maga huszonéves sebességével és nemzetközi hátterével. Ebben a fázisban már arra volt szükség, hogy legyen egy menedzser, aki energiája száz százalékával az Áeront tolja, Viviennél pedig energiából nincs hiány. Zita támogatása és szakmai kontrollja mellett ő vette át a napi feladatokat, részben lecserélte és jelentősen bővítette a nekik dolgozó ügynökségek számát, új piacokra, új üzletekbe segítette a céget, és igen sokat tett hozzá ahhoz, hogy az elmúlt két évben rendre duplázódjon a bevétel. A kockázati tőkések pont ezt szeretik látni. Egy fiatal vállalkozásnál a dinamika a lényeg, növekedni kell, új piacokat szerezni, hogy körülbelül a beszállástól számított öt év elteltével jelentősebb nyereséggel tudják továbbadni a céget. Az Áeron mögött álló vállalkozás (Gold Lumen Kft.) egyelőre veszteséges, de ettől a körülménytől

ebben a növekedési fázisban még egyáltalán nem ráncolják a homlokukat a befektetők. Azt a nagyjából 15–20 százalékos hozamot, amiért az egészet csinálják, amúgy sem az osztalékból vennék ki (hanem majd évek múltán az exitből).

Arra például kevesen gondolnak, hogy a divatipar olyan, mint a mezőgazdaság, az időjárástól is nagyban függ.

Ügynök

Kulcsfontosságú szereplő, ő közvetít a tervező és a buyer között. Általában egy tágas showroomban prezentálja az aktuális kollekciót, minden szezonban nála mérik fel a kínálatot a buyerek. Nehéz kikerülni őket, bár arra is van példa, hogy nagy nevet, ismertséget szerzett tervezők saját értékesítőcsapatot tartanak fenn, és közvetlen kapcsolatban állnak a buyerekkel.

Buyer

Az úgynevezett multibrand (sok nagy márkát kínáló) áruházak és luxusüzletek embere, aki megrendeli az üzletnek a következő szezon darabjait. Fontos ember, ha

Ez persze nem jelenti azt, hogy ne figyelnének az eredményre. 2017-re már profitot mutatnak az üzleti tervek, és most, amikor éppen szortírozzák az idei nyári kollekciót, és már tervezik az őszit, Zitától Vivienen át a befektetőkig mindenki azt állítja, ez tartható lesz. Eddig mindenesetre elég jól bejött, amit az Áeron-nők vállaltak. Zita ezt valahogy úgy fogalmazza meg, hogy bár habitusban és készségekben igen különbözőek, magabiztosságuk és elszántságuk egy irányba mutat. Így aztán, ha kiállnak valamiért, azt általában el is érik. F

neki valami nem tetszik, az a ruha nem lóg majd a legjobb helyeken a fogason.

Affordable luxury

egyedi tervezésű márkák világa ismertebb és kevésbé ismert divattervezőktől. Kiváló minőség, jellemzően 20-as, 30-as célcsoport, inkább stílusos hétköznapi, semmint alkalmi viselet, 150–800 dolláros árszint. Ide tartozik a JOSEPH, az Alexander Wang, a See by Chloé vagy a hazai piacról a Nanushka és az Áeron is.

Contemporary és advanced contemporary design

Ezt kell a legkevésbé magyarázni, Prada, Chanel, Fendi és társaik. A több százezer forintos árcetli itt nem ritkaság, egy-egy termék belekerülhet 4–5 ezer dollárba (egymillió forintnál többe).

Fast fashion

Gyorsan, olcsón hozzáférhető, tucattermékek globális gyártóktól. Néhány tipikus márka: H&M, Zara, Promod stb. A megfizethető luxus, amit egyre többen megengedhetnek maguknak olyan márkákkal, mint például a Tommy Hilfiger vagy a Polo Ralph Lauren.

A hétköznapi és a luxus közötti összekötő kapocs, a kis szériás,

Luxus

FORBES

ÁERON

Nem kell túlgondolni, csinálni kell Huszonegy éves kora óta saját cégét építi, elismert reklámpiaci szereplő, erős nő, kemény üzletasszony. Martényi Zita azt is megtanulta, mikor kell eggyel hátrébb lépnie. Már többször megtette. ÍRTA: FEKETE EMESE

V

an benne keménység, kellő határozottság, de humánus vezető és végtelenül szorgalmas. Martényi Zita jellemzi így az édesanyját. Nem mondom neki, de háttérbeszélgetéseim során róla is hasonlókat hallottam, olyanokkal megtoldva, hogy kemény, de azért nem kellemetlenül kemény, és ízig-vérig profi üzletaszszony. Martényiék női ágán családi vonás vezetőnek lenni. Zita édesanyja több bankban is vezérhelyettes volt, húga évek óta különböző divatcégek (Mango, Michael Kors) közép- és dél-európai vezetője, náluk valahogy természetes, hogy a nők tudnak irányítani, és szeretnek dönteni. A vállalkozói életforma, az más, nem volt rá családi minta, Zita kezdte el és taposta ki magának. Erről most azt mondja: „Nem kell rajta túl sokat gondolkozni, csinálni kell, és akkor összeáll.” Korai indulás


volt. Rögtön a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola után, 21 évesen céget alapított. Előtte sem volt tiszta, hová fog ez kifutni. Azt biztosan nem látta, hogy 20–25 évvel később egy közel négymilliárd forintos árbevételű reklámcégben tulajdonos, ahol 170-en dolgoznak majd, és mellékesen befektetője lesz egy éppen a világpiacot hódító magyar divatmárkának.

