DIVAT & CSR
4
5
Együttműködő partnereink A program híd a divattervezők és a gyártók, a megváltozott munkaképességűek és a társadalom között.
A szakmai riport készítésében részt vevők:
1975 fashion concept (Kupi Szimonetta) Artista (Imre Katalin) Celeni (Cselényi Eszter) CUKOVY (Csukovics Brigitta és Tálosi Lívia) INQ concept (Marillai Éva) Juhaszdora (Juhász Dóra) Kata Szegedi (Szegedi Kata) KONSANSZKY (Tus-Dzsurbán Ágnes) LINDA SIETO (Siető Linda) The FOUR (Kormos Anna Zsófia és Miovác Márton)
A kiállítási anyag összeállításában közreműködők: ABODI ÁERON JUDIT TAKÁCS NAPSVGAR
Gyártók:
KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. Szegedi SZEFO Zrt.
BEVEZETŐ A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kiemelten fontos feladatának tekinti állami tulajdonú társaságainak támogatását. Szívügyünk a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató cégeink segítése, mert hiszünk abban, hogy a fenntartható jövő záloga a társadalmi felelősségvállalás. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy a Design Terminállal összefogva teremtünk közös platformot társaságaink és a hazai divatmárkák részére, hogy megismerjék egymást, és közelebb hozzuk a tehetséget a lehetőséghez. Reményeink szerint olyan példamutató kezdeményezést indítunk útjára, mely a hazai divatipar szereplőinek is lehetőség; nemcsak arra, hogy támogassák a jó ügyet, de megtalálják azt a felkészült, minőségi munkát végző gyártó partnert, akivel közös sikereket érhetnek el. Az alábbiakban készült tanulmány rövid áttekintést ad a hazai divatvilág gyártási oldaláról, annak nehézségeiről, és arról a válaszról, amit a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató társaságok adnak ezen felvetésekre.
6
7
Divatipar régen és most A rendszerváltást megelőző évtizedek központilag irányított magyar textil- és ruhaiparában már a XX. század második felétől jelentős volt az exportra való termelés és a külföldi bérmunka – a technológiailag fejlett, óriási vállalatok hatalmas darabszámú megrendeléseket teljesítettek. Az 1970-es évek iparosításának köszönhetően „kineveltek” egy varrónő-generációt, aki még dolgozik, azonban – erre később is több alkalommal visszatérek – utánpótlásuk kérdése nem tisztázott és nem megoldott. Sajnos egyelőre nem áll rendelkezésemre pontos adat arról, hány embert foglalkoztat ma Magyarországon a divatipar eme fontos háttere, a könnyűipar és a konfekció-termékek kivitelezése. A textilipar a rendszerváltás egyik legnagyobb vesztese volt Magyarországon, szinte teljességgel megszűnt az alapanyaggyártás az országban. A rendszerváltást követően számos gyár és üzlet bezárt. Az 1990-es években tönkrement a régió könnyűipara a kínai tömeggyártásnak „köszönhetően”: a későkapitalista gazdaság szerkezetváltása végett a fizikai termelés áthelyeződött Ázsiába; Bangladesbe, Vietnámba, de főleg Kínába (amely jelentős, textilipari befektetéseinek köszönhetően elnyerte a „világ gyára” becenevet). Sok hazai varroda high-end, luxus és prémium világmárkáknak dolgozik – manapság, ha csak nem készül az alapanyag is Ázsiában, az európai cégeknek nem éri meg olyan messzire vinni a gyártást, ha az értékesítés is nagyrészt Európában történik. A származási országra vonatkozó megjelölés („Made in”) szabályozása megengedi azt, hogy a valójában Kelet-Európában készült termékeket később nyugati országok – presztízs értékű – megjelölésével hozzák forgalomba, így láthatatlanok maradnak azok a kelet-európai gyártók, akik a magas színvonalú kivitelezési minőséget állítják elő. Vélhetően – a korábbi rendszer ipartelepítésének köszönhetően – sok családi kis- és középvállalkozás működhet az ország keleti és nyugati részén, amelyek munkalehetőséget biztosítanak a környéken élőknek, arról viszont nem áll a rendelkezésemre pontos adat,
Napjaink problémáinak feltárása hogy foglalkoztatottságát és technológiai fejlettségét tekintve mennyi és mekkora vállalkozás ment tönkre az elmúlt néhány évtized alatt, vagy küzd ma is a megélhetésért. Az 1990-es évek korábbi „offshore” tendenciája után kétségkívül elindult egy „reshore” folyamat, mely során vis�szaszervezik a cégek a gyártást az értékesítési célországhoz közelebb. Mára Kínát is „szorongatják” a náluk is olcsóbb munkaerőt kínáló rivális országok, így technológiai fejlesztésbe és specializációba fektetnek. Visszatérve a Magyarországon gyártató világmárkákra és kicsit elkalandozva a riport eredeti témájától – ha a nagy megrendelő diktálja és mondja meg az árat, mennyire vannak a gyártók kiszolgáltatott helyzetben? Vajon „nyugati” normaidővel korrekt áron tudnak dolgozni? Megengedhetnék maguknak, hogy ártárgyalás miatt elveszítsenek egy jelentős külföldi partnert? A magyar divattervezők a lokális piacon kénytelenek felvenni a kesztyűt a turkálók és a közkedvelt fast fashion üzletek termékeivel, a magyar vásárlók pedig az európaihoz mérten alacsony átlagkeresettel rendelkeznek, így rendkívül árérzékenyek. A tervezők a piaci verseny miatt kénytelenek leszorítani a gyártási költségeiket, a fentebb említett helyi alapanyaggyártás hiánya miatt külföldről rendelik az alapanyagokat, ami értelemszerűen többletköltséget jelent számukra, több „rizikófaktort” jelent a gyártási folyamat egészét tekintve. Varrodák és kötödék vannak az országban, általánosságban azonban a korszerűség és a technológiai felszereltség javítható lenne – ami a tervezőkkel folytatott beszélgetésekből is kiderült. Az anyag elkészítésében részt vevő gyártók azonban műszakilag jól felszereltek. Hatalmas világmárkák megrendelései mellett azok a varrodák, amelyek vállalnak kisebb szériás megrendeléseket (érthetően a méretgazdaságosság miatt) így nagy árréssel adhatnak árajánlatot, egyfajta monopolhelyzetet élveznek a divattervezők kárára. Sok tervező saját maga, vagy (rész)időben alkalmazott varrónők, kisebb varrodák létrehozásával igyekszik kiviteleztetni termékeit.
