Howto : Minibikeframe op basis 911
Uitgangspunt voor deze howto is een minibike op basis van de standaard Polini tekening zoals die te vinden is op de website van Polini Nederland. Dit frame bestaat uit diverse standaard materialen die gewoon bij de reguliere ijzerwarenzaken te koop zijn. De beschrijving is gebaseerd op een 100% overname van de kunststofdelen van Polini (zitje, rubber zitpad, en tank). Zelf ben ik verder gegaan door ook de volle kuip van Polini te gebruiken, echter dit valt buiten de beschrijving. Natuurlijk zijn er mensen die wat creatiever zijn en zelf deze delen maken. Ondersteunende tekeningen zijn te vinden in het forum onder bouwtekeningen. Hiervoor is wel aanmelding noodzakelijk om de tekeningen te kunnen zien. Dit forum zal ook uitkomst bieden bij onduidelijkheden en oplossingen die reeds door anderen gevonden zijn (middels zoekfunktie). Geen oplossing te vinden, genoeg medebouwers om je verder te helpen. Benodigdheden: Materiaal: ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Kokerprofiel 40 x 40 x 1,5 (wordt gebruikt voor framebuizen, andere maten zijn ook eventueel bruikbaar) Plaatmateriaal met een dikte van ca 2,5 mm voor het zitje en eventuele steuntjes Rechthoekige strip 40 x 6 mm voor de achterasmontage met kettingspanner Rechthoekige strip 30 x 6 voor de motorsteunen Ronde buis ten behoeve van balhoofd. Hier zijn diverse maten mogelijk en hangt af van de lagerkeuze. Passende kettingspanners voor achteras. Polini 911 zitje Polini 911 zitpad (rubber zitvlak) Polini benzinetank
Gereedschap: ? ? ? ? ? ? ?
IJzerzaag Rolmaat (een schuifmaat of een stalen liniaal werkt gemakkelijker) Kraspen en centerput Zwaaihaak om hoeken af te tekenen en op te meten (extra blokhaak is ook handig) Lasapparaat en voldoende laservaring Haakse slijper met afbraamschijf en eventueel doorslijpschijf Boormachine met diverse boortjes
Stap 1: Plannen en aanschaffen van onderdelen. Maak vooraf een bewuste keuze voor de uiteindelijke uitvoering van de bike. Kies duidelijk wel type wielen er gebruikt gaan worden en bijbehorende remmen. Deze zaken bepalen namelijk de binnenbreedte van het frame. Ook is het erg raadzaam om de kunststofdelen erbij te hebben (geleend of reeds aangeschaft). In de praktijk zal er straks een en ander gepast moeten worden voordat zaken definitief gelast gaan worden. Neem duidelijk de breedte van de wielen op en verwerk deze in het eigen ontwerp. Meet ook de juiste binnenbreedte van de tank op (standaard wordt 115 mm geadviseerd, in veel gevallen is dit aan de erg ruime kant). Bekijk ook welke voorvork gebruikt gaat worden in verband met de layout van het balhoofd. Met deze drie belangrijke maten kan er aan de slag gegaan worden.
Stap 2: Zagen, pasmaken en lassen van de framebuizen Achterwiel
Tank
Balhoofd
Maken een goede 1:1 werktekening en plak deze bijvoorbeeld op een plaat MDF. Op de foto zijn op deze tekening een paar aluminium hoekprofieltjes geschroefd waardoor een mal ontstaat. Dit is niet noodzakelijk maar maakt het wel een stuk gemakkelijker. Heb je weer een onderdeel klaar, dan kan het hier gepast worden waardoor fouten snel aan het licht komen. Het frame bestaat uit twee symmetrische helften die beiden weer uit vier stukjes koker 40 x 40 x 1,5 mm bestaan. Het deel wat naar het balhoofd toewijst, dient te lang gelaten te worden. Hier wordt later het balhoofd in pasgevijld. Het balhoofd kan uit een stuk dikwandige buis gedraaid worden, echter afmetingen worden bepaald door de voorvorkkeuze.
Teken met de zwaaihaak en rolmaat alle hoeken en lengtes af. Middels een ijzerzaag kan alles nu op lengte gezaagd worden. Controleer alle onderdelen door deze op de tekening te leggen. Let hierbij vooral goed op of alle hoeken keurig op elkaar passen. Gaten en sleuven vullen met lasmateriaal is natuurlijk niet de bedoeling, alles moet gewoon keurig passen. Alles kan nu met een aantal hechtlastjes aan elkaar gezet worden, waarna definitieve las komt. Zorg ervoor dat het frame goed vlak ligt (bovenstaande mal met een paar klemmen is daar een prima hulpje bij). Slijp niet teveel aan de lassen, een paar mooie lassen mogen best gezien worden op deze plekken.
