ZDE NAJDETE VŠE PODSTATNÉ CO POTŘEBUJETE VĚDĚT PŘED KOUPÍ A PŘI KOUPI OJETÉHO AUTOMOBILU
Tohoto Průvodce koupí ojetiny zdarma jsem pro Vás osobně vytvořil abyste získali přehledně, na jednom místě a zcela zdarma všechny důležité informace, které je podle mých zkušeností potřeba znát před a při koupi ojetého vozu. Aleš Zich, zakladatel a provozovatel projektu Auto AZ Consulting Jako bonus získáváte zároveň „Kontrolní seznam pro koupi ojetiny“, který si můžete vytisknout a ve stručné formě si rekapitulovat všechny potřebné kroky. Přeji Vám, ať se Vám nákup ojetého vozu vydaří a jste s koupeným vozem spokojení. A pokud se rozhodnete nechat si zkontrolovat a prověřit ojetinu od profesionálů, zaslat dotaz nebo rovnou objednat naše služby můžete tak učinit zde: http://www.autoaz.cz/poradenstvi/
Před příjezdem do bazaru doporučuji udělat následující kroky a rozvahu:
1. Jako první krok si ujasněte, jak velké auto chcete, na co jej budete využívat, jak často a kolik kilometrů za rok ujedete i jaký motor bude nejvhodnější. Tím si můžete podstatně zjednodušit výběr vašeho "nového" ojetého vozu. Nejlepší je sednout si k internetu, zadat na nějakém inzertním serveru základní parametry vozidla a podívat se jaká je nabídka na trhu. Ohledně předpokládané ceny se řiďte cenovým středem. Nejlevnější nabídky nebývají tou nejlepší koupí, i když někdy se může podařit koupit pěkný kus za nízkou cenu. Často je však nízká cena lákadlem na ojetinu, která má nějaký zásadnější problém. Pro volbu vhodné motorizace doporučuji zvážit zejména jeden základní parametr, kterým je délka nejčastěji ježděné trasy. Pokud je to cca do 10km, pak je obecně vhodnější volbou motor benzinový. Pokud jezdíte obvykle více než 10km, pak můžete klidně volit i motor naftový a není ani tolik podstatné, kolik kilometrů najedete celkově za rok. 2. Cenu vozu si stanovte tak, abyste k ní mohli přidat min. 15-20tis.Kč (často i více) na následné opravy nebo údržbu. Příklady obvyklých výdajů po koupi: -
výměna olejů a filtrů – obvyklá cena cca 3-5tis.Kč
-
brzdové destičky a kotouče na jednu nápravu – cca 5-8tis.Kč
-
nákup pneumatik – sada 4ks v běžném rozměru R16 cca 6-10tis.Kč podle typu a výrobce
-
výměna rozvodů motoru – cca 6-15tis.Kč podle typu vozidla (u složitějších motorů klidně 25-35tis.Kč)
-
a mnoho dalších možných položek
3. Ověřte si telefonicky, že vybraný vůz v bazaru skutečně je přítomen a není někým rezervovaný. 4. Zeptejte se kdo vůz vlastní? To je ten, který ho ve skutečnosti nyní prodává = bazar nebo původní provozovatel? Pokud je vůz prodáván v tzv. komisi, tedy vlastní ho stále původní vlastník a bazar je jen zprostředkovatel, zjistěte zda je vlastník vozu obchodník, který vůz jen „překoupil“ nebo někdo, kdo vůz delší dobu používal a nyní ho obměňuje za jiný. U překupníků
je vyšší riziko možných manipulací se stavem tachometru a dalšími vadami vozidla. 5. Pokud je inzerována, vyžádejte si předem servisní knížku a ověřte si údaje v ní uvedené. Na trhu je podle našich zkušeností poměrně dost falešných servisních knížek, jenže falšování není jediným problémem. UŽITEČNÝ TIP: Naučím Vás teď jeden jednoduchý trik, který ale překvapivě mnoho kupujících nepoužije: Pokud kupujete ojetinu např. v květnu 2016, která byla uvedena do provozu v 2/2012 a v servisní knize je poslední záznam z 2/2015 ve 158tis.km, najíždělo auto předchozí roky cca 45tis.km/rok. Aktuálně by tedy mělo mít najeto cca 200tis.km. Pokud má na tachometru např. 168tis.km, je dost neobvyklé, aby u jednoho majitele najelo auto za poslední rok jen 10tis.km, když předtím jezdilo průběžně mnohem více. Může se sice stát, že auto rok putuje prodejními kanály a třeba delší dobu stojí v bazaru na prodej, ale i to se dá zjistit a ověřit. 6. Ověřte si, že Vám v autobazaru umožní prohlídku vozu zespodu a mají to kde udělat. 7. Pokud bazar nemá možnost vozidlo zvednout, zajistěte si v okolí bazaru servis, kde Vám vůz zvednou. Prohlídka zespodu je zásadní součástí koupě ojetiny a neměla by být vynechána. 