AMIKOR A BETŰSZÓ MENŐ

Hungarian Promotion Service, de inkább HPS – egyrészt, mert a rendszerváltás utáni Magyarországon valahogy a betűszavas cégnevek tűntek menőnek, másrészt, mert mindenki így ismeri, így használja azóta is –, ez volt Zita vállalkozása, és kezdetben valóban promóciókkal foglalkozott. Az ötletet egy német hátterű nagyobb promóciós cég adta, ahol a friss diplomás Zita külsősként dolgozott egy rövid ideig. Eladást ösztönző anyagokat gyártottak, és bolti promóciókat csináltak például kozmetikai cégeknek. Kitelepülés

az üzletbe, termékek személyes megismertetése a vevőkkel, ma már semmi szokatlan nincs ebben, de akkor ez új marketingeszköz volt. Zitának meglódította a fantáziáját, és mivel a L’oréal akkori vezetője (családi barát) is vevő volt a módszerre, önálló cégben kezdett tovább gondolkozni hasonló promóciók kidolgozásán. 1993, Váci utca – ekkor és itt járunk –, amikor Zita megismerkedik Porkoláb Gergellyel, aki azóta is cégtársa, kollégája, jó barátja. Az irodába, ahonnan Zita intézte a német cég ügyeit, valahogy Gergő is rendszeresen bejárt, beszélgetni, ötletelni kezdtek, közös kft. alapítása lett a dologból. A HPS első munkáit kozmetikai cégektől kapta, az Azúrok és Skálák voltak a fő helyszínei. Bájosan régimódian hangzanak a nevek, és azt sugallják, mintha egy veterán üzletasszony pályáját rajzolnánk meg, holott Zita még ma is fiatal negyvenes, csak egyrészt tényleg korán indult, másrészt pont sokat változott a világ. A kilencvenes évek legelején az sem

Martényi Zita természetesen egy Áreonban. Zita amúgy nem a márkára megy, hanem a stílusra

FORBES

ÁERON volt olyan magától értetődő, hogy mindenhol van telefon. Zita családjánál volt, a HPS hőskorában főleg otthonról intézte az ügyeket. Még a szüleivel lakott, nem kellett eltartania magát, volt néhány éve, hogy kiderüljön, életképes-e a vállalkozás. „Azóta is úgy gondolom, hogy ezt ilyenkor lehet a legkönnyebben bevállalni. Amikor még nincs családod, nem kell másokért felelősséget vállalnod, és megteheted, hogy öt évig nem keresel pénzt.” Az természetes volt, hogy mindez lemondással is jár. Pénzt nem kellett a HPS-be tenni, ez nem tőkeigényes iparág, időt, energiát, munkát kellett áldozni rá, és éveken át ide kellett mindent visszaforgatni. „Az már nagy lépés, amikor embereket tudsz felvenni, de akkor is őket kell először kifizetned, te magad mindig hátra sorolódsz.” Fél óra után úgy érzem, vállalkozásindítási gyorstalpalón veszek részt. Hiteles és hasznos. Budán beszélgetünk, a fényes, romantikus Villa Bagatelle a helyszín, ráérősen reggelizünk. Zita világosan, egyenesen kommunikál, ezt is mondták róla az őt régebbről ismerők, én is érzem. Azt kevésbé látom magam előtt, milyen, amikor felemeli vagy megkeményíti amúgy rádióba kívánkozó orgánumát, holott állítólag erre is volt már példa. Nagyjából két okból tud indulatba jönni („temperamentumos vagyok, el kell ismernem”). Vagy akkor, ha úgy érzi, nem ismerik el, nem fizetik ki rendesen cége munkáját, vagy ha azt látja, hogy az ügyfél visszaél az erőfölényével, és nem mint partnerrel, hanem abból a pozícióból kommunikál, hogy úgyis nála van a kassza kulcsa. Az első esetben nem enged, beleáll a kemény tárgyalásokba, és mindent megtesz, hogy megértesse az ügyféllel, mi és miért kerül annyiba. A második esetben meg van, hogy arra jut, nem érdemes folytatni, feláll a tárgyalóasztaltól, és kisétál. A leggyakoribb azonban az, hogy ha szükséges, a színfalak mögött adja ki magából a dühöt. „Mázlim van a fiúkkal, rajtuk keresztül lenyugszom.”


A „fiúk” amúgy Porkoláb Gergő mellett még Vekkel Lászlót és további három, kicsit később csatlakozott társát jelentik, akik a reklámügynökséget vezetik. „Olyan, mint egy húszéves házasság, Zita a génjeim része” – ezt Vekkel László mondja munka- és baráti kapcsolatukról, amit remekül táplál, hogy három, egymást jól kiegészítő, különböző egyéniségről van szó. Gergő inkább a stratéga, Laci a kreatív szellem, Zita pedig mindent meg tud valósítani. Ez a hozzá- és felállás nagyjából kezdettől így volt, bár huszonplusz év alatt maga a cég, sőt már cégcsoport rengeteget változott. Az első promóciós munkák után jöttek a kreatív koncepciók és az egyre nagyobb ügyfelek, az egyre komplexebb marketing-, reklámkommunikációs projektek a HPS-be. Ez Zitát is folyamatos újragondolásra késztette, főleg, mert sohasem dolgozott

vénál és a divatnál tartunk, ami Zita életében azóta vált különösen fontossá, hogy az Áeron (Áron Eszter divattervező márkájának) egyik angyalbefektetője lett. Egyszínű, hosszú ujjú felsőben, szolid sminkben, Áeron bőrtáskával az oldalán azt mondja, ma sem annyira a márka számít, inkább a stílus, a letisztult forma, akár a fast fashion is belefér. „De ha valami extra jó anyag vagy extra jó szabás, akkor feljebb tolom a limitet.” A minőség és az anyagválasztás otthonról hozott alapelem. Hogy is lenne másképp, ha már a nagypapa mesterszabó volt, édesanyjától pedig nullaéves korától azt hallja, miután megfogdosta az anyagot, hogy „na, ilyet nem veszünk föl, kislányom”. Szóval a divat valahol egészen korán ott kellett, hogy motoszkáljon Zita fejében, az sem egészen véletlen, hogy gimnázium után a Magyar Divatintézetben