Tíz hazai divatmárkával és tervezővel készített szakmai interjúból igyekeztem összegezni azokat a problémákat és nehézségeket, amely a magyar márkák mindennapjait érintik. A kérdéssort kifejezetten a gyártásra éleztem ki, azonban nem hagyhattam figyelmen kívül olyan pontokat, amelyek ezzel összefüggnek: így az értékesítés és az alapanyagok kérdését sem. A siker több tényezőtől függ, egy kollekció sikeres fogadtatása, értékesítése esetében pedig sarkalatos pont a gyártás. A megfelelő gyártói háttér nélkül egyik márka, divattervező sem képes kiszolgálni az igényeket, annak megléte nemcsak a hazai piacon, de a külföldi megrendelések, határon túli terjeszkedés esetében is halmozottabb problémát és rizikófaktort jelent. Több hazai gyártó is részt vett a projektben, aminek eredményeképpen a másik oldalról is képet kaphatunk: milyen nehézségekbe botlanak a gyártók? A két oldal együttes meglátásait összegezve igyekszem közelebb hozni a feleket és
legalább megoldási javaslatot kínálni az iparág problémáira. A divattervezőknek nem könnyű megtalálni a megfelelő gyártó partnert - és a gyártóknak sem a márkát, akivel eredményesen együtt tudnak működni. A projekt közöttük hivatott egyfajta hidat képezni, felvázolva a mindkét oldalt érintő kérdéseket. A szakmai anyag elkészítéséhez segítséget nyújtó márkák más időpontokban kezdték meg működésüket, különböző nagyságúak, eltérő stílust, kategóriát képviselnek és másmás igényekkel fordulnak egy-egy gyártó partner, varroda felé. A projektben részt vevő gyártó cégek megváltozott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztatnak, akik munkakörükben kiteljesedve teljes értékű tagjává válnak ezáltal a divatnak és, munkájukkal hozzájárulnak a mindenki által ismert termékek sikeréhez, melyek nem készülhettek volna el az ő elhivatottságuk, ügyességük és szakértelmük nélkül.
8
9
A divatszakma felvetései, nehézségek és ajánlások A divatmárkáknak és a gyártóknak feltett kérdésekre kapott válaszokat tervezés és gyártás, értékesítés, problémás pontok és fontos szempontok szerint összegzem.
jelen esetben tervezői minőségük „megkurtításával” jár, hisz több szakember munkáját látják el egy személyben. Többen „házon belül” foglalkoztatnak varrónőket, akik a mintakollekciót és az egyedi megrendeléseket készítik. Tervezés és gyártás A minőségellenőrzést szinte kivétel nélkül az összes esetben a márka, a tervező végzi, ami szintén sok időt emészt fel A legtöbb tervező az alapanyagból indul ki és nem meg- a részükről. lévő terveikhez keresnek megfelelőt. Külföldi, globális eseményeket, szakvásárokat látogatnak az itthoni alapA tervezők többsége érthetően óvatos, ami a gyártó anyaggyártás hiánya miatt. A Magyarországon elérhető partnerektől megrendelt darabszámot, tételt illeti: többen matériák kínálata erősen korlátozott és nem biztosított az kisebb darabszámban rendelnek és a termékek megfelelő utánpótlás, így főleg egyedi megrendelések teljesítéséhez fogyása esetén utánrendelnek a kivitelezőnél. Ez a módszer alkalmasak az itthoni kereskedők által kínált alapanyagok. nyilvánvalóan több logisztikát igényel és kevésbé költséghaAz árak évenkénti változása bizonytalanságot és előre nehe- tékony. Azonban helyhiány miatt, valamint a „túltermelés” zen megtervezhető költségtételt jelenthet. Csak néhányan elkerülése végett igyekeznek minél kisebb raktárkészletet foglalkoztatnak anyagügynököt a beszerzések megkönnyíté- tartani. Többen termékkategóriánként eltérő gyártó partnerse végett. Bőrtermékek esetében az anyagköltség lényegesen rel dolgoznak, figyelembe veszik a felszereltséget, a profilt, nagyobb hányadát teszi ki a készterméknek, ráadásul a fel- valamint azt, hogy milyen termék kivitelezésében erős az használása – az esetleges hibák és a táblák közel sztenderd adott vállalkozás – ez egy váratlan, nagyobb megrendelés mérete, formája miatt – több, a késztermékhez fel nem hasz- esetén megkönnyíti a kivitelezés „szétdobását”. nálható leesett részt eredményez, mint szöveteknél.