8. Připravte si baterku, abyste si mohli posvítit kam budete potřebovat vidět! Tohle je naprosto zásadní, při prohlídce motorového prostoru i podvozku vozu zespodu. Na většinu důležitých míst se bez baterky nepodíváte.. A na základě čeho jsem vlastně vytvořil tohoto „Průvodce koupí ojetiny“? Jmenuji se Aleš Zich, založil jsem a provozuji společnost Auto AZ Consulting, prostřednictvím které se zabývám prověřováním a kontrolou ojetých vozidel již od roku 2000, tedy déle než 15let. - za těch více než patnáct let jsem již celý proces kontroly ojetého vozu před koupí prošel více než tisíckrát a nasbíral cenné zkušenosti, které tímto nyní s Vámi sdílím
- díky zkušenostem a pozitivní zpětné vazbě od zákazníků za mnoho let věřím a mám ověřené, že námi používané postupy a metody fungují - pravidelně publikuji skrze různá média své aktuální poznatky z trhu s ojetinami - věřím, že s dobrou přípravou a využitím zde uvedených zkušeností můžete zvládnout nákup ojetého vozu i sami za sebe nebo se na základě pochopení co celý proces nákupu ojetiny znamená rozhodnete využít něčí odbornou pomoc Pro tento případ Vám rádi nabídneme naše služby, o kterých se více můžete dozvědět a případně si je objednat zde: http://www.autoaz.cz/poradenstvi/
PŘIPRAVENI POKRAČOVAT SAMI? Fajn, jdeme do bazaru! Máte s sebou baterku?
Aleš Zich z Auto AZ Consulting prohlíží podvozek vozu na zvedáku 9. V první řadě si zkontrolujte pro Vás důležitá fakta z inzerátu týkající se výbavy, jako je např. počet airbagů, přítomnost a druh klimatizace, okna v elektrice, centrál na dálkové ovládání apod.
10. Má vůz dvě sady klíčů? Náhradní klíč s dálkovým ovládáním centrálu stojí cca 3-4,5tis.Kč, bez „dálky“ cca 1,5tis.Kč. Tento klíček ještě funguje, ale to nejlepší už má rozhodně za sebou:
11. Jsou všechny klíče a všechny zámky funkční? Bez funkčního zámku ve dveřích se nedostanete do auta, když se vám vybije baterka nebo se poškodí elektronická část v klíčku.
12. Má auto na všech dílech stejný barevný odstín laku? Koukejte na rozdíly odstínu, dále na hrany od olepovací pásky na hranách blatníků, dveří, kolem oken apod., na smítka a kamínky pod lakem nebo steklý lak. To vše může pomoci odhalit předchozí lakování. Na druhou stranu, mnoho ojetin dostane v běžném provozu různé šrámy a odřeniny, které se běžně řeší přestříkáním celého dílu a které v první fázi života automobilu kryje obvykle pojistka. Přestříkání některých dílů karoserie tedy není nutně signálem předchozí
havárie vozu. Rozlišit zda se jen lakovalo, nebo i více opravovalo, to chce už cvičené oko někoho kdo se vyzná. 13. Jsou správně/rovnoměrně slícovány spáry karoserie? Tady už bude jasné, že pokud spáry nelícují, pravděpodobně došlo k demontáži a zpětné montáži některých dílů karoserie a to už může indikovat větší opravu než po pouhém odření. 14. Demontáž dílů karoserie poznáte třeba na úchytných šroubech blatníků a dveří. Pokud byly demontovány, budou oprýskány/„podepsány“ od nářadí vlivem jejich předchozí demontáže. Originálně z výroby by neměly být, vypadá to takto:
A původní z výroby vypadá takto:
15. Prohlédněte si přední nosníky karoserie v motorovém prostoru, tzv. šavle – zhora pohledem po kapotu z obou stran motoru a později zdola když je auto na zvedáku. Ty by rozhodně neměly vykazovat jakékoliv známky rovnání nebo havárie. Pokud opravovány byly, automobil byl vážněji havarován a je pravděpodobné, že měl vystřelené i airbagy. 16. Prohlédněte si pořádně prahy vozidla. Je to jedna z hlavních nosných částí. Při větších nárazech zboku se musejí buďto hodně rovnat nebo měnit. Takový zásah do karoserie je již dost podstatný a je potřeba pečlivě zhodnotit, jaké to může mít důsledky pro další provozování takového vozidla. A opět to může znamenat vystřelené boční airbagy – zde pozor, když se sedačka pěkně zašije, nepřítomnost airbagu se nemusí při běžné prohlídce poznat.