Hogy is lenne másképp, ha már a nagypapa mesterszabó volt, édesanyjától pedig nullaéves korától azt hallja, miután megfogdosta az anyagot, hogy „na ilyet nem veszünk föl, kislányom”. multinál („nem volnék odavaló, nem tudom, hogyan kell alkalmazottnak lenni”), és nem látott más vállalati kultúrát belülről. A folyamatos növekedés viszont kikényszerítette, hogy egyre hierarchikusabb legyen a szervezet, hogy delegálja a munkát, menedzsereket képezzen az alatta lévő szintekre, és hátrébb lépjen, ha arra van szükség. Ez mennyire volt könnyű? „Meg kellett tanulnom, rá kellett jönnöm, hogy nem akarok a saját cégem korlátja lenni.”

AMIKOR KIDERÜL, HOGY A DIVATISKOLA IS JÓ VALAMIRE „A húgom világéletében márkás holmikra gyűjtött, én inkább gyorsan elköltöttem, ha volt pénzem.” Már a ká-

is tanult egy kis ideig. Divatmenedzseri szak indult akkoriban, leginkább ez vonzotta, de végül mégis átnyergelt a kereskedelmi főiskolára, a közgazdászdiplomát és az azzal járó nagyobb mozgásteret választotta. Aztán, amikor majdnem húsz évvel később Vekkel Lászlón keresztül megismerte Áron Esztert, megint elé sodródott, és izgatni kezdte a divatipar. A kreativitásán túl elsősorban az a része, hogy kicsit kitörve a reklámszakmából alkothasson – pontosabban a fiúkkal együtt alkothassanak – egy egészen új márkát. Az időzítésnek itt legalább akkora szerepe volt, mint a HPS kezdetén. Éppen a HPS révén volt egy nagyon stabil háttér, vagyis megint megvolt a le-

hetőség, hogy úgy építsen céget, hogy a saját munkájáért járó juttatásról lemondhasson. Itt persze ennél sokkal többet is kellett áldozni, hiszen egy ismeretlen magyar divatmárkát a globális piacra segíteni az első években is több tízmillió forintos befektetést igényel, a növekedési fázisban meg még sokkal intenzívebb meA FONTOSABB HPS nedzseri és értékesítői jelenCÉGEK ADATAI létet és százmillióban mérhe(HPS MARKETING, tő plusztőkét. HPS EXPERIENCE) Na, utóbbiakat Zita (és HPS-es társai) már nem tudÁRBEVÉTEL ták volna vállalni, ezért kel(MILLIÁRD FORINT): 2012 lett három évvel ezelőtt kockázati tőkét bevonni, és új ügyvezetőt találni. Mindkettő sikerült, és megint eljött 2013 a pont, hogy Zita picit hátrébb lépjen, és átadja a területét a nála majd húsz évvel fiatalabb Lászlóffy Viviennek. „Ritkán van olyan ember, 2014 akinél ennyire érzed, hogy el tudod engedni a felelősséget, mert tudod, hogy jól fogja 2015 csinálni. Vivinél ezt éreztem” – mondja Zita. Vivienben egy picit magára is ismerhetett. 2016 (becsült adat) Ugyanaz a huszonéves lendület hajtja, mint őt is egykor, mindketten igen határozottak (Zita ezt úgy ADÓZOTT EREDMÉNY mondja: „viszonylag maga(MILLIÓ FORINT): biztos fellépésünk van”), és 2012 bár erős nőnek sem könnyű erős nők között dolgozni (Áron Eszterről se feledkezzünk meg), a dolog működik. 2013 „Szeretek nőkkel dolgozni. Nem mondom, hogy mindig egyszerű, de mindig inspirál, ha bejön valami teljesen új aspektus. Nem kell, hogy 2014 mindig egyetértsenek velem. Jó, ha megzavarnak.” F

2,1 2,4 2,2 2,7 3,8

STORE BUDAPEST

1051 BP. OKTÓBER 6. U. 3.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

26,1 14

21,7 84,3 2015

2016 (becsült adat)

199

ÚJ KOLLEKCIÓ TAVASZ / NYÁR 2017

DIGELSTOREBUDAPEST.HU

FORBES

ÁERON

Ez az egész nagyon személyes!

A szerkesztőségben az egész Áeronból csak a tervező telefonszáma nem volt meg, az utóbbi hetekben csak ő nem szerepelt a tévében. Áron Eszter, bár dobogós a legjobb magyar tervezők listáján, szeret háttérben maradni és a tervezésre figyelni. De ez nem jelenti azt, hogy kevésbé céltudatos és határozott, mint a cég többi tagja.