Stap 3: Stelmogelijkheid kettingspanning Maak uit strip 40 x 6 mm nevenstaande onderdelen. Boor eerst het gat op de diameter van de as en teken de sleuven af. Met een ijzerzaag en een vijl werk je de sleuven af.
Zaag de framekoker open zodat beide sleufplaatjes keurig hierin passen. Maak tevens uit de 2,5 mm plaat een paar einddekseltjes die het open einde van de koker af kunnen sluiten. Maak in deze dekseltjes ook even een gaatje waar de schroefdraad van de kettingspanner door heen kan.
Hecht alles vast en las de boel af. Werk alles even netjes af met een haakse slijper.
Stap 4: Balhoofd
Maak uit een dikwandige buis het balhoofd. De binnenzijde wordt pasgedraaid op de bijbehorende lagerbusjes. De lengte wordt aangepast op de voorvork. In geval van een ingekorte Puchvork kunne deze maten 1:1 overgenomen worden van het Puchframe.
Vijl het balhoofd netjes pas in de framebuis. Dit is een uiterst precies karweitje. Zorg hierbij dat de hartlijn in het midden van het frame ligt en de juiste hoek met het frame maakt. Deze hoek kan gemeten worden met een zwaaihaak, maar een stukje ouderwetse goniometrie en een zakrekenmachine kan ook uitkomst bieden.
Zorg dat het balhoofd op de juiste hoogte staat en dan kan de boel netjes gelast worden. Ook hier geldt, niet teveel proberen te slijpen.
Stap 5: Tankbevestiging Maak uit de 2,5 mm plaat een voldoende brede schoor bij het balhoofd aan de bovenzijde van het frame. Deze verstevigd niet alleen de constructie, echter hier komt later een gat in voor de bevestiging van de tank.
Stap 6: Zitbevestiging Het zitje kan bestaan uit 3 plaatdelen van 2,5 mm plaat. Twee identieke zijkanten en een tussendeel wat omgebogen wordt. De gaten in het bovendeel zijn gewichtsbesparing. De twee zijdelen worden met 3 schroeven aan iedere zijde aan het middeldeel vastgeschroefd. Plak daartoe eerst met dubbelzijdig klevend plakband de zijdelen tegen de binnenzijde van het frame. Doe dit ook met het tussendeel. Pas met de tank of deze keurig achter de middenplaat haakt. Indien nodig platen verschuiven. Indien alles past de 3 gaten doorboren en het midendeel definitief vastschroeven. Teken nu de positie van de zijplaten op het frame af en verwijder het dubbelzijdig klevend plakband met bijvoorbeeld wasbenzine. Las nu het complete zitje vast aan het frame en slijp de lassen mooi glad. Pas nu het kunststof zitje en maak de vier gaten in het centrale middendeel en aan beide zijden de twee gaten voor de zijbevestiging. Let hierbij goed op dat het kunststof zitje keurig in het verlengde staat van het frame, hier kan namelijk nog gecorrigeerd worden.
Stap 6: Motorsteunen De motorsteun kan opgebouwd worden uit een strip 30 x 6 mm. De steun bestaat uit twee L-vormige strippen waar de boutgaten van de motor in overgenomen worden. Deze steunen worden aan de motor vastgeschroefd waarna het motorblokje met een aantal houten klosjes op positie wordt gebracht. Dit is een erg precies karweitje en de positie wordt ook grotendeels door de wielen bepaald. Houd hierbij ook voldoende rekening met het feit dat de ketting ook nog naar het achtertandwiel moet en daarbij het frame niet raakt.
Stap 7: Detailafwerking Vanaf hier wordt het de persoonlijke keus van de bouwer. De detailafwerking bestaat uit het plaatsen van de voetsteunen, al dan niet zelf gemaakt. Ook zal er een stuuruitslagbegrenzer moeten komen om bij een eventuele val te voorkomen dat de tank beschadigd raakt door het stuur. Remafsteunpunten in de achterbrug, kuipsteuntjes, kabelgeleidertjes, noem het maar op. Indien alles vastgelast zit kan het frame van een laagje voorzien worden om de roestduivel buiten de deur te houden. Dit kan een metaalprimer met een laklaag zijn, maar ook een poedercoating behoort tot de mogelijkheden.
Ten slotte zien we de gedane arbeid natuurlijk niet graag wegrotten. Veel succes met bouwen,
John_W
