ZAHRADA PRAKTICKÁ
Ve švédském stylu Veranda před domem navozuje v člověku pocit, jako by se ocitl ve Skandinávii. Pro náš model jsme se nechali inspirovat tradičním švédským stylem – veranda prostá, bílá a útulná.
T
erasa, nebo veranda? Plocha z bangkirai, nebo konstrukce ze smrku? Hrdým majitelům dřevěných teras (možná dokonce postavených podle návodu z Udělej si sám) určitě nechceme kazit radost. S naší verandou ve švédském stylu jsme ale bez nadsázky vytvořili ještě další novou dimenzi. A to v pravém slova smyslu, protože hlavní rozdíl oproti terase spočívá v zastřešení. Díky tomu je veranda celoroční oázou klidu, a to nezávisle na rozmarech počasí – efekt relaxace nenaruší lijáky ani vlna veder. Celé stavební dílo, jakkoliv se zdá být náročné, se přitom drží finančně v docela rozumných mezích. Použité kvalitní smrkové řezivo vyjde totiž mnohem levněji než terasové palubky z exotického dřeva. Veškerý materiál od betonu až po živičné pásy tak lze pořídit za zhruba 60 000 Kč.
48
8/2012
Veranda bývá užší než terasa, přesto by se sem měla vejít lavice a obligátní houpací křeslo.
8/2012
49
Silný dojem díky silnému dřevu V
Rozměry jsou volitelné, ale světlá výška vpředu by měla být alespoň dva metry a sklon střechy minimálně 10°.
1
uhlasí? Opravdu to so poslední stavby probíhá m ní je Před zahá řezů vý a la všech řezů é kritická kontro an ov liz ia ec dílně sp provedených v . em ev prodejny se dř
2
materiál už přiříznutý na délku. Toto řešení doporučujeme každému, kdo nemá dokonale vybavený strojový park. Smrkové dřevo vystavené nepřízni počasí potřebuje kvalitní ochranu, aby sloužilo co nejdéle. To platí hlavně v případě, že je veranda laděná do švédského stylu a provedená v bílé barvě. Zde je třeba použít hned tři různé nátěry: napouštědlo proti zamodralosti, izolaci proti prokvétání látek obsažených ve dřevě a lak, který díky svým pigmentům ochrání dřevo proti UV záření. Tyto tři komponenty by měly tvořit tz. systém od jednoho výrobce, jen tak funguje jejich kombinace dokonale. Podklad, izolace a první vrstva laku se nanáší ještě před montáží. Druhá vrstva laku přichází na řadu až na závěr, když už jsou zatmelené všechny otvory.
eranda sice chrání obyvatele domu před sluncem, deštěm a nepřízní počasí vůbec, sama je ale vystavena nemilosrdným rozmarům přírody. O to důležitější je volba kvalitního dřeva. Pod názvem „plné konstrukční dřevo“ lze zakoupit vysoce kvalitní a rozměrově stálé smrkové dřevo, které už je rovnou ze všech stran ohoblované, obroušené a ohraněné, což je velká výhoda pro vlastní zpracování. Že jsme při výběru materiálu sáhli spíš po větších průřezech, lze připsat na vrub ani ne tak statické zatížitelnosti, jako spíš záměrně rustikálnímu vzhledu. Silné sloupky, ližiny a krokve o rozměru 12 cm mají ovšem tu nevýhodu, že se dají svépomocí přiříznout na míru jen kapovací pilou. Specializované prodejny se dřevem ale většinou bývají schopné dodat požadovaný
3
5
6
7
9
10
11
Nejoblíbenějším místem verandy je bezesporu kout – zvláště, když je útulně vybavený proutěným křeslem a polštáři.