Ú

risten, ez szuper! – nevet fel Áron Eszter (35), kezeit is feltartja. Éppen arról a pillanatról beszél, amikor eldöntötte, hogy divattervező lesz. Ez az egyetlen félmondat, ami harsányabban csúszik ki a száján, egyébként visszafogottan beszél és gesztikulál, sokat mosolyog, elnyújtja a szavak végét. Bő, homokszínű felsőben van, a haja természetes szőke, a sminkje mindöszsze egy kis szempillaspirál, körmén viszszafogott a lakk, az ékszer egy pici karóra. Budapesti irodájában minden fehér, az asztalon, egy széken, egy kanapén és két cserepes növényen kívül nincs benne semmi. Leszámítva jó néhány kupac anyagmintát és a falra kifüggesztett tervrajzokat, amelyektől mégis élő és életszerű a tér. Gondolatban a gimnazista Eszternél járunk, aki éppen kitalálja, hogy mihez kezd az életével. „Nagyjából 17 évesen, a Liszt Ferenc téren ültünk az egyik kávézóban, és először beszéltünk arról, hogy tervezést kellene tanulnunk külföldön.” Sándor


ÍRTA: BÁNLAKI D. STELLA

Szandra Nanushka (→Forbes 2015/01) és Eszter szinte együtt nőttek fel: „Sokáig a legjobb barátnők voltunk.” Együtt döntöttek a pályaválasztásról is. Valójában az a furcsa, hogy a divatvilág a lányoknak nem volt a nulladik órától egyértelmű. Eszter nagyapja az Észak-Magyarországi Textil- és Felsőruházati Nagykereskedelmi Vállalat igazgatója volt, aztán textilkereskedést alapított, amit lánya, Eszter édesanyja vitt tovább. „Gyerekkoromban végigmoziztam, ahogy anyukám létezett, ahogy válogatta a dolgokat. Letisztult, kifinomult ruhái voltak, ha viszszagondolok, ez volt rám a legnagyobb hatással.” Eszter édesanyja elegáns, karakteres nő volt. Telefonbeszélgetésünk

végén Szandra is megemlíti őt, bizalmas hangon: „Inspirált, sőt ma is hatással van a stílusomra.”

ITTHON NEHEZEBB

„Mindig karakteres lányokat keresek a múzsának.” A Zrínyi utcai Áeron főhadiszálláson (az Ötkert fölött), az asztalon heverő lookbookokban nem hivatásos modellek pózolnak a Balaton-felvidéken, hanem két fiatal spanyol lány. Mindketten egyszerre fotósok, stylistok és art directorok, „kis kreatív figurák Madridból”. Magasak és vékonyak, de bármikor szembejöhetnének velünk az utcán. Eszter múzsái nem tökéletesek, ahogy ő maga sem az, inkább természetes szép-

„El tudod képzelni, hogy legyen egy saját márkád?” Akkori párja, Vekkel László kérdésére a még a Nanushkánál dolgozó Eszter azt válaszolta: „Igen, ezt szeretném mindennél jobban.”

Eszter gyakorlatilag csak a saját ruháit hordja, azonosul velük, képviseli a márkát, és közben tesztel

FORBES

ÁERON ségek. Cseppet sem feszítenek a jó minőségű alapanyagból, aprólékosan kidolgozott ruhákban, inkább könnyed és hanyag az eleganciájuk, amit a 400–600 eurós darabok elvarratlan, kissé feslett szélei dobnak meg. Amerikai általános iskola, két tannyelvű gimnázium, majd a Krea és az IBS jöttek. „Diszlexiás és diszgráfiás vagyok, és mindig volt pár dolog, ami nehezen ment. Ezeket a divattervezéssel ki tudtam kerülni.” Eszter viszont sem a családi textilkereskedést nem akarta továbbvinni, és jogász sem akart lenni. Divattervező lett. Utóbbiban édesanyja nem hitt, előbbiben sokkal inkább. „Úgy érezte, hogy itthon nehéz lesz a divatban érvényesülni.” Az Áeron megszületését az anya már nem élhette meg, de talán neki is köszönhető, hogy a magyar lány a magyar piac helyett az egész világot célozta meg. Meg egy kicsit talán annak is, hogy a gyerekkori barátnővel, Szandrával egy pályán játszottak.