17. Prohlédněte si střechu vozidla. Může nést známky oprav po poškození kroupami, spadlými předměty, v nejhorším případě po havárii s otočením auta na střechu. Příklad z praxe: Prohlíželi jsme dodávku Iveco, která na první pohled ze země vypadala velmi pěkně, nehavarovaná, technicky v pořádku. Když jsem se vyhoupl podívat na střechu, viděl jsem toto:
Prodejce nám to nějak „zpomněl“ říct. U osobáku naštěstí nemusíte nikam lézt. 18. Zkontrolujte si rok výroby všech skel. Samostatné číslo v místě popisu skla obvykle označuje rok výroby skla, takže např. u automobilu z roku 2012 by měla být všude číslice „2“, někdy se stane, že zejména na zadních sklech je číslice o jednu menší, v našem příkladu tedy „1“, kdy výrobce použil skladová skla vyrobená v roce 2011 na auto vyráběné v roce 2012. To možné je. Bude-li tam však „4“, je jasné, že sklo bylo měněno dodatečně. Zkuste zjistit proč. 19. Zkontrolujte také stav čelního skla. Pokud je prasklé nebo je na něm „žabka“, zejména v zorném poli řidiče, je potřeba počítat s jeho výměnou. Ceny se pohybují cca od 4 – 12tis.Kč, u vyhřívaných skel někdy i výše! 20. Prohlédněte si dno zavazadlového prostoru pod čalouněním. Pokud prohlížený vůz prodělal v historii větší havárii na zadní část, pozná se to nejlépe právě prohlídkou plechů na dně zavazadlového prostoru. Takhle to vypadat nemá, tady se zjevně již opravovalo:
21. Zkontrolujte si přitom přítomnost rezervního kola a jeho stav, případně alternativně přítomnost lepicí sady. 22. Zkontrolujte také přítomnost zvedáku, klíče na kola a matice k pojistnému šroubu kol, pokud je automobil má. Dále ještě případně výstražný trojúhelník. 23. Je interiér vozu včetně zavazadlového prostoru zachovalý, pohledově pěkný? 24. Není interiér nadmerně znečištěný? A co pach po kouření? Vyčistit se toho dá hodně, v případě výraznějšího zněčištění je však dobré počítat s cenou kompletního „mokrého“ čištění interiéru cca 1,8 – 2,5tis.Kč podle velikosti auta a rozsahu čištění. Dost zásadní může být výraznější zápach po kouření v autě. Pokud je auto hodně „prohulené“ a zápach je výrazněji cítit, nemusí být možné ho z interiéru zcela odstranit. Někdy se také stává, že v zimě nebo když je chladněji, není zápach příliš intenzivní, ale když se v autě zatopí nebo na něj v létě svítí slunce, zápach je výraznější. Pokud je to pro Vás důležité, auto si pořádně očichejte a koukejte i po jiných indikátorech kouření jako jsou drobné propáleniny čalounění, viditelně používaný zapalovač cigaret apod. 25. Jak vypadá ohmatanost volantu, pedálů a řadicí páky? Jako zcela obecné vodítko se dá říci, že i u aut s reálným nájezdem do cca 120150tis.km nebývají tyto prvky interiéru nijak výrazněji „ohmatané“ a „ošlapané“, při větším nájezdu již obvykle ano. Je to však dost individuální, často záleží jaké
návyky má konkrétní řidič a také zda např. 120tis.km najezdil převážně na delší trasy mimo město nebo zda auto poskakovalo denně pár kilometrů po městě. Zkoušky funkčnosti vozidla: 26. Zkontrolujte měrkou hladinu oleje v motoru. Je vhodné to udělat ještě před prvním startem, olej je stečený ve spodku motoru. Druhé měření udělejte po zkušební jízdě a několika minutách vypnutého motoru. V obou případech by měla být hladina oleje vždy alespoň nad značkou pro minimum, optimální však je, pokud je hladina steklého oleje po delším stání kolem rysky pro maximum. 