4
8
1 Hranoly z plného konstrukčního dřeva jsou na domácí kapovací pilu příliš velké sousto. Kusy o délce až 6 m si proto necháme přiříznout na požadovanou délku přímo v prodejně se dřevem. 2 Horní frézkou s velkým nástrojem srazíme hrany všech osmi sloupků. Výjimkou jsou horní a dolní konce sloupků a místa pozdějšího napojení zábradlí, kde necháme hrany ostré. 3 Přechody mezi sraženými a nesraženými hranami jsou od horní frézky zakulacené. Pomocí japonské pilky, ostrého dláta a vlastnoručně zhotovené vodicí šablony můžeme tyto přechody provést i s ostrou hranou. 4 Na zhotovení krokví si na desku vyznačíme nárys v měřítku 1:1. Z něj pak pomocí tesařského úhelníku přeneseme výřezy a tvary krokevní hlavice přesně na hranoly. 5 Svislé ohraničení výřezů provedeme s velkou přesností nejlépe ruční okružní pilou. Všechny krokve přitom máme položené vedle sebe a stažené svěrkami.
6 Trámové sedlo vysekáme ostrým dlátem. 7 Přední z obou vodorovných ližin potřebuje na obou koncích výřez pro přeplátování s oběma příčníky. I v tomto případě materiál nejdříve přesně prořízneme ruční okružní pilou… 8 … a teprve pak čistě odsekáme kladivem a ostrým dlátem. 9 Podkladový nátěr zajistí nezbytnou ochranu proti zamodralosti a hnilobě. Poctivě proto ošetříme veškeré výřezy provedené svépomocí. 10 Takzvaný izolační nátěr brání pozdějšímu prokvétání látek obsažených ve dřevě (jako například pryskyřice), které by nežádoucím způsobem zabarvily lakovaný povrch. Izolace je také dobrý podklad pro přilnutí následujících nátěrů. Aplikuje se až po zaschnutí podkladu (podle údajů výrobce). 11 Ochranný lak na venkovní použití aplikujeme ve dvou nátěrech. Dodržujeme předepsané doby schnutí, aby nenastaly problémy s přilnavostí mezi oběma vrstvami.
8/2012
51
9
Hrubá stavba jako velká stavebnice odou se s úlev aktorů á n e íš d t sm u re Rados vářích obo pevně t a k n u í r ž t ce ží! s rá n o k dr ěná – dřev eton dobře b a í j o st
1
2
3
4
5
6
7
8
B
ěžné pořadí, kdy se nejdříve zabetonují patky a pak se vybuduje hrázděná konstrukce, je v našem případě nepraktické. Postupujeme tedy obráceně: sloupky, krokve a ližiny nejdříve sešroubujeme do jednoho celku, vyrovnáme nad základovými jámami a teprve pak je zalijeme betonem. Vypadá to složitě, ale zdání klame. Tímto postupem lze jednotlivé díly velmi snadno sesazovat, spojovat a vyrovnávat bez jakéhokoliv omezení. Kombinaci patek a betonu jako nosných prvků doporučujeme hned z několika důvodů – za prvé přenášejí nemalou zátěž celé stavby do půdy a za druhé se sloupky pomocí závitu a matice dají dodatečně výškově nastavit vůči patkám. A konečně za třetí odpadá problém s nehezkými základovými deskami pod sloupky. Základy je třeba umístit do hloubky alespoň 60 cm, aby verandu v zimě nenadzvedl mráz.
1 Švédové používají na bednění základů karton ze stavebnin. My jsme raději sklížili desky z překližky o tloušťce 5 mm. Dá se tak lépe spočítat potřebné množství betonu. 2 Materiál z jámy vybereme kleštěmi na zeminu. 3 Pro zapuštění opěrných patek si vyznačíme střed plochy (leží na průsečíku úhlopříček). 4 Forstnerovým vrtákem o průměru 30 mm otvory navrtáme… 5 … a pak dokončíme vrtákem o průměru 20 mm pro zasunutí trnů. Vývrty musíme vést přesně do pravého úhlu. 6 Patky sloupků zafixujeme spax šrouby o průměru minimálně 6 mm, aby neproklouzly skrz montážní otvory. 7 Místa pro lepené spoje ještě před lakováním oblepíme. 8 Spoje jednotlivých dřevěných dílů zajišťují hmoždinky, v tomto případě ze systému Domino (Festool). Jde to ale i jinak, jak je vidět na nákresu vlevo.