Értékesítés
A külföldi forrás miatt korlátozott lehetőségei v annak a divattervezőknek a minimálisan megrendelhető mennyiAz itthoni bizományi értékesítési rendszerben a tervezők ség miatt. A külföldről rendelt alapanyag késése következté- az eladott ruhadarabok, termékek után kapnak bizonyos ben a gyártásra jutó idő jelentősen lerövidülhet, amennyiben százalékot. Ennek hátránya a sok „visszaáru” – hisz az külföldi üzleteknek, showroom-oknak, viszonteladóknak üzlet nem rendeli és vásárolja meg a termékeket a terveszállítanak, úgy a szezon kezdetét nem késhetik le a márkák, zőtől, ami kétségkívül előnyös számára, jóval kisebb anyaígy az alapanyag forrásának mind a márka, mind a gyártó ki gi kockázattal jár a viszonteladónak. A tervezőnek pedig van szolgáltatva. Külföldről rendelt, kiváló minőségű, drága a teljes, sok modellből álló kollekció és változatos méretsoalapanyagok esetében különösen fontos a jó gyártási minő- rok esetén tetemes visszamaradt árut jelenthet ez a rendszer ség, hisza tervezők legtöbb esetben önerőből finanszírozva a szezon végén. Így gyakran saját szervezésű eseményeken, nem tudnak a szükségesnél több anyagot rendelni, így az jelentősen leértékelve igyekeznek túladni a termékeken. esetleges javításokra, pótlásra nem minden esetben van Van olyan tervező, aki (talán emiatt?) kevés modellből álló lehetőség. A rontott ruhadarabok jelentős anyagi vesztesé- kollekciókban gondolkodik (azt hiszem általánosan véve get okozhatnak a márkáknak. is kijelenthetjük, hogy a magyar divattervezők a külföldi tendenciához képest kevesebb modellből álló kollekciókban A szériázás, a mintadarabok, a szabásminták elkészíté- gondolkodnak) vagy olyan is van, aki a méretsor-probléma sére több divatcég külsős szakembereket bíz meg, akik sok és az el nem adott termékek elkerülése végett „one size” és esetben egyéni vállalkozóként vagy kisvállalkozásban pro- „oversize” ruhadarabokat készít. jekt alapon, több más megrendelőnek is dolgoznak. Ez a fajta ingázás pedig időbeli korlát a tervezők számára, jelentős Az itthoni árképzésüket igyekeznek a magyar vásáridőt vesz el az egyéb feladatoktól a különböző munkafázisok lókra és azok pénztárcájára szabni – maga a tervező így különböző szakemberekkel történő „végeztetése”. Emellett nagyságrendekkel kisebb anyagi hasznot húz a termékek több tervező a teljes gyártás-előkészítést maga végzi, ami eladásából (amihez ha hozzájön a külföldről rendelt drága
alapanyag és a kisszéria miatti drágább kivitelezés is, már az eseményeken, hogy bizonyítsák; nem csupán egy fellánnem olyan kifizetődő üzlet hazai piacra értékesíteni), ugyan- goló kezdeményezésről van szó az esetükben, hanem stabil akkor nem is szeretnék sokan a vásárlók számára elérhe- márkát képviselnek biztos háttérrel. Ezeknek pedig milliós tetlenné tenni a termékeiket. Nyilván akinél szignifikáns költségét nagyon nehezen gazdálkodják ki önerőből. A haa luxus minőségű alapanyag-használat és bonyolult, kézi- zai piac oly mértékben szűk és kicsi a feltörekvő, kortárs munkát igénylő a kivitelezés, valamint külföldön is jelen divatmárkák számára, hogy a továbblépéshez, az „életben van, nem kalkulálhat „hazai árakkal”. Többek termékei maradáshoz” elengedhetetlen a szakvásárokon való részitthon olcsóbbak, mint külföldön. Külföldi viszonteladók vétel. Tőke nélkül a megfelelő szakembereket sem tudják számára természetesen konfekciót, a legyártott kollekciót teljes állásban foglalkoztatni (még ha el is tudnák látni küldik, míg itthon viszonylag jelentős az egyedi megren- kellő mennyiségű munkával), így azok a fentebb említett delések száma. Tapasztalataik alapján elmondhatjuk, hogy „projekt alapon”, külsősként dolgoznak. Tőke nélkül a mega B2C vásárok számának megugrásával az elmúlt évek során felelő méretű műhely, showroom bérlése is gondot okozhat, azok sok esetben egyre kevésbé kifizetődővé váltak, így töb- az ügynökségekkel való szerződés (aminek köszönhetően ben kizárólag üzletekre koncentrálnak. releváns, nagynevű showroom-okba bekerülne a kollekciójuk, ahonnan a nemzetközi sajtó vagy viszonteladó rájuk Jellemzően a kiegészítőket az emberek magabiztosab- találhat) pedig egy távoli cél: több ezer euróra rúg ennek ban vásárolják interneten keresztül, mint a ruhadarabokat, költsége havonta az egyéb, kikerülhetetlen költségeiken feazonban több tervező is elégedett az online értékesítéssel, lül. Egy ponton túl – amire azt hiszem mondhatjuk, hogy ez sokan saját webshop-pal is rendelkeznek. a nemzetközi piacra való kilépés – kikerülhetetlen a tőkebefektetés. Befektetés helyett megfelelő pályázati, támogatási Gyártótól független rendszer jelenthetne számukra a további lehetőséget, ami finanszírozná a részvételüket és ottani költségeiket (utazás, nehezítő körülmények szállás, szállítás) több szezonon keresztül. Külföldön száTöbben beszámoltak arról a problémáról, hogy a csalá- mos jó példát láthatunk erre, mikor ez állami támogatással di és mikrovállalkozások (akik mondjuk 3-4 főnek adnak valósul meg. munkát) az évek során ellehetetlenedtek, megszűntek. Egy kisebb vállalkozás értelemszerűen könnyebben alkalA területre jellemző a szakemberhiány, hiányzik az utánmazkodik, rugalmasabban igazodhat a megrendelők igé- pótlás is. Többen beszámoltak a dolgozók motivációjának nyeihez. A legnagyobb varrodákba egy fiatal cégnek, egy hiányáról, figyelmetlenségéről, ami minőségbeli hibákat feltörekvő márkának nagyon nehéz, szinte lehetetlen beke- okoz a kivitelezésben. A