27. Startování za studena: Motor musí běžet hned od startu hladce, bez kolísání, rušivých zvuků a nadměrného kouření. Jakmile se motor výrazněji chvěje, nebo se tzv. hádá, je třeba přijít na příčinu. Může být banální jako např. špatná zapalovací či žhavicí svíčka, ale může to být i horší komprese v některém z válců a ta se dá opravit jedině kompletním rozebráním a velkou opravou vnitřních součástí motoru v ceně obvykle několika desítek tisíc korun. A pokud byl motor ohřátý už před vaším příchodem, POZOR - zvyště svoji pozornost, může to zakrývat problémy právě při studených startech nebo s chodem ne zcela prohřátého motoru. 28. Před, při a po startování se soustřeďte na všechny kontrolky. Svítily před startem a postupně před a po nastartování zhasly? (zejména kontrolka diagnostiky motoru, kontrolky airbagů, ABS, tlaku oleje apod.) Někdy se např. může stát, že vůz bude mít poruchu funkce airbagů a pokud má i vyřazenou kontrolku, nemusíte si toho všimnout, prostě se nerozsvítí. Červená kontrolka airbagu řidiče se VŽDY rozsvítí při zapnutí zapalování a po nějaké době zhasne. 29. Brzdí ruční brzda? Zkuste se na místě se zataženou ruční brzdou zlehka rozjet. Auto musí zůstat stát. Pokud se začne rozjíždět, nemá brzda dostatečnou účinnost.
30. Při zkušební jízdě nechte motor zcela prohřát. To znamená obvykle ujet vzdálenost min. 10km. Že se motor prohřál zcela na provozní teplotu poznáte jednak podle měřáku teploty chladicí kapaliny, který ale spousta novějších vozidel již na palubce nemá, s jistotou však podle toho, že je zahřátý chladič. (dokud se motor nezahřeje, termostat nepustí chladicí kapalinu do velkého okruhu do chladiče). Když se chladiče dotknete opatrně zhora, měl by být na dotek pocitově horký (POZOR, abyste nešáhli někam, kde se něco točí a mohlo by vás to zachytit, i při vypnutém zapalování může někdy dobíhat ventilátor chlazení, tzv. sahara právě na chladiči. A pozor také na visící šňůrky z oblečení.) 31. Při zkušební jízdě musí jet auto rovně při akceleraci i při brzdění. Pokud při těchto úkonech začne uhýbat nebo výrazně táhnout do stran, bude se jednat o nějakou vůli na podvozku nebo špatnou funkci brzd některého kola. 32. Funkci ABS, tedy protiblokovací funkci brzd vyzkoušíte nejlépe někde na kluzkém povrchu, nemusíte jet moc rychle. Obecně by však nefunkčnost systému ABS měla indikovat kontrolka. Pokud tedy kontrolka ABS svítí při zapnutém zapalování a po chvíli nebo po nastartování zhasne, je na 99% ABS funkční. 33. Pokud testujete vůz s pohonem všech kol 4x4, určitě vyzkoušejte jeho funkci na kluzkém povrchu. Nefunkční 4x4 z praxe: Testovali jsme například v jednom z velkých bazarů ojeté Volvo XC90, kde měl být pohon 4x4 podle informací od prodejce a dle jejich vstupního testu s jistotou funkční. Zajel jsem přesto na kus trávy a prošlápl plyn. Auto hrabalo na předek a zadní kola nezabírala. Auto mělo nejspíš „střihnutý“ tisícihran v zadní rozvodovce, což se projeví pouze tím, že auto na zadní kola nezabírá, ale jinak nehlásí žádnou chybu. Vzhledem k tomu, že oprava této závady stojí cca 35tis.Kč a navíc nebyla na voze jediná, vybral si klient raději jiný vůz. 34. Zrychluje vůz plynule na všechny převodové stupně? (Na 2. a 3. až do blízkosti maximálních otáček? Doporučuji testovat až u zahřátého vozu!) Auto by v tahu nemělo nijak výrazně škubat nebo táhnout neplynule. 35. Otestujte zda spojka zabírá plynule a ve správné výši.