10
11
12
13
14
9 Pro snazší výstavbu konstrukce si předem smontujeme oba boční rámy ze sloupků a horních i dolních příčníků. Na hmoždinky i kontaktní plochy naneseme klih na dřevo. 10 Klížený spoj jistí robustní spax šrouby s talířovou hlavou (Hi-Force) – zůstanou viditelné, ale budou přetřené. 11 Nejdříve postavíme levý boční rám. Podložíme jej kusy dřeva, aby nedosedal na bednění základů. 12 Prozatím nestabilní konstrukci podepřeme dlouhými deskami ze dvou stran. Sloupky drží díky hmoždinkám a šroubovým spojům. 13 Prahy zajistíme kromě klihu a hmoždinek vždy jedním šikmo vedeným spax šroubem. Upínací popruhy pomáhají udržet spáry těsné. 14 Jakmile máme namontované všechny sloupky i prahy, přiložíme a seshora přišroubujeme obě ližiny. 15 Spoj ližiny a sloupku zajistíme třemi spax šrouby: jedním kolmo seshora (Hi-Force) a dvěma šikmo ze stran (In-Force). 16 Prahový rám vyrovnáme podle vodováhy a do pravého úhlu. 17 Obedněné základové jámy zalijeme hotově namíchaným potěrovým betonem. Míchá se na mírně tekutou konzistenci a sem tam se upěchuje tyčí.
15
16
17
Ploché hmoždinky jsou praktické a odolné vůči zátěži. Zpracovávat se ale dají jen se speciální frézou (případně z půjčovny nářadí). Spoje lze samozřejmě zhotovit i s běžnými hmoždinkami (ne bukovými!).
52
8/2012
8/2012
53
Materiál...
P
okud jste až doteď dávali pozor, jistě vám neušlo, že jsme si u naší verandy vystačili bez jakýchkoliv pozinkovaných úhlů, styčníkových desek s trny a jiných spojovacích prvků, které používají tesaři. Trvalé a zatížitelné spojení všech dřevěných dílů totiž zajišťují speciální spax šrouby. Tyto šrouby by měly být buď z nerezové oceli nebo s antikorozní povrchovou úpravou. Takto upravené šrouby jsou téměř stejně trvanlivé jako ušlechtilá ocel, ale nejsou tak křehké – při utahování proto nemají tendenci praskat. Předvrtávání a zahlubování otvorů v případě nové generace spax šroubů zcela odpadá, šrouby to zvládají zcela sami.
DŘEVO:
Veranda od Udělej si sám má vnější rozměry 6,25×1,70 m. Přesah střechy je po stranách zhruba 20 cm a zepředu 35 cm. Použili jsme výrobky těchto výrobců: Alpina (ochrana dřeva a ochranný lak na vnější použití), ABC Spax (šrouby), Festool (elektrické nářadí a hmoždinky), Friess Nespoli (štětce a válečky na barvy), Rettenmeier (dřevo) a také ruční nářadí různých značkových výrobců.