másik oldal szempontjából érthető, rülni, pedig ezeknek a nagyobb cégeknek lehetnek speciális hogy gazdaságosabb és jövedelmezőbb a minél egyszerűbb célgépeik, felszereltebb gépparkjuk. Sokan beszámoltak ar- termék legyártása minél nagyobb volumenben – a magyar ról, hogy számos itthoni vállalkozás „szóba sem áll velük” a divattervezők viszont sokszor gondos kézimunkát igénylő, minimálisan megrendelendő darabszám miatt, amit a divat- részletekben gazdag, komplikáltabb szabású ruhadarabokat tervezők nem tudnak teljesíteni. Ez a méretgazdaságosság álmodnak meg és szeretnének kiviteleztetni. miatt érthető a gyártók részéről, viszont elképzelhető, hogy néhány év múlva ezek a hazai márkák már akkorára fognak A jelenlegi művészeti és divatoktatás főként a divatnövekedni, hogy megfelelő együttműködő partnereknek te- tervezők képzését támogatja, nem kapnak kellő figyelmet kintik majd őket. Többen – saját márkájuk építése mellett a divatot kiszolgáló háttérszakmák, mint a szabász, a model– terveznek más cégeknek is például formaruhákat, így a lező, vagy éppen a varrónő. Ezeken célirányos, támogatott nagyobb darabszámú gyártás miatt a tervező saját márkája képzéssel és ezen szakmák megítélésének a változtatásá„előnyt élvezhet” a gyártóknál (és vállalják a kisebb tételt). val lehetne javítani, de a jelentkezők megfelelő szűrése is fontos; a nem megfelelő kézügyességgel, elhivatottsággal Számos márka esetében fennáll a tőkehiány: kellő anyagi rendelkező tanuló nagy eséllyel egyébként sem tudna elheháttér nélkül nem tudnak részt venni szakvásárokon (trade lyezkedni hosszú távon. Van olyan tervező, aki beszámolt show-kon és B2B eseményeken). Ezek azok a platformok, arról, hogy az a családi vállalkozás, ahol varrják termékeit, ahol nemzetközi szakemberekkel, kereskedőkkel, számukra akár további 10 varrónőnek is tudna állást ajánlani, ha elég releváns, jövőbeli üzletek buyer-eivel találkozhatnának és ügyesek lennének a jelentkezők. A továbbképzési lehetőség ismertséget köthetnek. Mindezeken felül több szezonon ke- is nagyon fontos lenne. Több már idősödő, évtizedek óta az resztül folyamatosan részt kell venni a tervezőknek ezeken iparágban dolgozó szakember esetében az újfajta anyagok,
10 technológiák ismeretének hiányáról beszélhetünk. Ez a folyamatos továbbképzés állami támogatással, külföldi szakemberek meghívásával, vagy hazaiak „delegálásával” lenne megoldható. Ebből nemcsak a hazai divattervezők profitálnának, hanem a külföldi klienseken keresztül a hazai gyártók és az itthoni gazdaság is. Márpedig úgy, hogy az ország területén a különböző méretű vállalkozások szakemberei számára egyaránt elérhető lenne, hogy egyenlő esélyekkel induljanak, és ne szenvedjék el a vidéki mikrovállalkozások ennek a szellemi tőkének a hiányát. Ha 5-10 éven belül nem válik megoldottá a szakmai továbbképzés lehetősége és a legújabb technológiákba való invesztálás, az hosszú távon vészesen megkongathatja a harangokat az összes, Magyarországon ruhaipari gyártással foglalkozó vállalkozás felett, mivel többnyire a külföldi bérmunkák dominálnak. Ha pedig nem tudnak lépést tartani a nemzetközi tendenciákkal és a többi ország varrodájának technológiai felkészültségével, akkor egy lefelé ívelő iparágról fogunk beszélni. Kulcsfontosságú az utánpótlás nemcsak a szakemberek esetében, hanem a permanens technológiai fejlődés területén is. Több tervező is beszámolt arról, hogy végesek a gyártó partnereik által nyújtott technológiai lehetőségek. Több tíz- és százmillió forintos befektetést igényelne a gépparkok korszerűsítése, új gépek, eszközök beszerzése, új technológiák meghonosítása (amelyek egyben a dolgozók továbbképzését is igényelnék). Egy számítógép vezérelte automata szabászati rendszer milliméter pontosan szab néhány réteg vékony, könnyű muszlinszövetet, de akár több tíz réteg, vastagabb kabátszövetet is. A megfelelő paraméterek megadásával a rendszer szériázni tud és terítékrajzot is készít, kezelni tudja a különböző mintájú szöveteket – több ember munkáját kiváltaná és jelentősen felgyorsítaná a kivitelezési folyamatot.
11 Mindezek mellett a nagy tételű, komoly támogatási megállapodások feltétele a leszerződött kivitelező partner, a stabil gyártói háttér. Erre azonban nem sok esélye van egyelőre a magyar divatmárkáknak, amíg nem rendelnek több ezer darabszámos tételeket – így viszont minden esetben veszélyeztetve van az adott megrendelés kivitelezése, hisz értelemszerűen a szerződött megrendelők előnyt élveznek a gyártóknál - jogosan.
Bőrtermékek esetén nincs lehetőség javításra a varrásban a meglátszó tűnyom, és a rendelkezésre álló, „kicentizett” alapanyag miatt, így a tervezők kénytelenek kompromisszumokba belemenni a gyártóval, mivel többnyire csak a megrendelt tételhez szükséges alapanya-got szerzik be. Alapos dokumentációval, folyamatos kommunikációval és gyártásközi ellenőrzésekkel mindezek áthidalható problémák.
A fémkellékek minősége globális probléma, erről többen beszámoltak. Ez egy olyan „gyenge pont”, ami bár nem a tervezőn múlik, az ő márkájának megítélését csorbítja, ha reklamáció akad a fémkellékek kapcsán.
A GYÁRTÓ VÁLASZTÁS FŐBB SZEMPONTJAI
Ami a divattervezőktől független nehézség, az a géppark korszerűsítése, az épületek állagmegóvása, melyek tetemes költségeket emészthetnek fel. A varró munkaerő hiánya szintén nagy probléma. Áttekintve az elhangzottakat azonban elmondhatjuk, hogy a magyar gyártók nemzetközi viszonylatban is versenyképesek.