Chod spojkového pedálu by měl jít zlehka, plynule a záběr by měl nastat cca v polovině zdvihu. U různých modelů vozů a při různých nájezdech může být projev spojky mírně odlišný, ale obecně se dá říci, že zabírá-li spojka těsně u podlahy nebo naopak až nahoře, blíží se pravděpodobně konci své životnosti. Orientačně bývá životnost spojky cca 150 – 200tis.km, ale zde zcela zásadně záleží v jakém režimu a s jakým řidičem auto dané kilometry najelo. Někdo dokáže spojku spotřebovat za 60-80tis.km po městě a někdo s ní najede 300tis.km na delší tratě a i tak může být i nadále výborně funkční. 36. Při zkušební jízdě jeďte někam, kde můžete jet, i kdyby alespoň krátce rychlostí min. 100km/h, kousek dálnice je optimální. Projížďka rychlostmi cca do 80-100km/h nestačí. Jsou vůle nebo poruchy různých součástí, které se projeví až při celkové vyšší zátěži automobilu, která nastane právě při vyšších rychlostech. Sledujte zda něco nezačíná výrazněji vibrovat, pískat nebo hlučet. Automobil, který je technicky v pořádku, by měl jet do dálničních 130km/h bez obtěžujících vibrací, zvuků a nežádaných změn směru jízdy. 37. Při zkušební jízdě přejeďte nějaké nerovnosti, na kterých může být slyšet případné ťukání či jiné zvuky od náprav. Ťukáním se projevují vůle v kulových čepech a upevňovacích bodech náprav. Zjistit o jakou vůli se jedná a co bude stát její odstranění už je potřeba podrobnějším zkoumáním na zvedáku. 38. Vyzkoušejte také při jízdě tempomat, pokud je jím automobil vybaven. Jak se ovládá doporučuji zjistit před zkušební jízdou. Zkoumání ovládacích prvků při řízení může být nebezpečné. 39. Teplota motoru by měla být po prohřátí ke konci zkušební jízdy ustálená na cca 90°C. V praxi sice stále kolísá mezi cca 85-98°C, ale na palubním měřiči teploty se to obvykle neprojeví. Přesnou teplotu zjistíte použitím diagnostiky a načtením měřených hodnot. 40. Po příjezdu ze zkušební jízdy si určitě ověřte, že je teplý chladič. Pokud ne, tak k úplnému prohřátí motoru na provozní teplotu nedošlo nebo nefunguje správně termostat. (nebo jste jeli příliš krátkou trasu..)
