Hajópadló fektetés (saját tapasztalat) A mellékelt Ezermester cikkben megtalálható a fektetés leírása. Én csak azokat a dolgokat írtam le, amelyeket kiegészítésképpen fontosnak találtam.
Anyagválasztás Padló • • • • • • • • •
Többféle anyagból készülhet, luc, borovi, vörösfenyı. A vörös a drágább, viszont tömörebb, nehezebb és kopásállóbb. Csak olyan helyen érdemes vásárolni, ahol szálanként át lehet válogatni. NE hidd el, hogy a csomagban minden szál azonos, mint a külsı. Nem az. Csomó lehet benne, ha szép, de csak egyik oldalán, másként kieshet a száradás után. Figyelni kell a lécek egyenletes vastagságára (én ezt a saját káromon tanultam meg, mert a különbözı vastagságú léceket nem lehet rendesen egymáshoz toldani (a nútok / csapok nem azonos magasságban lesznek, illetve az egyes szálak magassága lesz különbözı). Minden léc legyen azonos minıségő anyagból (ha súlykülönbség van közöttük, akkor nyilván nem azonos az anyaguk (pl. több-kevesebb benne a gyanta) Ne legyenek behasadozva (ez idıvel tovább nı) Ne legyenek sérültek az összeillesztés után látható élek Elhiheted, hogy jól kiszárított anyagból készült, de fektetés elıtt néhány hétig pihentesd a lerakás helyén. Majd kiderül. Nem lehetnek elhajolva egyik irányban sem (feszültséget okoz).
Párnafa • • • • • • •
5x5 cm keresztmetszető fenyı osztás: középpontok között 35 cm (vagyis közöttük marad 30 cm) ne érjen a falakig, de max 1 cm maradjon, másként nem tudod rögzíteni a szélsı lécet legalább méterenként rögzítsd az aljzathoz ellenırizd a vastagságát – a csak főrészelt faáru nagyon egyenetlen tud lenni (!) ne legyenek benne csomók, hasadások CSAK száraz anyagot vásárolj
Hıszigetelı anyag • •
alá: bitumenes lemez, 3...4 mm vastag, 1 méteres tekercsekben kapható párnafa közé: 5 cm-es Nikecell vagy hasonló, lehet a leggyengébb is, úgysem az tartja a terhelést, 50x100 cm-es táblákban kaphatı
Kötıelemek • •
•
tipli: mőanyag tipli, 8x60 mm-es (van egy noname magyar, világoskék színő, messze a legjobb – és legolcsóbb) párnafa rögzítı csavar: 4x 120-as pozdorjacsavar (és a furat a betonban legyen hosszabbra hagyva.. Ha nem lehet elég mélyre fúrni, mert pl vasalás van, vagy bármi, akkor sarokcsiszolóval darabolod rövidebbre, a sarokcsiszolóra tett csillag alakú csiszolóvászon tányérral meg kihegyezed.) a párnafához nekem sokkal jobban bevált a szög (22x50-es bognárszeg – azért ez, mert ennek kicsi a feje), mint a 3mm x 50-es pozdorjacsavar. (mindkettıt 45 fokban kell a csap tövébe ütni.). Felfekvési pontonként 2 darabot ütöttem be a szöghöz kell gyártani/venni egy beütıt (lásd az ábrán, az enyém egy tokmánykulcsból készült)
•
a lezáró éldeszkát, küszöböt csavarral rögzítettem (3mm x 50-es pozdorjacsavar)
Mőveletek Párnafa lerakás A folyamatról nincs fotó, csak a végeredményrıl. Jó tanács: ha az aljzat nem sík, jobb ha azzal kezded, hogy kiegyenlíted. A párnafa követni fogja a hibát – tehát a padló is. Lefekteted a bitumenes fóliát, arra a majdani deszkákra merıleges párnafákat, osztás: 30 cm közte. A falaknál 0,5...1,0 cm. A párnafát elıbb fúrd ki a majdani csavarok helyén (5mm-es fúrószár). Tedd a helyére, majd egy pontos mérető szöggel üsd át a helyét. Egyszerőbb – fúrógyilkos – megoldás, ha a helyén fúrod, amikor a betont eléred, a fólián ott marad a jelölés. Ezután fúrd a tipli helyét. pontosan, másként nem találsz majd bele a csavarral! Üsd be a tiplit. Ha a tipli lóg a furatban, inkább készíts újat. Betonba csak fúrókalapáccsal lehet fúrni, NEM ütvefúróval. Ha eltalálod a beton vasalását (és nem tört el a fúrószár azonnal), egy fémfúróval tudod esetleg a fémet átfúrni). egyszerőbb másik furatot kijelölni. A párnafákat ellenırizd egy átfektetett vonalzóval (legjobb egy méteres alumínium zártszelvény-darab). A magasságkülönbséget gyaluld le.