Krokve 8×12 cm, 19 bm Profily krycí o šířce 14,6 cm, 14,5 m2 Střešní desky 1,9×17,4 cm, 82,5 bm Krycí lišty 2,4×4,4 cm, 87 bm Ukončovací střešní lišty 2,5×7 cm, 11 bm Příčky zábradlí 2,4×4,4 cm, 48 bm Příčníky zábradlí 4,4×9,4 cm, 15 bm Sloupky 12×12, 20 bm Ližiny 12×12, 16 bm Prahy 10×12, 18 bm Nášlapný práh, modřín, 4×4×105 cm Dekorační rohy, modřín, 3,5×20×20 cm, cca 0,4 m2 Podlahové desky, hrubě přiříznuté 4×20 cm, 50 bm Náklady: cca 35 000 Kč
... a nářadí
BARVA:
NAVÍC:
RUČNÍ NÁŘADÍ:
12,5 l ochranného podkladového nátěru 10 l izolačního nátěru 16 l ochranného laku na venkovní použití, barva bílá Náklady: cca 15 000 Kč
2 role krytinové lepenky 1 role živičného izolačního pásu šířky 11,5 cm (10 m) Hřebíky do krytinové lepenky, 20 mm Profil pro napojení na dům Klempířské šrouby 3,5×40 mm Polymerové těsnění spár 8 sloupkových nosníků 12 pytlů potěrového betonu (po 40 kg) Náklady: cca 7 500 Kč
Kladívko s vytahovačem hřebíků, ostrý nůž, pistole na kartuše, špalík na broušení, truhlářský a tesařský úhelník, tesařská tužka, vodováhy a zednické pravítko, zednická šňůra, bity Torx T10 až T 40, bit na křížový zářez PZ 2, japonská špachtle, Forstnerův vrták (průměr 30 mm), vrták do dřeva průměr 20 mm, skládací metr, pásmo (8 m), štětce a kartáč s násadou na olejování podlahy, upínací popruhy (5 m), šroubové svěrky (60 cm), japonská pilka, dláto, rýč a kleště na zeminu, maltovník, míchač na beton, dva žebříky (jeden samonosný), brusný papír (zrnitost 80 až 120), úhelník s pohyblivými rameny, sloupkový nosník do L, čtyři univerzální sloupkové patky (po dvou vlevo a vpravo), zalévací konev nebo zahradní hadice s rozprašovací tryskou
ŠROUBY: 200 ks 3×35, ušlechtilá ocel 240 ks 4×40, ušlechtilá ocel 200 ks 5×50, ušlechtilá ocel 20 ks 5×70, ušlechtilá ocel, 200 ks 6×80, ušlechtilá ocel 24 ks 8×200, Hi-Force (talířová hlava), 18 ks 6×160, In-Force (válcová hlava) 2 ks 6×100, In-Force (válcová hlava) Náklady: cca 4 500 Kč
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ: akumulátorový vrtací šroubovák s články o napětí 18 V, horní frézka s frézovacím nástrojem na zkosení hran pod úhlem 45°, fréza na hmoždinky, přímočará pila, rotační bruska, kapovací pila, ponorná okružní pila s vodicí lištou, dílenský vysavač
1 Na vytvoření oblouků na střešních krokvích se vyplatí zhotovit si šablonu. Podle ní pak pomocí horní frézky, kopírovacího pouzdra a drážkové frézy vyfrézujeme krokevní hlavice přesně stejně z obou stran. 2 Zbytek materiálu uprostřed krokve odřízneme přímočarou pilou. Obloukovitou plochu pak vyhladíme ostrým dlátem a pásovou bruskou s brusným papírem o zrnitosti 80. 3 Také krokve zafixujeme vždy jedním spax šroubem na každou ližinu. Šroubujeme je kolmo k hornímu okraji, dokud se šroub nezahloubí. Krokve stáhneme natěsno k trámu šroubovými svěrkami. 4 Rozestupy krokví by měly být 60 až 80 cm, aby se střešní desky neprohnuly pod tíhou sněhu. Polohu krokví si vyznačíme na obě ližiny. 5 Pak následují střešní desky. Začínáme přišroubováním na okapu (s přesahem 3 cm). Řídíme se přitom rovinou krokevních hlavic. Lícová strana střešních desek musí samozřejmě směřovat dolů. Důležité: při sklepávání desek
54
8/2012
kladivem je bezpodmínečně nutné použít dřevěnou příložku. 6 Na přechodu ke stěně domu vyměříme desky na šířku a přiřízneme. 7 Živičné pásy tvoří vodotěsnou vrstvu mezi dolními a horními střešními deskami. Pásy se musí překrývat nejméně o 10 cm. Pokládku začínáme na okapu s přesahem 2 cm.