41. Po krátkém stání s vypnutým motorem vyzkoušejte, zda startuje motor hladce a krátce i zahřátý. Zejména u starších naftových Octavií se stává, že studené startují ihned a zahřáté déle nebo vyloženě obtížně. Pokud zahřátý naftový motor startuje výrazně déle než studený, je to pravděpodovbně signál horšího stavu systému vstřikování paliva, jehož opravy obvykle stojí desítky tisíc korun. V lepším případě to může dělat „jen“ vadný startér. 42. Zkontrolujte manuálně, zda funguje všechna elektrická výbava v interiéru včetně všech spínačů. Stáhněte si všechna eletrická okna, pusťte ventilátor topení na všechny stupně intenzity foukání a všemi směry, otestujte funkci a výkon klimatizace, atd. 43. Pokud má auto ESP s vypínacím tlačítkem, zkusto ho vypnout. Pokud tlačítko nemá, obvykle se dá vypnout v menu palubního počítače. Po jeho vypnutí se musí rozsvítit kontrolka na palubní desce. A jdeme na zvedák:
44. Optimálně na konci kontroly ojetého auta je vhodné nechat si auto zvednout a prohlédnout si ho pečlivě zespodu. 45. Jak vypadá výfuk? Výfuk může být povrchově orezlý, ale neměl by být rozpadlý nebo se výrazně loupat jako na následující fotce:
46. Je auto zespodu někde výrazně zrezlé? V optimálním případě by měla být celá karoserie, tedy podlaha, podběhy a prahy bez orezlých míst. U většiny aut bývají orezlé některé funkční části náprav. Zkušeným okem lze poznat, zda auto jezdilo často v soli, bylo garážované nebo stálo na ulici či v trávě. Třeba tohle už je docela problém a takto zrezlé auto bude mít potíže projít řádnou technickou kontrolou:
47. Pokud při prohlídce zespodu objevíte stopy po oleji, což někdy může trochu být, záleží kde to je a v jaké míře. Obvyklé jsou drobné úniky kolem těsnění olejové vany, víka ventilů apod. Chladicí kapalina nikde viditelně unikat nesmí, zrovna tak brzdová kapalina – prohlédněte tedy všechny hadice chlazení, chladič, brzdiče v kolech i brzdové trubky pod autem. U starších
vozidel je vhodné zhodnotit i míru oreznutí brzdových trubek a stav pryžových částí brzdového potrubí. 48. Zkontrolujte ražbu VIN kódu na karoserii a porovnejte ho s technickým průkazem a výrobním štítkem na autě. Vše musí souhlasit. 49. Zkontrolujte servisní knížku, pokud ji auto má, i když to je nejlepší udělat na začátku ještě než k autu vyrazíte. 50. Pokdu jste si dosud neověřili pravost servisní knížky a záznamů v ní, udělejte to nyní. 51. Vychází Vám uváděný nájezd vozidla i orientačním výpočtem podle příkladu z počátku tohoto průvodce do dnešního dne? 52. Zkontrolujte podle technického průkazu rok výroby auta, datum prvního přihlášení a kdo je aktuálním vlastníkem vozidla v něm zapsaným. Kupní smluva musí být napsaná mezi vámi a tímto vlastníkem zapsaným v TP. 53. Pokud se jedná o zprostředkovatelský (tzv. komisní) prodej, musí mít zprostředkovatel k dispozici plnou moc, podepsanou vlastníkem vozidla. 54. Rozumíte podmínkám kupní smlouvy? Pokud ne, nebo si nejste něčím jistí, je lepší nákup vozu odložit a vše nejprve konzultovat s někým nezávislým. V případě smlouvy optimálně s právníkem. 55. Odpovídá prodejcem předložený zápis o technickém stavu vozu mnou zjištěným skutečnostem? Zde bývá rozporů poměrně mnoho a prodejci v těchto záznamech často nechtějí nic měnit. Dobře tedy zvažte, zda předložené dokumenty chcete podepsat. Pokud ano, zpětně už na nich nic nezměníte! 56. Doporučuji Vám ověřit si výši nabízeného pojistného, zda je přiměřená jiným nabídkám na trhu. Zde je poměrně velký prostor změnit nevýhodnou pojistku, protože ze zákona máte 2 měsíce ochrannou lhůtu na zrušení pojistek a uzavření jiných bez udání důvodu. Platíte pouze vyčerpané období z původně uzavřeného pojištění plus cca týden výpovědní lhůtu. 57. Pokud využijete financování na vybraný vůz, je vhodné si porovnat nabídky i od jiných poskytovatelů úvěrů, než nějaký vyberete. Určitě si alespoň vynásobte počet splátek jejich výší a sečtěte to s akontací za vůz. Tím dostanete celkovou sumu peněz, kterou za vůz v čase skutečně zaplatíte.
Pokud si nejste čímkoliv jistí, objednejte si kompletní prověření a kontrolu vozu u Auto AZ Consulting. Telefon: 608 338 998, Email:
[email protected], www.autoaz.cz A pokud jste úspěšně použili tohoto Průvodce koupí ojetiny zdarma, podělte se s námi a s ostatními o Vaše zkušenosti prostřednictvím našeho Facebooku: https://www.facebook.com/AutoAZconsulting