Nikecell A vágáshoz kell két falap (laminált polc például). Az egyiket tedd az asztalra, arra a Nikecellt, a levágandó darab lógjon le róla (elég egy ponton bejelölni a vágási hosszát), majd fölé a másik lapot – a két lap élei pontosan egymás fölött legyenek. Térdelj rá. Egy éles és vékony pengéjő konyhakéssel vágd át, úgy, hogy a laminált lap vezet. Ha pontosan szabod, akkor szépen beszorulnak a párnafák közé.
Az elején próbáltam nem rálépni a Nikecellre, igazából lényegtelen, nagy kárt nem tudsz tenni benne.
Hajópadló Van néhány olyan szerszám / gép, amelyek nélkül hozzá se kezdj.
• • • • •
fúró- / csavarozógép pillanatszorító, olyan, amelyik NEM csavaros, hanem kis önrögzítı pöckök állítják meg adott helyzetben, azon belül is olyan típus, aminek a pofáit meg lehet fordítani. excenteres csiszoló (60-as, 120-as, 240-es papírral) tárcsás főrészgép (a dekopírfőrész semmit sem ér), esetleg egy jó kézifőrész helyettesíti gyalugép – esetleg kézi
Mőveletek Válogasd a deszkákat szín alapján egymás mellé. Ha a végeknél látszik majd az élük (toldás, küszöb stb.), akkor egyszerre főrészeld le ıket, úgy, hogy többet (pl. 5 darabot) összeraksz, majd a hátoldalával felfelé teszed az asztalra. Összefogod ıket két keresztbe tett léccel szögekkel, elkészíted a vágást. Azért így, mert az alsó oldalon lesz szép a vágás – vagyis a majdani felsı felületén.
Nekem ezekért kellett pontosan vágnom. A legelsı deszkát simán szögezd/csavarozd le a fal felıli oldalon a párnafához. A következıt tedd mellé, üsd fel a helyére (egy darab hulladékkal védve a csapot), és most kell rászorítani az elızıre. Ehhez kell átalakítani a pillanatszorítót, az ábrán látható módon:
(A gumitappancsokat is le kell venni, nem bírnák az erıt) A párnafákra csavarozzál fel két-három ponton vastag csavarral (6x50) egy szál deszkát az ellentartáshoz. Ennek feszítsd majd a pillanatszorítót. A csapot persze most is védened kell egy hornyolt lécdarabbal (egy padlódeszkadarab, hosszában kettévágva).
Ha önmagában a szorítóerı nem elég – rá kell segíteni kalapáccsal. Ekkor jön a szögelés. Én két szöget használtam / találkozási pont, 45 fokban, a csap mellé, süllyesztve.
A végén kell a süllyesztı szerszám, ami nálam egy megköszörült tokmánykulcs.
Az ellendeszkát idınként arrébb kell szerelned. Ugorjunk elıre idıben. Ha már az utolsó deszkánál tartasz, nincs hová tenni a szorítót. Ehhez kell készítened egy célszerszámot. Én 10x10 mm-es rúdanyagból hegesztettem össze.
Használatát lásd az ábrán.
Tegyél alá valamit, ami védi a fát. Apropó, védelem. Az elején nagyon vigyáztam, ne lépjek rá. Igazából csak szöget, csavart nem szabad beletaposni, annak mély nyoma marad. Amúgy meg úgyis csiszolni kell. A szorító célszerszámot persze nem csak a fal mellett lehet használni.
Felületkezelés Ha a teljes felület a helyén van, jöhet a csiszolás. Elıbb 60-as papírral, majd az esetleges réseket töltsd ki folyékony fával, száradás után jöhet a 120-as papír. Porszívózás, nedves áttörlés, száradás, végül a 240-es papír. Elıször be kell ereszteni a felületet. Én az AURO nevő termékcsaládot használtam (nagyon bio meg nagyon drága). 1. Lenolajkence. Az AURO-ban is az van, de van benne narancsolaj, amitıl elıbb valóban narancsillatú, csak utána lesz büdös. 2. Egy nap száradás után híg keményviasszal kell beereszteni. Ez 2-3 hétig szárad. 3. Amint az is megszáradt, a felületet keményviasszal kell polírozni.
