Drobné rady pro majitele vozu řady Škoda 120 (autor:
[email protected], verze: 1.1. 2006)
V roce 1999 jsem koupil za 5000 Kč nabouranou Škodu 125L, během zimy jsem ji postupně s pomocí přátel opravil. Snahy o vylepšování a „zekologičtění“ tohoto stále populárního vozu se mi staly milou občasnou kratochvílí, a tak postupně začala vznikat i tato prezentace. Budu rád, když vám bude ku prospěchu…
Obsah: (procenta značí zhruba do jaké míry je text dokončen) dodatečné ukostření hnacího agregátu (100%) dodatečná montáž čističe paliva (100%) elektronické zapalování (50%) úprava ložisek ventilátoru (80%) digitální otáčkoměr (80%) centrální zamykání (100%) zdvojení filtrace vzduchu (0%) signalizace rozsvícených světel (0%)
Dodatečné ukostření hnacího agregátu Dobré ukostření hnacího agregátu je nutné zejména kvůli startům, kdy i velmi malý odpor několika setin ohmu při odběru proudu kolem 80 A (výkon motoru startéru je 0,8 kW, napětí při jmenovitém výkonu kolem 9 V) způsobí úbytek napětí řádově jednotek voltů (!), což se projeví na ztrátě výkonu startéru i při dobrém stavu akumulátoru. Nejednodušším řešením je tedy propojit minus pól baterie licnou (ne méně než 16 mm2) nejkratší cestou s hnacím agregátem, tj. přichytit oko např. pod šroub upevňující startér (viz obr. 1). Máte-li k dispozici velkou pájku, je lepší volit oko na připájení (viz obr.2). Pozor, oko i vodič důkladně prohřejte.
Obr. 1
Obr. 2
Dodatečná montáž čističe paliva Další velice nenáročnou dodatečnou montáží je montáž průtokového čističe paliva (viz obr. 3). Cena tohoto čističe paliva je asi patnáct korun (2004), ale jistota toho, že nedojde k ucpání trysky karburátoru nečistou či krystalkem ledu z benzínu je k nezaplacení. Čistič byl montován do vozů Škoda Favorit. Podle výrobce vytěsňuje vodu a filtruje nečistoty od 15 µm. Tento čistič umístíme do hadice mezi palivové čerpadlo a karburátor, přičemž je třeba dbát na směr průtoku paliva (označeno šipkou). Čistič vyměníme za nový po 50000 km.
Obr. 3
Elektronické zapalování R1,R10 R2 R3, R4 R5 R6 R7 R8 R9 R11 C1,C2 C3 C4 D1, D2, D3 D4, D5 D6 D7 T1,T2 T3 T4
180 Ω / 1 W 820 Ω 2,7 kΩ 1,2 kΩ 39 kΩ 8,2 kΩ 680 Ω 330 Ω 120 Ω 47 nF 100 nF / 400 V = (lze i / 650 V =) 200 µF / 15 V Si univerzal (řada KA260) Zener. dioda 180 V / 1 W KY263, KY199 KY130 KC237 KC636 viz text
Elektronické zapalování přináší významnou změnu charakteristik motoru vozu, zejména zlepšení emisí, zmenšení spotřeby vozu a citelnou změnu akcelerace v oboru nízkých otáček. Konstrukce tohoto elektronického zapalování byla provedena na základě textu ze starého časopisu Amatérské rádio...
Úprava ložisek ventilátoru V zimním období, kdy dochází k permanentnímu zamlžování čelního skla, je správná funkce ventilátoru nutností. Častým problémem je nedostatečný výkon a nadměrná hlučnost ventilátoru. Příčinou jsou samomazná bronzová ložiska, která se zanášejí prachem. Řešením je náhrada alespoň jednoho z těchto ložisek (nepřístupného, blíže k řidiči) za standardní ložisko kuličkové, s vnitřním průměrem 6 mm. Tyto miniatury se v ČR nevyrábějí, proto se jejich cena pohybuje nad 100 Kč (2005). Investice i práce se však vyplatí, výkon ventilátoru se přiblíží k výkonu ventilátorů moderních vozů. Při demontáži je dobré si označit polohu spony vůči rotující části tělesa ventilátoru. Pro správné uložení a dodržení kolmosti osičky na rovinu statické části tělesa ventilátoru je nejlepší si vysoustružit silonový mezikroužek (viz obr.2), který bude svým vnitřním průměrem přesně odpovídat vnější velikosti ložiska. Aby při zpětné montáži nedošlo k vyosení rotující části tělesa ventilátoru a aby byla dodržena správná vzdálenost od statické části tělesa ventilátoru, je možné si například podložit rotující část po celém obvodu matkami M5 a poté jej nasadit a s citem zajistit sponou (viz obr.3). Protože výměna ventilátoru ve voze je „zábavou“ na několik hodin, je dobré pokusy provádět na jiném ventilátoru, např. z vrakoviště. Dále, jelikož je při výměně třeba vyjmout i topení, doporučuji při té příležitosti vyměnit všechna (!) gumová těsnění.