Problémák, nehézségek a gyártás során Általános probléma, hogy a gyártók előreveszik a nagyobb megrendeléseket, hátrányba hozva ezzel a fiatal hazai divatmárkák kisebb tételes rendelését. Financiális szempontból érthető, hogy előnyt élvezhetnek a nagynevű, folyamatosan munkát adó, nagy szériában rendelő kliensek, főleg ha szerződött partnere van az adott márkának. Fontos továbbá az is, hogy a pontatlan, hiányos dokumentáció megnehezíti a gyártó hatékonyságát – ez sajnos gyakran előfordul, és a pontosítások, kérdések, válaszok, változtatások sok időt emésztenek fel –, mely a termékekre fordított elkészítési idő rovására megy. Előfordul, hogy nem letisztázott modellekkel, kollekciókkal keresik meg a tervezők a gyártókat, ami szintén jelentősen megnehe zíti a hatékony (és gyors) együttműködést. Egy mintadarab, a középméretű szabásminta szintén gördülékenyebbé teszi a közös munkát.
Többen felvetették az iparág szereplőit és a különböző profilú gyártókat összegyűjtő adatbázis szükségességét. Sok esetben a tervezők közt „szájhagyomány” és ajánlások útján terjednek ezek az információk. Ez azonban azoknak a gyártóknak és szakembereknek nem érdeke, akik megfelelően el vannak látva megrendelésekkel, nagy szériában, külföldi kliensekkel dolgoznak. A tervezők beszámoltak számos Több tervező beszámolt az azonos gyártótól megrenkorábbi tapasztalatról, amikor a minőségbeli hiányosságok delt, egymást követő tételek esetében a változó minőségről miatt váltottak gyártó partnert – az adatbázisban történő érté- – míg az anyag elkészítésében résztvevő gyártóknál komoly kelés megkönnyítené a kellő tájékozódást, azonban visszaélés- minőségellenőrzési rendszert alkalmaznak, nem minden re is lehetőséget adna, amivel számolni kell. A jó minőségű cégnél adott ez. Más esetekben ennek kiküszöbölését egy, kivitelezés hiánya jelentős probléma - külföldi buyerekkel a gyártók részéről teljes állásban foglalkoztatott minőségelvaló együttműködés során, külföldi szakvásárokon nem for- lenőr segíthetné. dulhat elő, hogy nem megfelelő minőségűek a termékek.
A legtöbb tervező számára az egyik legfontosabb szempont a földrajzi közelség egy gyártó partner kiválasztásában. Mivel a legtöbb hazai márka Budapesten működik, így kiemelten fontos szempont egy tervezőnél, hogy a varroda Budapesten vagy annak könnyen elérhető vonzáskörzetében legyen - már csak a személyesen végzett minőségellenőrzés miatt is. Többen dolgoznának akár vidéki partnerrel is - amennyiben a gyártás minősége megfelelő lenne -, lemondva a közelség adta előnyökről. Az ár mindenki számára fontos kritérium, de nem a legfontosabb; még a korlátozott anyagi lehetőségekkel rendelkezők is hátrébb sorolták. Fontosabb számukra a rugalmasság és a minőség, a gyártó partner technológiai és dolgozóinak a szakmai felkészültsége. Ezeken a szempontokon kívül a határidők betartása, a jó kommunikáció, a precizitás és a pontos elszámolás is nagy jelentőséggel bír. Nagyra értékelik, ha a gyártó inkább a legapróbb kérdésekkel is felhívja őket a késztermék tökéletessége és a tervező elégedettsége érdekében. A gyártó partnerrel kialakított bizalom, és az emberi kapcsolat mindegyikük számára nagyon fontos.
12
13
A gyártók válaszai a divatipar kérdéseire
CSR kampányunk
Megkérdeztük a gyártói oldalt is, miben tudják támogatni a tervezőket, milyen eszközökkel rendelkeznek a felmerült problémák megelőzésére, orvoslására.
Mindkét gyártó célja és küldetése, hogy a megváltozott munkaképességű emberek számára értékteremtő, egészségi állapotuknak és képességeiknek megfelelő munkalehetőséget biztosítson, sikeresen és tartósan integrálva őket a munka világába, segítve ezzel társadalmi beilleszkedésüket. A társaságok kiemelt hangsúlyt fektetnek az egyéni foglalkoztathatósági szempontok érvényesítése mellett dolgozóik képzésére, egyéni fejlesztési programokra, ezzel is támogatva önmegvalósításukat és szakmai kiteljesedésüket.
A társaságokrendelkeznek felkészült textilmérnöki-technológusi csapattal, foglalkoznak gyártás-előkészítéssel, gyártásindítással, mintázással és ellenőrzéssel egyaránt, ám számos tervező helyzetét megnehezíti ezek szétaprózottsága. Többen a különböző termékkategóriákat más-más gyártóknál kivitelezik, ami szintén nehézkes lehet kis márkák esetében. Mindhárom gyártó cég gépparkja megfelel a legkorszerűbb műszaki-technikai követelményeknek. A SZEFO a kötéstől a szabáson át egészen a hímzésig, szitanyomásig és varrásig rendelkezik gyártási kapacitással. Nemcsak a mű- szaki-technikai oldal tárgyi feltételeivel rendelkeznek, de a humánerőforrás által megjelenített tudásbázis is magas szintű, professzionális munkát eredményez. A legtöbb tervező megemlítette a korábbi gyártó partnereiknél tapasztalt minőségbeli hiányosságokat, a hibákat vagy a megrendelésenkénti változó minőséget. A KÉZMŰ és az ERFO esetében például a termeléstervezésnél az egyes gyártóbázisok sajátosságait, tapasztalatát és gépesítettségét is
figyelembe veszik. Mindkét cégnél komoly minőségbiztosítási rendszer működik, a központi és lokális, gyártásközi és vég MEO (minőségellenőrzés) garantálja az üzemenkénti azonos minőséget. A KÉZMŰ-nél több mint 1000 fő dolgozik a textilipari területen, ami – az országos lefedettséggel együtt – jelentős rugalmasságot és gyártókapacitást jelent, a megrendelések több telephely közti esetleges elosztása megkönnyíti a kivitelezési folyamatot.
A projekt kapcsán megvalósult egy fotókampány is, amelyhez 6 megváltozott munkaképességű dolgozó adta arcát és történetét. Minden termék az adott gyártó szakmai csapatának keze munkáját dicséri, ezeka dolgozók pedig részt vesznek a termékek létrejöttében, különböző részfolyamatok kivitelezésében.