tanak, de a földön az anyagminták már a 2018 nyarára szánt ruhákhoz kellenek. Ezeket kezdi tervezni a napokban Eszter, csak még útjára engedi a FedEx-dobozba burkolt 2017-es nyári szettet. Az ajtón túl kisebb káosz és hangzavar. „Mindig haza kell mennem rajzolni, itt nem tudok koncentrálni.” Ez a kedvenc része, otthon, a ceruzával. „Nagyon meditatív, lenyugtat.” Később ugyanerről azt mondja, hogy ez a legintenzívebb, legizgalmasabb is. „Ez az egész nagyon személyes! Mivel női tervező vagyok, mindig magamból indulok ki. Játszok a fejemben a testemmel, eljátszom a gondolattal, hogy mi lenne, ha más testalkatú lennék, mit hangsúlyoznék vagy takarnék el. Ezek alapján készülnek a sziluettek.” Textil × forma × ár – a terveket régebben Martényi Zita (befektető), ma már Lászlóffy Vivien (az ügyvezető) futja át értékesítői szemszögből. Saját tapasztalatai és az ügynökségek visszajelzései alapján figyel a különböző nők igényeire, TÚRÁK, TEXTÚRÁK, TORTÚRÁK a színekre, a sokszínűségre, a praktikus Miközben 2005-ben Sándor Szandra létrészletekre és az árra. Ha Eszter valamirehozta a Nanushka márkát, Eszter saját vel nem tud azonosulni, az nem lesz, de brand helyett másokén kezdett dolgozni. a nem praktikus, nem életszerű aprósáA Retro Jeans, a Tisza, a Persona szekegokat elengedi. „Szerencsére Eszter olyan rét tolta, és közben messziről nézte a legkreatív tervező, aki közben a Földön jár” jobb barátnő munkásságát. „Mindig na– mondja később Vivien egy szobával argyon fontos volt, hogy mit csinál.” Aztán TEXTIL × FORMA × ÁR rébb. Mások is megjegyzik: sokat számít, A falon, a skicceken az Áeron jövő téli jött a lehetőség, Szandra 2010-ben felhogy a dizájner üzleti iskolát is végzett. kollekciója, amit most országszerte gyárkérte maga mellé tervezőnek. A nem Eszter képben van a számokkal, de ő és mások is egyöntetűen azt mondják, hogy leginkább Áron Eszter egyik aktuális múzsája. csak a tervezni szeret, és alapAz Áeron-nő Ihlet „Eszter egy közös fotózás kapcsán A tipikus Áeron-nő nőies, de Utazások, kiállítások, bútorok, vetően ma már nem is nais megkeresett nemrég, voltam nála gyon kell mással foglalkoznem a klasszikus értelemben, inkább szobrok, festmények is adhatnak a showroomban – végül egy teveszínű modern szemszögből. Karakteres, de inspirációt. Áron Esztert megihlette nia. „Nagyon sok munka ez nadrágot és egy mintás zakó-kabátvisszafogott. A luxust képviseli, de már Japán és a Balaton-felvidék, így is. Nagy szerencsém, hogy kát választottunk.” természetes és laza, okos és kreatív, Francois Hardy és Jane Birkin, a többiek elviszik az operanyitott és független. Phoebe Philo divattervező személye tív és a gazdasági részét, és A stílus és régi magazinok is. Utólag a ruhák Magas derekú, bő szárú nadrá- nekem csak a tervezés a dol100 százalék minőség már nem mindig árulják el, hogy mi gok, aszimmetrikus kabátok, overs- gom.” Vagy ahogy a CEO kéadta az alapjukat, de végül minden Az Áeronnál a középpontban ize pulcsik és minimalista ruhák, kollekciót megfogalmaznak. a minőségi alapanyagok állnak. sőbb fogalmaz: „Szabadon de idén romantikus parasztblúzok Eszter szívesen dolgozik francia tartom Eszter hátát.” A fonadják a kínálatot. A kifutó téli Az aktuális múzsa: báránybőrrel, japán textillel, olasz tos ügyekben azért közösen kollekciót a kommunizmus kora Szamosi Zsófi zebramintával vagy alpakával. meetingelnek és döntenek (és ihlette, a friss, nyári szettet a sokkal „Én nem vagyok annyira képben Van saját mintás, festett selymük is. vidámabb Balaton-felvidék, Eszter eddig nem volt feloldhatata divattal, de az Áeronról már Ehhez jön hozzá egy hagyományos kedvelt hétvégi kirándulóhelye inspi- lan konfliktusuk), de a terkorábban is hallottam, tudtam, vagy esetleg újragondolt varrási rálta. Az eredmény finoman elegáns, vezőasztal Eszter kizárólahogy Áron Eszter egy menő tervező” technológia (most a darázsolás és visszafogottan fiatalos, diszkréten – mondja Szamosi Zsófi színésznő, a csomózás mennek). gos territóriuma. Vajda Mályi romantikus, nyugalmat árasztó. aki Pintér Béla darabjaival lett Zsuzsa tanácsadó az egyetlen 36 | FORBES 2017. ÁPRILIS

egyenrangú felállás hosszú távon nem volt szerencsés. Eszter évekkel később, az irodájában ülve is keresi a szavakat, amikor megpróbálja megmagyarázni, milyen nehéz alárendelt szerepbe kerülni egy gyerekkori barátnő mellett. „El tudod képzelni, hogy legyen egy saját márkád?” Akkori párja, Vekkel László kérdésére a még a Nanushkánál dolgozó Eszter azt válaszolta: „Igen, ezt szeretném mindennél jobban.” Az akkor már egy ideje likviditási gondokkal küszködő Sándor Szandra tárgyalt többek között Lászlóval is, a HPS Reklámügynökség pénzéről, de abból aztán mégis inkább az Áeron indult el. A barátságnak ezzel egy időre lőttek, de Eszter úgy érezte, egy ilyen lehetőség mellett nem sétálhat el. Nehéz volt az az időszak, de ma már újra barátnők. A Nanushka pénzügyi helyzete is rendeződött. 2012-ben egész más nagyságrendet, 360 millió forintos befektetést és 225 milliós tulajdonosi kölcsönkeretet kapott a Portfolion Zrt.-től. Ez volt az első komoly divatipari invesztíció a hazai kockázatitőke-alapok világában. Ezt 2016-ban egy újabb tőkeinjekció követette a GB & Partners Kockázatitőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Exim Növekedési Magántőkealap jóvoltából.

kivétel, de már ő is csak a mintadarabok próbájánál, az utolsó simításoknál kerül képbe. Nagyjából másfél év és rengeteg egyeztetés, alakítás, mire egy ötletből a fogason lógó ruha lesz. Ennyi idő alatt simán meg lehet utálni egy-egy darabot, de Eszter azt mondja, mire a stylistokkal összerakott katalógust pörgetheti, addigra újra kedvet kap, hogy válogasson. Ő és Vivi szinte csak a saját ruhá-

Ha Eszter valamivel nem tud azonosulni, az nem lesz, de a nem praktikus, nem életszerű apróságokat elengedi. ikban járnak, azonosulnak velük, képviselik a márkát, és közben tesztelnek. Spéci helyzet, ha valaki a saját kollekcióját hordja, de Eszter egyébként sem az a típus, aki végtelen összegeket költ ruhákra, alapvetően nem feltétlenül vásárolna abban az ársávban, ahol az ő darabjai mozognak. „Mindig próbálom átgondolni, mi fér bele a keretbe, és csak olyat veszek meg, amit aztán biztosan nagyon fogok szeretni.” Nagy a gardróbja, különösen a cipőket imádja – „van egy kis gyűjtési hajlamom is” –, de nagyon vigyáz a dolgaira. (Az interjú alatt egy nagyon helyes, sötétbarna velúr bokacsizma van rajta, újnak tűnik.)