stavba, Veranda je ně zasahuje m a n která výz omu. Před zahád u d le h do vz to dobré vby je pro šného a st ím n je slu t se u pří informova řadu, jestli je ú o stavebníh ní povolení. veb nutné sta takozáleží i na o to y d k ě N jak , h c e čkost vých mali nstrukce o k je a d z například mu či stěnou do spojená se t se ve správný pta nikoliv. Po tě se vném mís rá p čas na s tí! la p vy ě n d ho proto roz
TIP
2
3 Pokud vás zaujal tvar našich krokevních hlavic, můžete si je zcela beztrestně zkopírovat podle našeho návrhu. Stačí zvětšit rastrovou předlohu na kopírce na 200 % a dostanete perfektní předlohu 1:1 pro krokev o rozměru 10 cm. V případě 12 cm krokví nastavte na kopírce 240 %. Větší průřez materiálu nemá při tak malém rozpětí smysl. Šířka krokve by měla mít z optických důvodů 8 cm.
4
5
dvousložkový epoxidový tmel vodotěsný klih na dřevo Náklady na materiál celkem: cca 62 000 Kč
Ozdobné konce krokví dávají verandě šmrnc 1
DALŠÍ MATERIÁL:
6
7
8/2012
55
S
třechu naší verandy tvoří několik vrstev: spodní bednění z profilových desek, mezivrstva z pískovaných živičných pásů a krycí desky na horní straně. Toto řešení je absolutně odolné proti větru i dešti, chrání živičnou vrstvu před mechanickým poško-
zením a navíc i dobře vypadá. Montáž obou bednění znamená spoustu šroubování – výkonný aku šroubovák je proto vítaným pomocníkem. Nezapomeňte, že vodotěsné napojení na stěnu domu zajistí profil pro napojení na dům a pás krytinové lepenky.
V příští
mv
ydání Hrubá s tavba je te dy hotov V zářijov budeme ém vydání se p á! roto vě dění vše novat jemnému ch detail dolaůn ve švéd ském sty aší verandy lu: g jednodu chému z eniálně ozdobný ábradlí, m prv a komple kům v rozích tní podla Těšte se ze. už nyní spolu s n ámi! N á š tip: oba díly najdete postupn ě také n a www
Třívrstvá krytina 9
8
12
.uss.cz
11
10
13
8 Poslední živičný pás na „hřebenu“ vyvedeme zhruba 8 cm vysoko na stěnu domu. 9 Svrchní deskovou krytinu klademe kolmo na dolní bednění. Spáry tedy probíhají od hřebenu k okapu. Používáme krátké šrouby, abychom se neprovrtali skrz. 10 Přesahující živičné pásy na stranách obou štítů jednoduše odřízneme ostrým nožem. 11 Na okapu necháváme deskovou krytinu během montáže přesahovat. Jakmile máme všechny desky přišroubované, seřízneme okraje všech naráz ruční okružní pilou podle vodicího profilu.
56
8/2012
12 Na štíty a okap našroubujeme ukončovací lišty (zepředu proti bednění). Šrouby zahloubíme a později zatmelíme. 13 Přes spáry deskové krytiny našroubujeme ještě další krycí lišty. Šrouby přitom šroubujeme vždy jen do jedné ze střešních desek. 14 Příčné spáry a všechny větší podélné spáry uzavřeme odolným tmelem na venkovní použití, který se dá přetírat (akryl nebo polymer). 15 Profil pro napojení na dům a pás krytinové lepenky brání stékání dešťové vody po stěně domu za střechou.
14
15
8/2012
57