bronzové ložisko
Obr. 1 Motorek ventilátoru
mezikroužek
Obr. 2 Motorek ventilátoru s novým kuličkovým ložiskem rotující část spona M6
M6 statická část M6
Obr. 3 Podložení při zpětné montáži
Centrální zamykání Centrální zamykání je velký pomocník, zvláště když často převážíte větší náklady. Použil jsem motorky ze starého vraku Renaultu. Jejich umístění vyžadovalo chvilku přemýšlení … jak jsem to vyřešil můžete vidět na obrázcích 1 a 2. Ze systému zámku bylo třeba vyjmout některé pružinky, aby zámek šel hladce. Pružinky původně zajišťovaly, aby zámek držel v dané poloze, tuto funkci však převzaly motorky. Do systému zámku bylo dále třeba vyvrtat otvory pro táhla (viz šipka na obrázku). Vlastní jednotku ovládající centrální zamykání (+ alarm a imobilizér) na dálkové ovládání jsem koupil. Výstupem pro centrální zamykání byl puls 12 V, pro zamknutí na jednom kontaktu a puls pro odemknutí na jiném kontaktu. Protože proudové zatížení bylo relativně velké (každý motorek 2 A) a protože bylo třeba pro odemknutí a zamknutí pulsy opačné polarity, využil jsem standardních relátek, která spínají např. dálková světla, a zapojil je podle schématu na obr. 4. Systém funguje bez problémů již čtvrtým rokem (2006).
přivrtán otvor
těleso motorku
Obr. 1 Přední dveře. Motorek umístěn pod zámkovým systémem (za plechem dveří).
Obr. 2 Zadní dveře. Motorek umístěn vedle zámkového systému.
Obr. 4 Zapojení relátek pro signál k motorkům
Obr. 3 Správné zapojení vyžaduje chvíli soustředění ☺
Digitální otáčkoměr R1 R2,6,7 R3 R4 R5 R8,9,10 P1 C1,9 C2 C3,10,11 C4 C5,6,7,8 D1 T1 T2,3 IO1 IO2 IO3 Q1,2
27k 10k 100k 2k2 M68 680 M25(M22) 1n/ker. 100µF/elyt. 100n/ker. 470n/svit. 10n/ker. 1N4148(KA207) BC546(KC239) BC556(KC307) 556 4553 4543 SA08
Obr. 1 Schéma zapojení (pro detail zvětšit na 200%)
Princip: Impulsy ze zapalovací cívky se upraví transistorem T1 a polovinou IO1 k dalšímu zpracování na IO2. Druhá polovina IO1 tvoří časovou základnu pro čítač IO2. Výstupy čítače jsou v multiplexním zapojení a jsou propojeny s dekodérem IO3, ten spíná jednotlivé segmenty displeje Q1, Q2. Tranzistory T2, T3 spínají anody displeje. Desetinná tečka se zapíná přes odpor R10. Původní displej SA08 jsem nahradil z estetického důvodu menším SA56 (zapojení viz www.kingbright.com). Nastavení otáčkoměru: Na svorku vstup a na společnou zem GND připojíme trafo 5-12V 50Hz. Dále připojíme 12V stejnosm. na svorku +12V a GND. Na displeji nastavíme pomocí P1 údaj 1.5, tj. 1500 ot/min. Po nastavení trimr P1 zakápneme lakem, nebo lépe nahradíme pevným odporem s danou hodnotou.
Obr. 2 Zapojení na desce