A társaságok modern, jól felszerelt üzemekkel rendelkeznek, speciális gépparkkal, automata és kézi szabászgépekkel, a KÉZMŰ esetében például bőr és textil varrógépparkkal, különböző ruházati hegesztőgépekkel, mosó és vasaló berendezésekkel is. Az üzemek alapvetően nagyszériás gyártásra fókuszálnak, de egy-egy mintavarroda, szervezeti egység a kisszériás, bonyolultabb megrendelések kiszolgálására szakosodva elégítheti ki a hazai tervezők igényeit. Évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek és fiatal szakmabeli pályakezdők is erősítik a csapatokat. Tehát minden vevői igényt ki tudnak elégíteni, így hatékonyan orvosolják a hazai tervezőknél általános problémaként azonosított gyártási folyamat széttagoltságát.
Izsák Attila, szabász 14 éves kora óta van a szakmában. Baleset következtében vált megváltozott munkaképességűvé. 2007 óta dolgozik a KÉZMŰ-nél. Szabadidejében nagyon szeret autót vezetni, zenét hallgatni és sportolni – kivéve a futást, sem nők után, sem hosszú távon! Olajzöld, 100 % bőr ÁERON nyeregtáska. Belül bélelt, belső zsebbel és levehető pánttal készült. Felül fém cipzárral nyitható. KIÁLLÍTÁSI KÉPANYAG: I.
14
15
Magdáné Schröffel Ágnes, tervező -fejlesztőmérnök a gyártástervező és - előkészítő csapatve-
Sztojka István, bőrdíszműves, már az 1970-es évek óta dolgozik a KÉZMŰ-nél, a vállalat az első –
zetője. Közel 20 éve a SZEFO-nál dolgozik. Szív- és érrendszerbeli megbetegedése miatt vált megváltozott munkaképességűvé, aminek következtében kímélnie kell magát – azonban munkavégzését ez nem befolyásolja különösebben. Világéletében a ruhaipar és azon belül is a gyártás érdekelte. Terméktervező mérnökként végzett a Budapesti Műszaki Főiskolán (a mai Óbudai Egyetemen). A SZEFO-val együttműködő divattervezőkkel dolgozik a mintadarabokon, a gyártás előkészítésén és az új modellek fejlesztésén. „Hobbija” a családja – férjével és 9 éves kisfiával igyekszik a lehető legtöbb időt eltölteni, szeret utazni és varrni (még otthon is).
és reményei szerint egyben utolsó – munkahelye. Négy év múlva megy nyugdíjba. 2 éves korában kapott gyermekbénulást. A KÉZMŰ-nél eltöltött idő alatt a táskakészítés minden fázisába betekintett: több százezer táska került ki a kezei alól, amelyek az utóbbi időben főleg kézzel készülnek. Szabadidejében szeret tévét nézni és társaságba járni, vágya pedig egy saját lakás.
Napsvgar „Picasso” háromszínű, kapucnis, hosszú ujjú Cashwool fonalból kötött pulóver. Az alja, ujja vége és a kapucni passzés megoldású. Elején kötött minta, hátán a passzé felett, jobb oldalon márkajelzés, a kapucni szélén szintén.
Takács Judit – a 2015-ös őszi és téli kollekciójában helyet kapott – Frontage nevű modelljét a gazdagon srukturált felületek inspirálták: a bőr szín- és húsoldalának együttes, részletgazdag használata teszi feltűnővé a praktikus kialakítású, öltözékünkkel kiválóan kombinálható táskát. A lakkbőrrel kiegészített, fekete marhabőr , 26×22×11 cm-es Frontage kézi fogópánttal és lecsatolható vállpánttal is rendelkezik. Belső kialakítás: sertésbőr bélés, 1-1 cipzáras és nyitott belső zsebbel KIÁLLÍTÁSI KÉPANYAG: III.
KIÁLLÍTÁSI KÉPANYAG: II.
16
17
Csikós Annnamária, gyártáselőkészítő információs technológus 2008 óta dolgozik a SZEFO-nál.
Barna Teodóra, mintaraktáros május óta dolgozik a SZEFO-nál. Előtte tanult és jelenleg is iskolába
Hallássérült, azonban kiválóan kommunikál, betegsége egyáltalán nem befolyásolja munkavégzését. Ruhaipari modellezőként végzett, korábban is ebben a szakmában dolgozott és továbbra is itt képzeli el magát. Egy 2 éves kislánya van, akivel imád foglalkozni. Még szabadidejét is kézműves dolgokkal tölti: szeret horgolni, patcwork-öt készíteni, de olvasni is.
jár munka mellett. Depressziótól és agorafóbiától – egyfajta pánikbetegségtől – szenved, ami mind a munkáját, mind a hétköznapi életét befolyásolja. Szeret kirándulni, barátokkal lenni és zenét hallgatni, a jövőben pedig szeretne Budapestre vagy Németországba költözni.
Mustárszínű, hosszú ujjú, bélelt, hosszú női szövetkabát. Állógallérral készült, ami a kabát elülső alkatrészein kabátgallért imitáló, dísztűzött, díszítő alkatrészként funkcionál. A kabát mellvarrással készült, elöl kétszegélyes (ál)zsebbel. Aszimmetrikus szabású, egy nagy darab, anyagával behúzott gombbal záródik. KIÁLLÍTÁSI KÉPANYAG: IV.
Szürke színű, denevérujjal és kihajtós gallérral készült, oversize, béleletlen ÁERON kasmírkabát. Elöl egy gombbal záródik és két nagy méretű, rávarrt foltzseb díszíti. KIÁLLÍTÁSI KÉPANYAG: V.