MADE IN BUDAPEST

„A minőséget reprezentálja, de készülhetett volna akár Párizsban is.” Az Áeron élményfaktorát a világ másik felén emeli, hogy magyar. Eszter is imád utazni, az Instagramja tele van a világ különböző pontjain készült képekkel – főleg a párjával, Viviennel és barátokkal, meg Mokkával, imádott tacskójával szelfizik. Ami minden évben fix, az a párizsi anyagkiállítás (melyik nő ne szeretne a világ legszebb textiljeiben turkálni?), és Vivivel van akkor is, amikor leszerződnek egy új ügynökséggel. A közös képek alapján igazi barátnőknek tűnnek, de teljesen eltérő személyiségük, a tíz év korkülönbség, a tervező és a vezető eltérő látásmódja azért húz egy vékony határt köztük. Szinte szó szerint ugyanazt mondják egymásról: a CEO szeret előtérben lenni és szerepelni, a tervező az első körökben inkább az ő háta mögül les ki. „Eszter zárkózottabb, csöndesebb, de ő is akaratos. Ha valamit a fejébe vesz, azt lehet, hogy csöndesen, de végigviszi. ” És Eszter előtt van még jó pár cél. Például biztos benne, hogy egyszer majd besétálhatunk egy Áeron üzletbe Budapesten, de abban nem, hogy az első üzletük itthon lesz. „Férfiruhák, hú, azt is szeretnék!” Ahogy saját kiegészítőket és cipőket is, „de az ismét egy befektetés, majd csak később jöhet”. F

empo_uzletkartya_tavasz.pdf

1

26/04/16

Klassz nők. Magabiztosan Emporiumban.

Üzleteink: –––––––––––––––––––––––––––––––––– 1024 Budapest, Mammut I. Lövőház utca 2-6. 1052 Budapest, Károly körút 10. 1066 Budapest, Teréz körút 2-4. 1123 Budapest, Alkotás út 5. 1137 Budapest, Szent István körút 12. –––––––––––––––––––––––––––––––––– www.emporium.hu www.facebook.com/emporium.aura

A hirdetés felmutatásával 5 000 Ft kedvezményt adunk vásárlása árából. A kupon más kedvezményekkel nem összevonható. Teljes árú termékekre, 15 000 Ft vásárlás felett beváltható 2017. Április 30-ig.

FORBES

ÁERON

Felrakom a poker face-t és megoldom

Három anyanyelve van, bármelyiken eladja magát. És az Áeron márkát. Lászlóffy Vivien 26 éves, de heti szinten tapasztalt üzletemberek írják alá a szerződéseket úgy, ahogy azt ő megálmodja. (Azért a biztonság kedvéért ezt a mondatot lekopogná.)

R

eggel 6 New Yorkban, Lászlóffy Vivien kómásan kászálódik ki az ágyból, és felcsapja a fehér Macbookját. Sanghajban és Hongkongban addigra véget ér a munkanap, de az ázsiai buyerek mailjei már követelik a most induló tavaszi és nyári szezon Áeron ruháit. Közben a budapesti Szent István-bazilika harangja elveri a 11-et, úgyhogy a 26 éves lány fogja hatalmas Iphone-ját, és hívja a hazai főhadiszállást. „Feladtátok a csomagokat?” Hét óra körül már az olasz anyagbeszállítókkal beszél – ingerülten, legalább negyedszerre – a hibás szövetről, ami már a 2017–2018-as téli ruháihoz kell, aztán nyolckor még rákérdez Eszternél, hogy áll a jövő nyári kollekció rajzaival. Kilenckor a saját, amerikai napja is elindul. Koppenhága, New York, London, Milánó, Párizs. Vivien először 19 évesen járt fashion weeken, New Yorkban. „Mindenki azt hiszi, hogy a fashion weekek csak a glamourról szólnak, de nekem olyankor minden napom hajnali


ÍRTA: BÁNLAKI D. STELLA

hattól este 11-ig tart” – és ez nyolc hétig így megy, évente kétszer. Amikor késő este kilép az utcára, már nincs kedve kocogni. A munkáért igen, a sportért viszont már koránt sem szívesen kel, pedig tízéves korától 19-ig, válogatott teniszező lévén, nem volt más választása. Magyar apától és német anyától Vivien született kozmopolita, saját jogán. Egyszerre vallja magát németnek („nagyon erős német householdban nőttem fel, otthon mindenki németül beszél”), magyarnak („apukámmal magyarul beszélünk, és ne felejtsük el, hogy mindig

Budapest volt a bázis, magyar színekben versenyeztem”) és amerikainak („azért az, ahol 19 és 25 éves korod között élsz, az marha nagy hatással van rád”). Budapesten német gimnáziumba járt, de mire nagykorú lett, az egész Földet beutazta junior teniszezőként. Üzletet Bostonban tanult sportösztöndíjjal – „azt is magamnak intéztem el” –, gyakornokoskodott Madridban (erős felütéssel egyből Ágatha Ruiz de la Prada jobb keze volt), aztán jött a Cartier és a L’Oreal New Yorkban, végül rövid londoni kitérővel landolt újra Magyarországon. „Nagyon kemény volt, ezeken a helyeken nagyon gyorsan megtanulsz túlélni.”

Mire az előadását befejezte, a tulajdonosok, a befektetők és Eszter kórusban közölték vele: találtak egy új ügyvezetőt. Ő lesz az.

RUHÁÉRT JÖTT, CEO LETT

Egy szobára Esztertől, már az Áeron budapesti főhadiszállásán Vivi – így szólítják – nagy levegőkkel, hangosan beszél, kezei nagy köröket tesznek a levegőben.

Lászlóffy Vivien, junior teniszbajnokként, aztán amerikai egyetemistaként gyorsan megtanult túlélni

FORBES

ÁERON Előadása része, hogy egy-egy mondatot erősen lekopog a fehér körasztal alján, néha megremegnek a vizespoharak. „Mire nagykorú lettem, megtanultam, hogy ha nagyon keményen dolgozom, akkor nagyon sikeres lehetek.” Az Áeron ikonikus zöld bőrdzsekije van rajta, mióta a cégnél dolgozik, bátrabban keveri az „edgy” és a „cool” darabokat. „Mindig érdekelt a divat.” Vivi az a típusú divatmániás, aki nemcsak a képeket nézegeti a magazinokban, hanem ki is olvassa őket. Beleillik az Áeron vásárlói körébe, 300 euróért még ő is simán vásárol magának darabokat, de azért az 1300 eurós olívzöld bőrdzsekit már átgondolta. „Két hétre jöttem haza Londonból, éppen sample sale volt az Áeronban, egy barátnőm hozott be.” Vajda Mályi Zsuzsa, a Lászlóffy család régi jó barátja, aki akkor már Eszterrel is dolgozott, gyorsan összerakta a dolgokat. Vivien legközelebb már azért lépett be a showroom ajtaján, hogy megismerje a márkát és a tervezőt. Amikor kilépett, már az eladásokkal, a terjeszkedéssel, a fejlesztésekkel is tisztában volt, és igent mondott egy pár hetes külsős tanácsadói szerepre. „Úgy volt, hogy januárban kezdek Londonban a Revlonnál, eszembe sem jutott, hogy hazaköltözöm, főleg hogy itt CEO leszek.” Pedig mire az esetleges fejlődési tervet a karácsonyi szünet előtt felvázolta, a tulajdonosok, a befektetők és Eszter kórusban közölték vele: találtak egy új ügyvezetőt. Ő lesz az. „Rögtön szimpatizáltunk egymással, egyből el is csábítottuk őt az éppen

Fashion week

A divathét a divatipar grandiózus eseménye. Tervezők, márkák és divatházak mutatják be legújabb kollekciójukat az ügynökségeknek, a kereskedőknek és a médiának, így diktálva a trendeket. Évente meghatározott időpontokban zajlik, sorban egymás után, a világ különböző fontos nagyvárosaiban.


új munkahelyéről” – emlékezik Áron Eszter. Martényi Zita azt mondja, már a próbamunka alapján tökéletesen biztosak voltak benne, hogy Vivire lehet bízni a céget. Két hónap kellett, mire a lány igent mondott, pedig akkor már érezte, hogy semmi keresnivalója egy multinál. „Az volt az egy requestem, hogy adjanak szabad kezet. Megmondtam, hogy biztosan lesznek dolgok, amiket először nem fognak érteni vagy szeretni, de csak így tudunk haladni. És meg is kaptam. Egy trust, bizalom jött mindenkitől, pedig 24 voltam.” A céget ismerők szerint azért szupercsapat az Áeroné, mert mindenki a helyén van, bízik a másikban, és nem szólnak bele egymás dolgába.

835

Mivel 2015 márciusában, tehát pont akkor kezdett, amikor a Széchenyi Tőkebefektetési Alaptól és a Day Onetól újabb pénz ömlött a cégbe, Vivinek új alapokra kellett helyeznie a működést, aztán ki kellett alakítania a márkát. „Ez 24 órás munka. Nekem pont ez tetszett. Kaptam egy bébit, és ki kellett találnom, hogy mit kezdek vele. Elkezdtem nevelni.” Pont olyan vehemenciával beszél róla, amilyennel belevetette magát. A körülötte szinte állandó forgószél nem csak minket kap fel a beszélgetés közben. Zita is ezt emeli ki Vivivel kapcsolatban: „Elképesztő lendülete van, nagyon gyorsan tanul, átlátja a komplex struktúrákat, és jó döntéseket hoz.” Amikor az új CEO a céghez ke-

Versenytársak

JOSEPH, Acne, Alexander Wang vagy a See by Chloé. Az Áeron még kategóriájában sem az egyes országok dizájnereivel száll harcba a vásárlókért, hanem a nemzetközi márkákkal. Vevőik között egyre több a visszatérő vásárló, akik már lojálisak a márkához.