18
19 A projektben részt vevő gyártók KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft., ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. és FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. A KÉZMŰ, a FŐKEFE és az ERFO (illetve elődjeik) közel 65 éve alakultak. A 3 társaság immár közös irányítás alatt azért dolgozik, hogy a megváltozott munkaképességű emberek számára értékteremtő munka-lehetőséget biztosítson, továbbá a sikeres és tartós nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésüket elősegítse. A társaságok integrált módon valósítják meg a fogyatékos és a megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatását, kiemelt hangsúlyt fektetve az egyéni foglalkoztathatósági szempontok érvényesítésére. A KÉZMŰ és az ERFO országos lefedettségű vállalatok – közel 100 telephellyel rendelkeznek Magyarországon (a FŐKEFÉVEL együtt 174 telephellyel rendelkeznek). Közel tízezer, döntő többségében megváltozott munkaképességű munkavállalóval folytatják sokrétű termelő tevékenységüket.
Illés Adrien , mintavarró, születése óta hallássérült. Szájról nagyon jól olvas, ügyeket tolmács segítségével tud intézni. Balassagyarmaton született, 15 éve él Budapesten. 1 éve dolgozik a Kézmű-nél, előtte 10 évig GYES-en volt. 12 éves gyermeke szintén hallássérült. Szereti a tengert, szeret nyaralni, kerékpározni, pihenni. Rendszeresen sportol, röplabdázik. Vágya, hogy sportedző lehessen. Kör alakú nyakkivágással, gallér nélkül készült, hosszú ujjú, bélelt, női juhnappa ABODI bőrkabát. A nyakkivágást kék bőrszegély díszíti. Különlegessége a madártollat imitáló rávarrt, kézzel stancolt bőrrátétek, amelyek az egész kabátot beborítják. KIÁLLÍTÁSI KÉPANYAG: VI.
a szakembereik feladata az adott termék vonatkozásában. Tehát minden vevői igényt ki tudnak elégíteni, legyen szó tervezéstámogatástól a bemintázáson keresztül a szériagyártásig. Munkavállalóik többségének legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános iskolai osztály, ugyanakkor – és e projekt szempontjából ez hangsúlyos – több mint 1500 középfokú szakmai végzettséggel rendelkező kollégájuk van. Folyamatosan figyelnek arra, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalóik a termelés minden folyamatába integrálódjanak, egészségügyi állapotuk és képességüknek megfelelő valóban értékteremtő munkát lássanak el. Új megrendelések tekintetében a nagyobb mennyiségek gyártása a leghatékonyabb, ezen belül is elsősorban a bőrdíszmű területén rendelkeznek több szabad kapacitással. Profil A konfekciógyártás tekintetében a hazai megrendelések túlnyomó többségben vannak a külföldi megbízásokhoz képest a KÉZMŰ-ERFO esetében. Főként nagy tenderekhez kapcsolódó forma- és munkaruhagyártás köti le kapacitásaikat, de több világmárkaként jegyzett cégnek és magyar tervezőnek is gyártanak termékeket.
A termeléstervezésnél az egyes gyártóbázisok sajátosságait, tapasztalatát és gépesítettségét is figyelembe v eszik. A minőségbiztosítási rendszer, a központi és lokális, gyártásközi és vég MEO (minőségellenőrzés) garantálja az üzeBőripari kapacitásuk egy részét világmárkák kötik le menkénti azonos minőséget. Több mint 1000 fő dolgozik köztük luxuspiaci szereplők is -, a fennmaradó részt pedig a textilipari területen, ami – az országos lefedettséggel hazai divatmárkák, szolgáltatók (pl. pizzafutár-táska és együtt – jelentős rugalmasságot és gyártókapacitást jelent. egyéb ponyva termékek), valamint állami szervek megrendelései (pl. övek, funkcionális táskák, test protektor terméMűszaki felszereltség és munkaerő kek, sportszertokok) teszik ki. Kötöttáru kivételével bőráru, bőr és szőrme, ún. fehér és szövetes áru termékcsoport gyárModern, jól felszerelt üzemeik vannak, speciális gépek- tásához rendelkeznek megfelelő technológiával, tudással, kel, laborral és plotterekkel (rajzgép, amellyel a nagyméretű, gépparkkal és referenciával. számítógéppel rajzolt terítékrajzokat nyomtatják ki) parkkal, automata és kézi szabászgépekkel, bőr és textil varrógépparkkal, különböző ruházati hegesztőgépekkel, mosó és vasaló berendezésekkel. Alapvetően nagyszériás gyártásra fókuszálnak üzemeik, de egy-egy mintavarroda a kisszériás, bonyolultabb megrendelések kiszolgálására szakosodott. Társaságuk rendelkezik a modellek gyártmányfejlesztéséhez, a gyártás-előkészítéséhez szükséges tudással, gyakorlattal. Évtizedes tapasztalattal rendelkező szakemberek és fiatal szakmabeli pályakezdők is erősítik csapatukat. Nemcsak megrendelőnként vagy tervezőnként, de azon belül is projektenként, termékenként változik, hogy mi
20
21
Határidő, kapacitás-lekötöttség
Szegedi SZEFO Zrt.
Profil
A határidők tekintetében fontos kérdés a kapacitások lekötöttsége, az alapanyag/kellékek biztosítása, de az adott termék gyártásának normaideje és darabszáma is. Kapacitásaikat nagymértékben meghatározza az előállítandó termék normaideje és a gyártási előkészítettség, így a vállalási idő mindig egyéni megbeszélés tárgyát képezi – gyártókapacitásuk alapján kisszériás termékek előállítására és méretgazdaságos sorozatgyártásra ugyanúgy képesek. Nem minden megrendelésük szezonális, de ha mégis, figyelembe véve a termelési kapacitásaikat és üzemeik országos lefedettségét, ki tudják elégíteni a megrendelők által támasztott határidős követelményeket. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az őszi és téli hónapok leterheltsége fokozott.
A SZEFO 2001-től mint a DAMA S.p.A. – a Paul&Shark márka tulajdonosa – kizárólagos divat kötöttáru gyártója. Az eddigi 15 éves együttműködés során 3 millió darab férfi, női és gyermek Paul&Shark modellt gyártott, s így gyártmányait – a DAMA márkabolthálózatán keresztül – öt földrészen, az USA-tól Kínáig viselik a vásárlói.
Fő tevékenységük a textilruházati ágazatba tartozó divatáruk tervezése, fejlesztése, gyártása és exportértékesítése, amelyen belül vezető termékcsaládja a felső divatkötöttáru.
Problémák és nehézségek A gépbeszerzések mellett meg kell említeni az épületek állagmegóvását, üzemkorszerűsítéseket is. Társaságuk beszerzései - így a szakipari gépbeszerzései – és fejlesztései tekintetében követi az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által elfogadott Reorganizációs Tervben foglaltakat, melyek összértéke együttesen több százmillió forintot tesz ki. Céljuk, hogy mennyiségi és minőségi értelemben egyaránt versenyképesek maradjanak. A szakemberhiány miatt – ami országos probléma a textilés bőriparban – miatt saját képzéseket terveznek megvalósítani a hosszú távú stabil működés érdekében. Megkön�nyíti az együttműködést, ha a kollekciók, modellek teljesen letisztázottak. Egy mintadarab, középméretű szabásminta, műszaki dokumentáció szintén megkönnyíti az eredményes együttműködést.
A rendszerelemek külön-külön, illetve együttesen maradéktalanul biztosítják a kisszériás, prémium és extra prémium minőségű gyártmányösszetétel kivitelezését. Erősségük a műszaki-technikai tárgyi feltételek együttese, a humánerőforrás tudásbázisa, a modell mintázás, gyártás-előkészítés és gyártás profizmusa.
A SZEFO saját márkája, a Chance - marketing költségkorlát okán - visszaszorult a hazai piacra (2005-2008-ban márkaboltot üzemeltetett Tallinnban és Szentpéterváron). Jelenleg a biatorbágyi Premier Outletben, valamint hévízi és szegedi márkaboltokban találhatók meg a termékek. Határidő, kapacitás-lekötöttség A társaság három gyáregységgel rendelkezik. A s zegedi központi termelőüzemben történik a megrendelések A tervezőasztaltól a gyártásig a SZEFO-nál átlagban fogadása, a gyártástechnológiai feldolgozás, a gyártás-elő- 30-60 munkanap telik el. 5 munkanapra van szükségük a készítés, a gyártásindítás és technológiai láncban a kötés, mintázásra és a gyártás-előkészítésre, maga a sorozatgyármosás, kikészítés, elővasalás, szabás, hímzés és varrás, a tás átlagosan 30 munkanapot ölel fel. A kisszériás gyártás gyártásközi ellenőrzés, valamint a MEO és a csomagolás. a SZEFO exportpiaci versenyképességének egyik alapja. A A hódmezővásárhelyi valamint orosházi varrodai üzemegy- hazai tervezőkkel való együttműködés kiterjed a modellrajségek 350.000 db/1,35 normaóra/db együttes kapacitással zok áttekintésére, a fonalalapanyag, a szín, valamint a kötésműködnek. és fogásminta kiválasztására, melyet követően személyes konzultációval készül el a mintadarab. Műszaki felszereltség és munkaerő Jövőbeni fejlesztési tervek A SZEFO tudásbázisának magja egy 20 fős textilmérnöki-technológusi csapat, amelyek feladatai közé tartozik Kevésbé ismert, hogy a divatszakma egyike a leginnoa gyártás-előkészítés, a gyártásindítás és a gyártáselle- va-tívabb ágazatoknak, így a világ textil- és ruházati iparánőrzés. A vezérigazgató által közvetlenül felügyelt, önálló ban is általános és forradalmi eredményekkel bíró a törekvés tervezői-fejlesztői csapat szakmai kontaktszemélyei a ter- olyan innovatív termékek és technológiák meghonosításávezői együttműködésnek, ezen felül integrálják a mintá- ra, amelyek a textil- és ruhaipart tudásintenzív iparággá zás fő folyamatait. 1.000 főt foglalkoztatnak, ebből 630 fő fejlesztik, mint ahogy jelen vannak a húzó és a high-tech (63%) megváltozott munkaképességű munkavállaló. Céljuk iparágakban is. a megváltozott munkaképességű munkatársak társadalmi beilleszkedésének elősegítése valós piacra termelő értékes Az iparág az automatizálás, illetve a robottechnika bemunkavégzéssel. Képzéseiknek és egyéni fejlesztési prog- robbanása előtt áll, ígya SZEFO – a megvalósított nettó 3 ramjainknak köszönhetően nemcsak eredményesen integ- milliárd forintos műszaki-technológiai fejlesztését követően rálják munkavállalóikat a munkaerőpiacra, de az érdemi – teljes figyelmét a robottechnikai fejlesztésre fordítja, ezen munkavégzés eredményeként önmegvalósításukat és szak- belül is a robotvarrógépek beruházására 400 millió forint mai kiteljesedésüket is támogatják. értékben. Műszaki-technikai felszereltségében a gyártmányösszetétel alapanyag-független, illetve kombinatív. Gépparkja megfelel a legkorszerűbb műszaki-technikai követelményeknek a kötéstől a szabáson át egészen a hímzésig, szitanyomásig és varrásig.
Felelős kiadó: Design Terminál Nonprofit Kft. 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. A CSR kampány fotóit készítette: Trunkó Bálint
A borítón a projektben részt vevő divattervezők portréi és kampányfotói szerepelnek. A kampányfotókat készítették: Dombóvári Judit (1975 fashion concept) Oláh Attila (Artista), Nagy Marcell (Celeni) Martin Wanda (CUKOVY) Ladocsi András (INQ concept) Nádasi Kriszti (Juhaszdora), Viszlay Márk (Kata Szegedi) Barna Bálint (KONSANSZKY) Liziczai Réka (Linda Sieto) Máté Balázs (The FOUR)
Megrendelő: Magyar Nemzeti vagyonkezelő Zrt. Koordinátor: Kállai Orsolya Grafika, nyomdai előkészítés: Csillag Anita Projektvezető: Borókai Fanni Projektmenedzser: Dobos Emese
CENTRAL EUROPE