Megjelenések

Nem sok hasonló márkával kegyes a nemzetközi sajtó, de az Áeronnal olyan magazinok foglalkoztak, mint a Harper’s Bazaar, a Vogue, a Wallpaper vagy a Suitcase. A Google-ben az elmúlt évből német nyelvű interjúk tucatja kerül elő, pedig állítólag Németország kemény piac, nem egyszerű ott gyökeret verni.

rült, Japánban nyolc boltban volt bent az Áeron, ma már 35-ben van ott. Tavaly több japán ügynökség is egyenesben kereste meg őket, hogy szerződjenek. Amerikában is „rendbe rakták” az ügyfeleket, és „Németország? Egyértelmű volt, hogy megyünk”. Korea, Hongkong, Kína, Tajvan, ezek mind együtt jöttek. „Amikor veled szemben ül négy-öt amerikai vagy japán, ötvenéves mind, és férfi, az nem könnyű.” Vivi egyedül tárgyal a világ bármelyik pontján, a sport megtanította, hogy kiálljon magáért, a szülei pedig arra, hogyan érveljen hatékonyan. „Felrakom a poker face-t, és megoldom.” Öt-hat körös kemény menetekbe is belemegy, a fontos az, hogy ne nyomjanak le rajta mindent, az valószínűleg a márka és az ügynökség kapcsolatának sem tenne jót. „És eddig abszolút az összes partnerünkből a legjobbat hoztuk ki!” – lekopogja. Az ötvenes tárgyalópartnerek valószínűleg látták, hogy Vivien nagyon fiatal, de 24-nek talán nem gondolták. „Azért, mert nő vagyok, még sosem ért hátrány – erősen lekopogja –, és szerintem, ha bármikor is rosszul reagáltam valamire, az nem a korom miatt volt.” Eszter is tíz évvel idősebb nála, de még a tervező is azt mondja, a korkülönbség csak nagyon ritkán, apróságokban mutatkozik meg. „A származása és a múltja viszont nagyon nagy különbséget jelentenek. Az a nyelv, amit egy amerikai buyer használ, az az övé is. Hozzá van szokva az utazáshoz, a nagyon sokféle emberhez, a külföldi életmódhoz. A kapcsolatteremtés is jól megy neki. Ezek mind összeadódnak.” A piaci szereplők, akik félig-meddig kívülről látják Vivien és az Áeron menetelését, azt mondják, a cég azóta szárnyal, hogy a lány belépett.

LECSAPTA A CSALÁDI LABDÁT

Persze a sikeres 30 év alatti európai fiatalok amerikai Forbes-listájára felkerülni sem rossz ajánlólevél. Vivien idén januárban, némi jet laggel forgolódott, amikor hajnali négykor meglátta a mailt: Congratulations! You are

on the list of the Forbes 30under30! „Először nem is értettem, hogy ez pontosan mit jelent.” Hiába tisztult ki gyorsan a kép, mivel hajnal volt, senkit sem tudott felhívni. „Ki kellett mennem futni a mínusz 12 fokban, hogy lepörögjek.”

künk, egy célért dolgozunk, mindketten szívvel-lélekkel” – mondja Eszterről és az örökbefogadott Áeronról. Vivi szoros kapcsolatban áll az ügynökökkel és a magazinokkal, ő figyeli a számokat az első sorból. Imádja, hogy a munkájának kreatív és taktikai része is van, de egy tapasztalt ügyvezető általános problémái őt még streszszelik. Kérés nélkül is legalább fél órát beszél az üzleti dilemmákról (melyik piacon és merre lépjen, hogyan pörgesse a cash flow-t, a munkaerő-hiány ellenére hogyan tartsa itthon a gyártást). Legkevésbé a negatív mérleg miatt aggódik: „Ekkora divatcégek, mit mi, nem tudnak nem mínuszban lenni. A legfontosabb, hogy a pénzünkből mi tudjuk finanszírozni magunkat, ez mutatja, hogy jól csináljuk.” Összesen nyolcan viszik az Áeron operációs részét, de mégiscsak a vezetőé a felelősség. „Sokszor késő estig bent vagyunk, próbálok mindenkit motiválni. Ha a többiek nem lennének lelkesek, nem menne.” Ahogy Vivi az üzletről beszél, az egyszerű, de logikus, félelemnek, bizonytalanságnak nyoma sincs. A Forbes? „Minden, amit eddigi életemben csináltam, annak köszönhető.” A jövő? „Nem tervezem, mert az Áeront kell terveznem.” Magánélet? „Nem sok. De imádom, amit csinálok, és ilyen fiatalon szerintem ez nagy dolog.” Azért a sportot most újrakezdi: „Valahogy le kell építenem az állandó stresszt.” F

A céget ismerő források szerint azért szupercsapat az Áeroné, mert mindenki a helyén van, bízik a másikban, és nem szólnak bele egymás dolgába. Végül a bátyjával beszélt először, ő volt az is, aki akkor kiment vele ünnepelni. Lászlóffy István 26 évesen a Citibank legfiatalabb vice presidentje volt, és ezzel feladta a labdát Viviennek, aki aztán 24 éves CEOként ütötte le. „A bátyám nagyon olvasott ember, mindig mindenről tud, közben kreatív és sármos is. Mindig is nagy push volt, teniszezni is miatta kezdtem.” Istvánnak most kozmetikai cége van bécsi központtal, van kis átfedés a divatiparral, de ettől függetlenül is ő Vivien igazi hőse, Áeron-ügyekben is kikéri a véleményét. Minden nap beszélnek, de csak pár hetente találkoznak, többre nincs idő. Az állandó munka és utazás miatt „persze lemondasz dolgokról, de sokkal többet kapsz vissza”. A lány egyrészt sokat tanul a különböző szituációkból, másrészt az utazás a lételeme, és az üzleti utakat a magánokkal is össze tudja hangolni. „Ha hullafáradt vagyok, de összefutok a New York-i barátaimmal, és az Áeronról kérdeznek, azonnal feléledek.” Hangosan, tele szájjal nevet, hátradobja szőke haját. Az is a fun része, amikor már lementek a tárgyalások, és Eszter is vele utazik, hogy bemutatkozzon az új partnernél. „Azért barátok is vagyunk, két különböző karakter, de hasonlítunk is. Van egy közös gyere-

FEBRUARY 28, 2017 FORBES | 41

FOTÓK: KRASZNAI ZOLTÁN CREDIT TK

Recommend Documents